Nell’ultimo giorno di trekking nelle Jotunheimen abbiamo percorso il sentiero che dalla valle di Storådalen porta al rifugio di Memurubu. È stato un tratto particolarmente difficile perché, a causa di condizioni meteorologiche mutevoli come un caleidoscopio, lo abbiamo affrontato sotto una pioggia torrenziale. Vi invito a leggere l’ultimo articolo sul nostro viaggio di luglio tra le montagne delle Jotunheimen!
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Il giorno precedente nelle Jotunheimen le condizioni erano perfette per il trekking. Ci godevamo un cielo senza nuvole, panorami mozzafiato e un sole splendente. Oggi, però, la sorte ha estratto un risultato completamente diverso. Fin dal mattino è piovoso, freddo e molto nebbioso.
Le condizioni non invogliano certo a lasciare la tenda, ma purtroppo non abbiamo molta scelta. Il nostro autobus di ritorno per Oslo parte da Gjendesheim dopodomani. Volenti o nolenti, smontiamo le tende, indossiamo gli zaini e partiamo. Non siamo fatti di zucchero! (anche se sappiamo essere dolci).
Partiamo dal fondo della valle di Storådalen a un’altitudine di circa 1150 m s.l.m. I primi chilometri scorrono in una salita intensa lungo un pendio scosceso. Il sentiero in sé non dà motivi di lamentela: è un comodo sentiero di ghiaia. Nelle zone più basse della valle il terreno è ancora ricoperto da erbe e piccoli arbusti. Man mano che guadagniamo quota, il paesaggio circostante cambia. Le onnipresenti pietre prendono il sopravvento sull’erba e un’imponente nuvola ci oscura quasi completamente la vista sulle cime vicine.
A circa 2,5 chilometri dall’inizio del trekking raggiungiamo un’altitudine di 1400 m s.l.m. Il luogo in cui ci troviamo ora è alquanto singolare. È un’area vasta, priva di formazioni rocciose appuntite. Solo un pezzo di terreno leggermente ondulato, che oscilla tra i 1400 e i 1600 m s.l.m. e degrada con un pendio ripido verso il lago Gjende. Sembra che la natura abbia preparato le fondamenta per costruire altre vette, ma all’ultimo momento abbia esaurito i fondi.
Forse è l’aura cupa e umida, ma quest’area sembra avere qualcosa di enigmatico, come se nascondesse un segreto dimenticato da tempo. Inoltre, dell’intero trekking nelle Jotunheimen, questo è il tratto che più mi ricorda Skyrim. Fortunatamente per noi, non ci sono draghi in agguato nei paraggi. Meno male, perché ho l’impressione che dopo la settimana trascorsa la mia barra di resistenza sia a un livello preoccupantemente basso… Le ragazze, d’altra parte, notano creature molto più amichevoli dei draghi: un piccolo branco di renne.
Dopo circa cinque chilometri di marcia raggiungiamo il punto più alto della giornata: circa 1520 m s.l.m. Il tempo è ancora pessimo, quindi a nessuno viene in mente di fare una pausa. D’altronde non c’è molto da ammirare: a parte brevi momenti di schiarita, le nuvole ci nascondono tutte le cime circostanti. L’unico elemento interessante del paesaggio è l’intenso lago turchese Gjende, che si rivela a tratti sul nostro lato destro.
Sette chilometri dopo aver lasciato il campo, arriviamo al primo incrocio di sentieri: a sinistra verso Memurubu, a destra verso Gjendebu. Svoltiamo a sinistra, iniziando una lenta discesa. Il paesaggio intorno a noi è composto da rocce coperte di muschio, un po’ di fango e piccoli laghetti. Dopo solo un chilometro dal bivio precedente arriviamo a un altro incrocio. Questa volta un eventuale errore non comporta conseguenze: entrambe le varianti portano al rifugio Memurubu. Andando dritti, raggiungeremo il rifugio lungo una cresta in pendenza graduale. A destra scendiamo invece lungo un pendio piuttosto ripido verso il fondo della valle di Memurudalen, raggiungendo il rifugio lungo un sentiero che costeggia il fiume Muru.
Scegliamo la seconda opzione, qualche centinaio di metri più lunga. Perché proprio questa? Onestamente non lo so. In quel momento nessuno di noi analizza più nel dettaglio il percorso dell’una o dell’altra variante. Le nuvole non hanno retto e hanno iniziato a inondarci con un flusso infinito di pioggia gelata. Il sentiero si trasforma quasi subito in un piccolo torrente e ovunque si formano pozzanghere più o meno grandi. In quel momento entro in modalità sopravvivenza: cerco di non pensare all’acqua che sguazza nelle scarpe e al freddo che sento. Vado solo avanti: non può essere così lontano, questo rifugio!
La discesa nella valle di Memurudalen in queste condizioni crea qualche problema: bisogna scendere con attenzione, perché scivolare nel fango è facilissimo. A circa 1180 m s.l.m. iniziamo a camminare lungo il fiume Muru. Continua a piovere a dirotto. Lentamente comincio a sentirmi come se non dovessi mai più asciugarmi in vita mia. L’unica cosa di cui sono felice è di aver deciso di indossare scarpe leggere da trail running invece di pesanti scarponi da montagna. In queste condizioni entrambi i modelli si sarebbero inzuppati completamente, mentre così almeno è un po’ più leggero ai piedi.
Aspetta… scarpe da corsa? E allora cosa mi costa correre? E in effetti è così. Poiché voglio davvero essere in un rifugio caldo, a un certo punto inizio a trottare. Con uno zaino di una decina di chili non è il compito più facile, ma si è rivelato assolutamente fattibile. In questo modo, a un ritmo piuttosto spedito, copro gli ultimi chilometri che mi separano da un caffè caldo. In queste circostanze è stato difficile apprezzare appieno le qualità paesaggistiche della valle di Memurudalen. Bisogna però ammettere oggettivamente che è un luogo molto piacevole e verde.
Arrivo a Memurubu poco dopo le 16, ovvero dopo circa cinque ore e mezza di marcia. Per una buona quindicina di minuti siedo come un cane bastonato al tavolo, fissando il vuoto. Solo dopo un po’ mi riprendo e mi unisco languidamente alle ragazze arrivate nel frattempo. Ordiniamo caffè, deliziosi waffle con guarnizioni (una specialità norvegese!) e compriamo un sacco di cioccolato. Quando siamo seduti al calduccio a gustare i dolci, il buon umore torna rapidamente.
Finora avevamo un’immagine piuttosto agrodolce dei rifugi alpini locali (causata principalmente dall’avventura a Glitterheim), ma Memurubu ci sorprende molto positivamente. Primo, si scopre che nel rifugio c’è un’asciugatoia a disposizione di tutti i turisti, dove possiamo lasciare le nostre scarpe bagnate. Secondo, possiamo sederci ai tavoli quanto vogliamo e nessuno ci caccia via. Infine, terzo, si scopre che con l’acquisto di un caffè c’è il refill illimitato! Bevo quattro tazze quel pomeriggio per questo motivo? Forse.
Dopo circa due ore di utopia nel rifugio, iniziamo lentamente a pensare alla questione del pernottamento. Ha smesso di piovere, ma è ancora tutto molto bagnato. Iniziamo quindi a girare per la zona alla ricerca di potenziali posti dove dormire. Ed ecco che sorge il problema. Un chilometro a est del rifugio: un pendio ripido verso il lago Gjende. Un chilometro a sud: lago Gjende. Un chilometro a ovest: la valle paludosa da cui siamo venuti. A nord: di nuovo un pendio ripido.
Dopo una breve discussione, scegliamo eccezionalmente il campeggio del rifugio, situato vicino alla foce del fiume Muru nel lago Gjende. Il costo di tale piacere è di 190 corone norvegesi [circa 17 euro] a persona. Curiosamente, i proprietari del rifugio non verificano se il numero di posti acquistati corrisponde al numero reale di persone che si accampano. Beh, siamo nel paese dell’alta fiducia pubblica. E visto che si fidano di noi, sarebbe bene non abusare di questa fiducia, giusto?
La sera le nuvole si diradano e diventa persino abbastanza piacevole. Questo spinge le nostre ragazze… a fare un bagno nelle acque gelide del lago Gjende. Le ammiro, ma non mi lascio convincere. Solo a guardarle sento un freddo tremendo… Fortunatamente, Jaromir rimane sulla riva con me. Certo, dobbiamo ascoltare alcune osservazioni sulla nostra virilità traballante, ma almeno non ci congeliamo nulla alla fine del viaggio.
Data dell’escursione: 26 luglio 2024
Statistiche dell’escursione: 14,5 km, 515 metri di dislivello
Maggiori informazioni generali sulla catena delle Jotunheimen le troverai a questo link.
Mappa dell’escursione
L’ultimo giorno nelle Jotunheimen
Il giorno dopo non andiamo da nessuna parte: non c’è modo. Si scopre che il sentiero da Memurubu a Gjendesheim lungo il lago Gjende è chiuso. Non è una tragedia, perché possiamo percorrere questo tratto anche in traghetto. Il costo del trasporto per una persona è di 240 corone norvegesi [circa 21 euro]. I biglietti si acquistano direttamente all’imbarco. Si può pagare sia in contanti che con carta.
Il giorno del nostro ritorno, il tempo nelle Jotunheimen gira di nuovo di 90 gradi: abbiamo sole e cielo senza nuvole. Dal traghetto ammiriamo quindi il lago turchese Gjende e le montagne vicine, che degradano verso l’acqua con pendii ripidi. Sull’imponenza della valle in cui ci troviamo, basti pensare che il Gjende, nel suo punto più profondo, misura ben 149 metri! Sono ben 41 metri in più rispetto al lago più profondo della Polonia, l’Hańcza nella regione di Suwalszczyzna.
Penso che questo bellissimo giro in traghetto sia la degna conclusione della nostra avventura norvegese. A volte è stata dura: le pesanti condizioni atmosferiche e le faticose salite rocciose ci hanno messo alla prova. Alla fine, però, siamo riusciti a superare ogni avversità e ricorderò la spedizione nelle montagne delle Jotunheimen come uno dei migliori viaggi della mia vita. Ho visto una miriade di valli meravigliose, cime e ghiacciai. Ho dormito in posti bellissimi e la durata del giorno norvegese si è rivelata davvero magica. Infine, ho visto qualcosa di diverso, di fresco. E questo è l’importante quando si viaggia, vero?
Ringrazio di cuore tutto il mio meraviglioso team: Martyna, Natalia, Iza, Marta, Ania, Dominik, Jaromir e l’ideatore e principale organizzatore del viaggio, Arek.
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