Про Піко-де-Ането я почав думати невдовзі після того, як Мартина, моя сестра і водночас гірська супутниця, поїхала на цілий рік за програмою Erasmus до каталонської Льєйди, міста, розташованого практично біля підніжжя Піренеїв. Від самого початку було зрозуміло, що одного дня я її відвідаю, і ми вирушимо у спільний трекінг. Тож, якщо завдяки щасливому випадку я маю шанс побачити дикі, майже міфічні Піренеї, то чому б не спробувати одразу піднятися на їхню найвищу вершину? Легко сказати, важче зробити. Протягом багатьох місяців ми читали про Ането, обережно зондуючи, чи під силу нам ця вершина, і вирішуючи логістичні питання. Зрештою, все вдалося, і 23 червня 2023 року втомлені, але щасливі, ми опинилися на даху Піренеїв! Запрошую до репортажу про підкорення цієї неймовірної гори!
СПИС ТРЕКІНГУ:
- Піко-де-Ането – основна інформація
- Як воно буде з цим Піко-де-Ането?
- Ділянка від Ла-Бесурта до перевалу Портільйон-Суперіор
- Спуск із Піко-де-Ането варіантом через Ібон-де-Сальтерільйо
- Карта сходження
Піко-де-Ането – основна інформація
- Піко-де-Ането (Pico de Aneto, 3 404 м н.р.м.) лежить у масиві Маладета в Центральних Піренеях. Це не лише найвища вершина Піренеїв, а й друга за висотою вершина континентальної Іспанії (після Муласена в Бетських горах).
- Базовим пунктом для сходження на Піко-де-Ането є прекрасне містечко Бенаске у провінції Уеска в Арагоні. До міста курсують автобуси приватної компанії Avanza Bus із Барселони (з пересадкою в Барбастро, приблизно 5-6 годин подорожі) та з Сарагоси (з пересадкою в Уесці, приблизно 4-5 годин подорожі). Через невелику кількість рейсів і високу ціну на громадський транспорт в Іспанії, варто розглянути варіант оренди автомобіля (особливо якщо ви подорожуєте великою групою). Найближчий аеропорт — Барселона-Жирона.
- На північних схилах Піко-де-Ането розкинувся найбільший льодовик у Піренеях площею близько 60 гектарів. На жаль, через різкі кліматичні зміни льодовик з кожним роком стає все меншим. Прогнозують, що він повністю зникне протягом найближчих 30 років. Тим не менш, поки що льодовик існує, тому, збираючись на Піко-де-Ането, варто мати при собі льодоруб та кішки. Спорядження можна орендувати в Бенаске за кільканадцять євро.
- На Піко-де-Ането ведуть три основні маршрути (два з північного боку і один з південного — через так званий Коронас). Цей допис стосуватиметься підкорення вершини з північного боку: підйом варіантом з Ла-Бесурти через притулок Ренклюза та повернення варіантом через Ібон-де-Сальтерільйо.
- Піренеї мають свій власний примхливий мікроклімат, що характеризується великою частотою раптових штормів та інтенсивних опадів.
Як воно буде з цим Піко-де-Ането?
Чи вдасться нам підкорити Піко-де-Ането, залишалося для мене загадкою навіть у момент посадки в літак до Барселони-Жирони. Прогнози погоди були фатальними — практично на весь мій 11-денний візит до Іспанії у високих частинах Піренеїв прогнозували грози та зливи. Коли ж з часом yr.no почав давати надію на триденне «погодне вікно», ми не могли змарнувати таку нагоду.
Першою проблемою була організація доїзду з нашої бази у Льєйді до Бенаске. Спочатку ми планували дістатися туди громадським транспортом, але попри тривалі пошуки нам не вдалося знайти жодного варіанту, який би не змусив витратити на таку подорож цілий день (і прибути на місце до того часу, як закриваються пункти прокату кішок та льодорубів). Зрештою, ми вирішили орендувати авто. Вибрали компанію Enterprise, яка пропонувала бронювання онлайн та отримання в офісі на вокзалі у Льєйді. Оренда найдешевшого авто на 3 дні коштувала нам 166 євро, а також 200 євро застави (яку повернули дуже швидко після повернення машини).
Таким чином, за день до запланованого сходження на Піко-де-Ането, пунктуально о 8:00, коли відкривається прокат, ми з’являємося за нашою автівкою. Цікавий факт: лише приблизно через 100 кілометрів я зрозумів, що ми бронювали онлайн Toyota Yaris, а отримали Volkswagen Polo. Але хто в Іспанії переймається такими деталями? Маршрут від Льєйди до Бенаске становить близько 140 кілометрів і пролягає через чарівні каталонські містечка та панорамні перевали. Що найбільше впадає в очі? Чим далі на північ, чим ближче до високих Піренеїв, тим зелень стає яскравішою та насиченішою.
Бенаске виявилося неймовірним містечком: затишні будиночки, вузькі вулички та монументальні гори, що оточують поселення з усіх боків. Після короткого захоплення ми швидко купуємо продукти і прямуємо до нашого місця ночівлі — Camping de los Baños, розташованого приблизно в 10 км від центру Бенаске, на дорозі до зупинки Ла-Бесурта. На кемпінгу залишаємо речі і вирушаємо на швидкий ознайомчий трекінг у високі Піренеї. Йде невеликий дощ, туманно, а ми виходимо для розминки на перевал Пор-де-Венаск (2 444 м н.р.м.), що розділяє Францію та Іспанію. Піренеї справляють на мене приголомшливе перше враження: попри обмежену видимість, вони неземно красиві та чудово зелені. До того ж, на зворотному шляху хмари починають розсіюватися, а пополудневе сонце гріє сильніше, віщуючи наближення погодного вікна.
Після спуску з перевалу їдемо назад до Бенаске, щоб орендувати кішки та льодоруб. Чому тільки зараз? Тому що так ми заплатимо лише за одну добу (якби ми орендували спорядження вранці, то на момент повернення вже почалася б друга доба). Приклад Бенаске також підтверджує, що «сієста» в Іспанії — це радше питання культури, ніж клімату (особливо в епоху кондиціонерів). У містечку, розташованому на висоті 1 100 м н.р.м., погода не така виснажлива, як, наприклад, у Льєйді, але все одно щодня приблизно між 13:00 та 16:00 більшість магазинів та ресторанів роблять перерву в роботі.
Вирішивши питання зі спорядженням, ми повертаємося на Camping de los Baños, який складається з пансіонату з крамницею та розлогого наметового поля. Чарівності місцю додає те, що воно знаходиться в зоні повної відсутності зв’язку (на рецепції навіть висить табличка: «wifi немає, насолоджуйтеся горами»). І справді, є чим насолоджуватися. Мушу зізнатися, що цей вечір, проведений у повному відриві від соціальних мереж, в оточенні гострих піків та повсюдної зелені, я запам’ятаю як надзвичайно звільняючий досвід.
Ділянка від Ла-Бесурта до перевалу Портільйон-Суперіор
Яким би чудовим не був вечір на кемпінгу, ніч виявилася одним із найгірших досвідів у моїй подорожній кар’єрі. Температура впала настільки різко, що мені було холодно навіть у трьох товстих шарах одягу. На додачу до всього, неподалік нашого намету вештався якийсь нетверезий чоловік, час від часу будячи нас своєю гучною поведінкою. Встаємо перед п’ятою ранку з, не будемо приховувати, неймовірно низьким бойовим духом. Зібравши всю силу волі, вибираємося з намету, вдягаємо контактні лінзи, переодягаємося і сідаємо в авто. Нам потрібно доїхати до останньої зупинки, куди можна дістатися власною машиною — до зупинки Льянос-де-Оспіталь (1 730 м н.р.м.), розташованої приблизно в 4 км від кемпінгу. Там є велика безкоштовна парковка.
Наступну ділянку — від Льянос-де-Оспіталь до зупинки Ла-Бесурта (прибл. 1 910 м н.р.м.) — можна подолати лише автобусами, що курсують з Бенаске і назад. Розклад ми перевірили вчора, тому знаємо, що перший автобус має з’явитися на нашій зупинці через кілька хвилин після 5:00. На автобус ми встигли буквально в останній момент — він під’їхав саме тоді, коли я вимкнув двигун машини. Поки ми їдемо автобусом по нерівній дорозі, на вулиці ще зовсім темно. Сонце в Іспанії сходить значно пізніше, ніж у центральній Європі (наприклад, 23 червня в Бенаске сонце сходить близько 6:20).
На маршрут виходимо близько 5:20. Починаємо поступово набирати висоту, йдучи добре маркованою та зручною стежкою. Не приховую — важко, і погана ніч дається взнаки. Приблизно через 40 хвилин підйому доходимо до відомого притулку Ренклюза (La Renclusa, 2 138 м н.р.м.), який є найчастішою базою для походів на Піко-де-Ането. Тут ми робимо першу перерву. У моєму випадку це означає велику банку енергетика Monster в надії, що він додасть мені хоч якихось життєвих сил.
За притулком Ренклюза шлях, на жаль, уже не такий очевидний. Деякий час ми ще йдемо протоптаною стежкою, але досить швидко вона зникає, перетворюючись на купу великого каміння. Приблизно в цей момент, слідуючи за іншим туристом, ми на довгий час несвідомо сходимо з маркованого шляху. Обраний нами варіант позначений і в Strava, і на mapy.cz, але, чесно кажучи, я там жодної чіткої стежки не бачу. Замість цього ми деремося по величезних брилах, змушені зберігати концентрацію на кожному кроці. Оцінюючи перехід з часом, я приходжу до висновку, що підйом на Піко-де-Ането в чомусь нагадує пересування бездоріжжям у Високих Татрах.
На висоті близько 2 700 м н.р.м. починають з’являтися розлогі сніжники, що нас не надто дивує — адже зараз лише друга половина червня. Поєднання невпевненого кам’янистого ґрунту, слизького снігу та недосипання призвело до того, що цей підйом запам’ятався мені як виснажливий. Свою роль відіграв і ухил — лише на двох кілометрах ми набираємо аж 500 метрів висоти.
У певний момент ми розуміємо, що якщо не змінимо курс, то вийдемо не на Ането, а на іншу сусідню вершину — Піко-де-ла-Маладета. Тому робимо уважний траверс кам’янистим схилом, який виводить нас до чергової віхи експедиції — перевалу Портільйон-Суперіор (Portillon Superior, 2 899 м н.р.м.). Після його перетину у всій красі відкривається головний винуватець усього цього — Піко-де-Ането та величний льодовик, що розкинувся під ним.
Від перевалу — прямо на саму вершину!
Обережним кроком спускаємося з кам’янистого перевалу, не в змозі відірвати погляд від головної мети нашої подорожі. Вражають величний Піко-де-Ането, потужна біла площина вічного льоду та неймовірна панорама піренейських піків, що стирчать над хмарами. Льодовик у другій половині червня займає більшу площу, ніж та, що позначена на картах. Це означає, що крім вічного льоду тут збереглося ще багато звичайного снігу, який не встиг повністю розтанути. Ми досить швидко вдягаємо кішки, майже на самому початку довгої подорожі льодовиком. Вибір правильного напрямку на цьому етапі не викликає жодних проблем, оскільки ми весь час йдемо добре протоптаним слідом.
Шлях від Портільйон-Суперіор до Піко-де-Ането становить близько 4 кілометрів. Спочатку місцевість піднімається досить незначно (50 м на першому кілометрі та приблизно по 100 м на другому та третьому). Весь час ми бачимо Піко-де-Ането, яке з кожним кроком стає все ближчим. Дорога минає швидко, бо прогулянка льодовиком має в собі щось магічне. Більше труднощів викликає лише останній льодовиковий кілометр, на якому нам доводиться подолати 220 метрів перепаду висоти. Ми повільно піднімаємося вічним льодом, час від часу спираючись на льодоруб. У якийсь момент я відчуваю, що йду вже з останніх сил, але вершина так близько…
Після досягнення потрібної висоти на нас чекає останнє випробування — знаменитий Міст Магомета (Puente de Mahoma). Про це місце перед поїздкою я начитався занадто багато. Одні вважають його надскладним, інші — дитячою забавкою. Це коротка ділянка гребеня з великою експозицією (прірвою з обох боків), подолання якої, однак, не викликало у нас великих проблем. Ну, можливо, окрім короткого фрагмента, який ми вирішили пройти верхи.
Після подолання Мосту Магомета лише кілька кроків відділяють нас від вершини Піко-де-Ането (3 404 м н.р.м.). На найвищій точці Піренеїв ми опиняємося за кілька хвилин до 11:00, тобто приблизно через п’ять з половиною годин після виходу з зупинки Ла-Бесурта. Можливо, це через безсонну ніч, а можливо, через значну висоту, але на Піко-де-Ането я почуваюся втомленішим, ніж будь-коли раніше під час гірських походів. Тим більше я відчуваю величезне задоволення від досягнутої мети і з перехопленим подихом милуюся панорамами, що простягаються в усіх напрямках. Заради таких моментів варто жити.
Спуск із Піко-де-Ането варіантом через Ібон-де-Сальтерільйо
Після кількох хвилин споглядання краєвидів сильний вітер проганяє нас із вершини. Першу частину спуску ми долаємо тим самим шляхом, яким сюди піднімалися. Потім на висоті близько 3270 м н.р.м. повертаємо праворуч, тримаючи курс на озеро Ібон-де-Сальтерільйо (Ibón de Salterillo). Тут ми також йдемо добре помітною «протоптаною» льодовиковою стежкою. Весь час нас супроводжує прекрасна панорама піків франко-іспанського прикордонного хребта, що мальовничо височіють над морем хмар. Час від часу я зупиняюся і озираюся, щоб ще раз поглянути на Ането, яке стає все меншим і меншим…
Зі втратою висоти гладка поверхня льодовика починає поступатися місцем чималому камінню. Цей варіант здається крутішим за той, яким ми піднімалися вгору. Це підтверджує і статистика — Strava стверджує, що на трьох кілометрах ми скинули тут аж 750 метрів висоти.
Чим нижче ми спускаємося, тим важче нам визначити правильний хід обраного варіанту. Тому йдемо переважно «на відчуттях», час від часу перевіряючи по mapy.cz, чи рухаємося ми в правильному напрямку. Чесно кажучи, спуск у цьому місці не є найкомфортнішим. Схил крутий і складається майже виключно з дрібних, крихких камінців, на яких досить легко посковзнутися. Крім того, через інтенсивне танення снігу після зими скрізь дуже мокро і слизько. Одне слово — треба бути обережним.
Приблизно через годину ми дістаємося до невеликої трав’янисто-кам’янистої рівнини, на якій розташоване Ібон-де-Сальтерільйо (висота бл. 2 470 м н.р.м.). Назва «ibón» використовується в цій частині Піренеїв для позначення невеликого льодовикового озера (моренного озера), і це слово було запозичене в іспанську мову з місцевої арагонської мови. Арагонська мова, до речі, досі вживається нарівні з іспанською приблизно 10 тисячами жителів Арагону, зокрема частиною жителів долини Бенаске. Озеро, можливо, не справляє приголомшливого враження, але має свій шарм. Воно оточене невеликими болотами, і прямо з нього витікає потік — Барранко-де-Сальтерільйо, одна з приток головної річки долини Бенаске — Есери. Потік Барранко-де-Сальтерільйо нам, до речі, доводиться перетинати. Потрібен час, щоб знайти правильне місце — річка досить широка і бурхлива (ймовірно, головним чином через згадане вище танення снігів).
Ну що ж, спускаємося далі! Після Ібон-де-Сальтерільйо наш шлях перетворюється на добре марковану та зручну для взуття стежку. Зі втратою висоти змінюється і довкілля: ми повертаємося до країни соковитої, прекрасної зелені. Увагу привертають насамперед тутешні різновиди сосни (Pinus uncinata) та цікаві альпійські рододендрони. Спускаємося на висоту 2 180 м н.р.м., щоб… знову підніматися. Виявляється, обраний нами варіант пролягає через пагорб Кольядо-де-ла-Ренклюза (Collado de la Renclusa, 2 281 м н.р.м.). Звідти ми швидко повертаємося до притулку Ренклюза. На цьому етапі ми вже не робимо непотрібних перерв, тому приблизно через годину ми вже на місці, звідки починали — на зупинці Ла-Бесурта. Зараз тут досить людно. Також відкритий бар, де я з великим задоволенням купую банку солодкої коли. Неважливо, сьогодні я на це заслужив.
На зупинці Ла-Бесурта ми перевіряємо розклад — наступний автобус буде лише через годину. Тому ми приймаємо рішення продовжити наш сьогоднішній трекінг на чотирикілометрову ділянку асфальтованою дорогою до парковки біля Льянос-де-Оспіталь. Настрій чудовий, бо як же інакше? Ще одна прекрасна і дуже висока гора потрапила до нашого гірського резюме. Долина Бенаске виглядає фантастично — у променях пополудневого сонця повсюдна зелень здається ще інтенсивнішою. До машини ми дістаємося близько 16:30; вся прогулянка зайняла у нас трохи більше 11 годин. Якнайшвидше повертаємося на кемпінг, швидко збираємо речі, віддаємо кішки в Бенаске і вирушаємо у зворотний шлях до Льєйди.
Без перебільшення можу сказати, що попри короткий візит, долина Бенаске зайняла особливе місце в моєму серці. Безумовно, це одне з найкрасивіших місць, які мені доводилося відвідувати до цього часу. Трохи шкода її залишати, але ми знаємо, що це ще не кінець цьогорічних піренейських пригод — адже вже завтра ми маємо намір піднятися на найвищу вершину Андорри, Пік-де-Кома-Педроса.
Дата поїздки: 23 червня 2023 року
Статистика походу: 22 км, 1800 метрів перепаду висоти
Дякую, що приділили час читанню мого допису! Якщо ви хочете бути в курсі нових матеріалів, запрошую стежити за мною у Facebook та Instagram! Буду вдячний за кожен лайк, коментар та поширення. Якщо ви вважаєте мої матеріали цінними і хочете мене підтримати, запрошую пригостити мене віртуальною кавою на buycoffee.to.
