Доломітові Альпи — один із найпопулярніших альпійських масивів, відомий насамперед своїми фантастичними скельними формами, інтенсивно зеленими ландшафтами та величезним вибором різноманітних віа феррат. Найвищою частиною цих гір є масив Мармолада (Marmolada), чия найвища вершина — Пунта-Пенія (Punta Penia) — піднімається на висоту 3 343 м н.р.м. Не дивно, що підкорення цієї величної вершини вважається обов’язковим пунктом будь-якої подорожі до Доломітів. У цій публікації я опишу найпопулярніший спосіб дістатися до Пунта-Пенії, а саме сходження з півночі, починаючи від парковки біля озера Лаго-ді-Федайя (Lago di Fedaia). Ласкаво просимо до звіту з подорожі!
Зміст:
- Пунта-Пенія, Мармолада — основна інформація
- Лаго-ді-Федайя – Форчелла-Коль-де-Бус
- Ріфуджо Капанна-аль-Г’яччайо – притулок-привид
- Від Форчелла-Коль-де-Бус до початку феррати
- Via ferrata della Marmolada [B]
- Вершина Пунта-Пенія (3 343 м н.р.м.) та притулок у небі
- Спуск із Пунта-Пенії
- Карта маршруту
Пунта-Пенія, Мармолада — основна інформація
- Пунта-Пенія (3 343 м н.р.м.) — найвища вершина Доломітових Альп.
- Основним відправним пунктом для поїздок на Пунта-Пенію є гірський притулок Ріфуджо Чима Ундічі (Rifugio Cima Undici), розташований біля озера Лаго-ді-Федайя (прибл. 2 100 м н.р.м.), де знаходиться велика парковка. Притулок розташований приблизно за 12 км від відомого цілорічного курорту Канацеї і приблизно за 50 км від Кортіна-д’Ампеццо.
- Класичний маршрут передбачає досягнення вершини з півночі через перевал Форчелла-Мармолада (2 885 м н.р.м.). Цей варіант вимагає перетину невеликого льодового поля. Під час моєї подорожі (середина серпня) снігу вже не було, але місцевість залишалася дуже слизькою та сильно промерзлою. З висоти близько 2 850 м н.р.м. маршрут захищений легкою гребеневою ферратою (рівень B за шкалою від A до F).
- Донедавна поширеним способом підйому на вершину був маршрут через єдиний льодовик у Доломітах — льодовик Мармолада, що розкинувся на північних схилах Пунта-Пенії. Відправною точкою був притулок Ріфуджо Капанна-аль-Г’яччайо (2 626 м н.р.м.). Все змінилося 3 липня 2022 року, коли через надзвичайно високі температури стався масивний обвал сераку. Одинадцять людей загинули, а маси льоду зруйнували підйомник під льодовиком. Притулок уцілів, але сьогодні він покинутий і руйнується.
- До речі, льодовик Мармолада постійно зменшується і, швидше за все, повністю зникне до 2050 року. Це результат швидкої зміни клімату, нещадної до «вічної» криги на відносно низьких висотах. Протягом нашого життя зникне не лише Мармолада, а й піренейський Ането або австрійський Дахштайн.
- Також є стежка на перевал Форчелла-Мармолада з півдня, що є частиною багатоденного маршруту Альта Віа 2, також захищена ферратою. В іншому випадку всі інші варіанти з цього боку потребують багатопітчевого скелелазіння по масивній 800-метровій стіні.
- На вершині Пунта-Пенії знаходиться невеликий гірський притулок — Капанна Пунта-Пенія (Capanna Punta Penia), де можна поїсти, випити та переночувати.
- Пунта-Пенія вважається дуже популярною вершиною, але під час нашого серпневого візиту було зовсім небагатолюдно як на парковці, так і на стежці (а якщо ми когось і зустрічали, то найчастіше це були поляки).
- З 2009 року Доломітові Альпи внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Перше задокументоване сходження на Пунта-Пенію здійснив віденець Пауль Громанн разом із італійськими гідами 28 вересня 1864 року. Альпіністи дісталися вершини з півночі. Проте перше підкорення надзвичайно складної південної стіни відбулося лише в 1901 році командою під керівництвом Мікеле Беттеги та Бортоло Дзагонеля з англійською клієнткою Беатріс Томассон.
- Під час Першої світової війни Мармолада була свідком боїв італійського фронту. Військові дії в цьому районі почалися в 1916 році, коли австрійці зайняли оборонні позиції на північних схилах масиву. Імператорські війська навіть вирили в льодовику справжній лабіринт тунелів, які використовували як комунікаційні шляхи, укриття та склади. Італійці мали значну перевагу в цьому секторі, тому австрійці зосередилися переважно на обороні. Їм доводилося захищатися не лише від ворожої артилерії, а й від руйнівних сил природи. 13 грудня 1916 року увійшло в історію, коли внаслідок гігантської лавини загинуло близько 300 австро-угорських солдатів. Безглуздий артилерійський вогонь у масиві Мармолада тривав до жовтня 1917 року, коли італійці були змушені залишити позиції після прориву фронту австрійцями в битві при Капоретто. Проте через загальний несприятливий для Центральних держав результат війни Доломіти відійшли до Італії.
Лаго-ді-Федайя – Форчелла-Коль-де-Бус
За чверть до 8 ранку ми прибуваємо на велику парковку біля гірського притулку Ріфуджо Чима Ундічі (прибл. 2 100 м н.р.м.). Звідси відкривається чудовий вид на штучне озеро Лаго-ді-Федайя, затиснуте дамбою, через яку ми проїжджали всього кілька хвилин тому. Від парковки ми йдемо по стежці № 606, яка є частиною багатоденного маршруту Альта Віа 2. З самого початку підйом дається взнаки — шлях дуже крутий і виснажливий. Ми починаємо повільно, поступово розігріваючи м’язи. Для втіхи, з кожним метром висоти за нашими спинами відкривається все величніша панорама Лаго-ді-Федайя та сусідньої вершини Месола (2 727 м н.р.м.).
Таким чином, на відстані менше 1,5 км ми долаємо 340 метрів набору висоти і опиняємося на перевалі Форчелла-Коль-де-Бус (2 438 м н.р.м.), який має велику естетичну цінність. Дивлячись на південь, можна побачити скелясту вершину Коль-де-Бус (2 491 м н.р.м.) у всій її красі, біля підніжжя якої розташоване навіть невелике укриття та покинута штольня. На задньому плані — озеро Лаго-ді-Федайя та згаданий масив Месола. Але перш за все перевал Форчелла-Коль-де-Бус є чудовою оглядовою точкою на північні схили Пунта-Пенії та суворе тіло льодовика Мармолада. Немає сенсу заперечувати, що «вічна» крига виглядає не надто вражаюче. Неозброєним оком видно, що льодовик тут знаходиться на завершальній стадії свого існування і, ймовірно, повністю зникне протягом нашого життя.
Ріфуджо Капанна-аль-Г’яччайо – притулок-привид
На перевалі Форчелла-Коль-де-Бус ми прощаємося з Адою, яка відчуває, що її сьогоднішня форма не дозволяє піднятися на найвищу вершину Доломітів. Справа навіть не в самій складності, а в необхідності тримати темп вище середнього. Всі прогнози обіцяють післяобідні дощі та грози, і ми хочемо уникнути подібних пригод за будь-яку ціну. Тим не менш, Ада залишається активною і піднімається до розташованого неподалік притулку Ріфуджо Капанна-аль-Г’яччайо (2 700 м н.р.м.). Зізнаюся чесно, ми не перевірили ситуацію ретельно, помилково вважаючи, що раз притулок позначений на карті, він має бути відкритим. Яким же було здивування Ади, коли замість веселої метушні гірської хатини вона зустріла покинуту будівлю, що руйнується, з розбитими туалетами та підсобними приміщеннями. Атмосферу похмурості підсилювали розкидані елементи старого підйомника та суворе скелясте оточення. У повітрі висіла тривога і відчутна, пронизлива тиша. Це один із тих моментів, коли людина усвідомлює, що ніколи не переможе стихію.
Від Форчелла-Коль-де-Бус до початку феррати
Стежка № 606 веде від перевалу Форчелла-Коль-де-Бус до згаданої зруйнованої верхньої станції крісельного підйомника. Далі маршрут повертає праворуч і, траверсуючи крутий схил, спускається… назад до висоти 2 500 м н.р.м. Шлях прокладений так, що турист робить своєрідний трикутник, додаючи кілометри та висоту дещо безглуздо. На щастя, від Форчелла-Коль-де-Бус відгалужується маркований альтернативний шлях, що служить сполучною ланкою між перевалом і стежкою № 606, оминаючи закритий притулок. Цей варіант має довжину 600 метрів і передбачає легкий траверс фрагмента північного схилу.
Таким чином, через десяток хвилин після виходу з Форчелла-Коль-де-Бус ми знову опиняємося на стежці № 606. Після чергового 500-метрового траверсу ми починаємо більш амбітний підйом. На нас чекає ділянка виснажливого підйому по пухкій осипи. Оточення стає надзвичайно суворим і одноманітним: ми оточені з усіх боків величезною кам’яною пустелею. До того ж наш шлях дуже погано видно, через що ми не завжди обираємо найоптимальніші варіанти.
Найскладніша частина сьогоднішньої подорожі починається на висоті прибл. 2 700 м н.р.м. Зокрема, йдеться про перетин затіненої зони, позначеної білим кольором на більшості карт. Оскільки перед поїздкою ми не могли визначити, чи залишився тут сніг, кожен із нас про всяк випадок поклав у рюкзак кішки. На місці виявляється, що хоча місцевість не вкрита снігом, земля все одно дуже сильно промерзла. Тепер ми йдемо по залишках невеликого льодовика, який колись тут існував — на чомусь на кшталт його «фундаменту». У будь-якому випадку, місцевість дуже слизька, а нахил значний, тому кожен крок має бути надзвичайно обережним і продуманим. Крім того, малий льодовик ще не повністю розтанув, про що свідчать великі тріщини, видимі в деяких місцях.
На слизькій ділянці ми помічаємо іржаві консервні банки та залишки дерев’яної конструкції. Оскільки мої думки зосереджені на виживанні та на тому, щоб нікуди не посковзнутися, я сприймаю ці предмети як звичайне сміття і не приділяю їм особливої уваги. Проте Яромір зауважує, що це, швидше за все, не стандартні відходи, а… залишки фронту, що проходив тут. На перший погляд неможливо, але саме предмети, вилучені з танучого льодовика, складають більшість експонатів місцевого музею Першої світової війни. А оскільки зовсім нещодавно тут був невеликий льодовик, цілком імовірно, що відлига відкрила частинку історії.
На жаль, подолання омріяної слизької ділянки не перетворює подорож на приємну, легку прогулянку. Далі йде ділянка надзвичайно пухкої, незручної осипи. З цієї причини досягнення початкової точки via ferrata della Marmolada (2 840 м н.р.м.) супроводжується неприхованим відчуттям полегшення. Ми всі відчуваємо, що лазити по стійкій твердій скелі набагато краще, ніж мучитися серед льоду та камінців, що летять з-під ніг. Перед тим як одягнути системи, ми робимо коротку перерву, щоб підкріпитися. Хороша їжа, як це зазвичай буває, додає сміливості та дозволяє набратися сил для наступного етапу сьогоднішньої експедиції.
Via ferrata della Marmolada [B]
Перша версія via ferrata della Marmolada була створена ще в 1903 році, що робить її одним із найстаріших «залізних шляхів» в Італії та світі. У той час вона називалася Hans Seyffert Weg, а її першими будівничими все ще були австрійці. Феррата на Мармоладу досить проста — переважна більшість ділянок оцінюється як A або A/B (за шкалою від A до F). Лише два етапи були класифіковані як «B». Перший включає кілька рухів на самому початку маршруту, які справді потребують трохи більше сили. Другий — це одна з довших і більш експонованих драбин у середній частині феррати. Детальну схему (topo) від bergsteigen.com можна знайти тут.
Феррата починається на висоті прибл. 2 840 м н.р.м., швидко веде до перевалу Форчелла-Мармолада (2 885 м н.р.м.), а далі продовжується виключно гребеневою ділянкою. Як я згадував вище, самий початок вимагає трохи більше сили, але звідти шлях стає справді доступним. Більшу частину часу ми йдемо по невибагливому гребеню та дуже довгих послідовностях драбин і скоб. Чесно кажучи, через стабільний підйом, суворе оточення та відсутність серйозних труднощів, я б навіть назвав цю феррату дещо одноманітною. Залізний шлях виводить нас на висоту прибл. 3 150 м н.р.м., а його проходження займає у нас трохи більше години. Тепер ми перебуваємо на краю льодовика Мармолада, який з цієї перспективи виглядає досить непоказно — як скромний весняний залишок зимових заметілей. Однак ми усвідомлюємо, що зовнішність оманлива, а вічна крига — це завжди надзвичайно небезпечна територія. Можливо, цей льодовик, що вже тане, не справляє такого враження, як його норвезькі аналоги, але його глибини все ще можуть містити смертельні тріщини-пастки.
Вершина Пунта-Пенія (3 343 м н.р.м.) та притулок у небі
Останні 200 метрів перепаду висот долаються суто трекінговим способом, наполегливо рухаючись крізь кам’яну пустелю. Ми досягаємо вершини Пунта-Пенія (3 343 м н.р.м.) за кілька хвилин до 12 години дня, а це означає, що весь підйом зайняв у нас близько 4 годин. На вершині — величезний хрест і табличка на честь першого підкорювача Пауля Громанна (1864). За веселою ідеєю Мартини ми позуємо для пам’ятних фото з банкою мармеладу. Крім того, ми також використовуємо цю помадку для приготування поживної високогірної страви :D.
Погода залишається хорошою, завдяки чому з вершини ми можемо милуватися величезною панорамою в усіх напрямках. Куди не кинь оком — масивні вапнякові масиви, увінчані безліччю різноманітних фантастичних піків. Хребти розділені глибокими зеленими долинами з видимими обрисами окремих сіл. Дивлячись на схід, увагу привертає Пунта-Рокка (3 309 м н.р.м.) разом із металевою будівлею верхньої станції канатної дороги, що піднімає туристів на висоту 3 265 м н.р.м. На півдні виблискує знайоме озеро Лаго-ді-Федайя, а також монументальна стіна Піц-Бое (3 152 м н.р.м.) та стрімкий силует Лангкофеля (3 181 м н.р.м.). Нарешті, дивлячись на захід, можна побачити фрагменти могутньої південної стіни Мармолади, колиски італійського альпінізму. Краєвиди цікаві, монументальні, але… неймовірно суворі. У той час як нижні частини Доломітів мають ідилічний і чарівний характер, вищі частини… ну… здаються просто нескінченною кам’яною пустелею.
На захід від вершини знаходиться також… невеликий гірський притулок — Capanna Punta Penia. Звичайно, це найвищий об’єкт такого типу в Доломітових Альпах. Хоча притулок не опалюється, у ньому є невелика кухня, їдальня та 10 спальних місць. Він був побудований італійським гідом наприкінці 40-х років. Будівельник використовував дерево та алюміній, що залишилися від старого австрійського поста часів Першої світової війни. У наступні роки притулок кілька разів розширювався і з 80-х років пропонує нічліг.
Притулок здається мені неймовірно атмосферним. Без вагань ми замовляємо підбадьорливе еспресо, із задоволенням насолоджуючись ним на оглядовій терасі. Яромір заводить дружню розмову з господарем про фронт, який колись тут проходив. До речі, за словами персоналу, поляки — найбільша національна група на Пунта-Пенії після італійців. Дуже приємно!
Спуск із Пунта-Пенії
Побоюючись післяобідніх штормів, ми починаємо спуск із Пунта-Пенії за чверть до першої. Ми спускаємося тим самим шляхом — спочатку через феррату, а потім через крижані залишки малого льодовика. На щастя, спуск на слизькій ділянці виявився трохи менш травматичним, ніж підйом. Я радий, бо трохи переживав за цю частину. Повертаючись, я вириваюся трохи вперед, пам’ятаючи про Аду, яка нас чекає.
Перетин оманливої кам’яної пустелі також здається набагато легшим, ніж у першу сторону. Я миттєво помічаю кожен тур (пірамідку з каміння), жодного разу не збившись із правильного шляху. Швидко повертаюся на перевал Форчелла-Коль-де-Бус і спускаюся до притулку Ріфуджо Чима Ундічі. Ада вже чекає на мене на галявині перед рестораном. Тож ми відпочиваємо разом, обмінюючись досвідом. Незважаючи на різні цілі, висновки збігаються. Масив Мармолада здається нам цікавим, вартим побачення, але водночас занадто суворим, щоб називати його «красивим». Що стосується часу — вся подорож зайняла близько 8 годин.
За десяток хвилин прогнози підтверджуються, і з неба починає лити сильний дощ. Інші учасники подорожі — Яромір, Мартина та Домінік — приходять трохи змоклими. Ми з Адою сміємося, думаючи, що нам сьогодні неймовірно пощастило. Карма повернулася через два дні, накривши нас зливою під час спуску з Піц-Бое. Але про це… про це іншим разом!
Дата подорожі: 14 серпня 2025 року
Статистика подорожі: 13 км; 1 450 метрів перепаду висот
Дякую, що приділили час прочитанню мого допису! Якщо хочете бути в курсі нового контенту, запрошую підписуватися на мене у Facebook та Instagram! Буду вдячний за кожен лайк, коментар та поширення. Якщо вважаєте мій контент цінним і хочете підтримати мене, запрошую купити мені віртуальну каву на buycoffee.to.
