Trekking a Glitterheim: alla scoperta del vero volto dello Jotunheimen

Nel secondo giorno del nostro trekking nel parco nazionale di Jotunheimen, abbiamo percorso l’itinerario dal lago Bessvatnet al rifugio turistico Glitterheim. Per la prima volta abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con il freddo norvegese, la vera realtà dei sentieri locali, di scontrarci con l’ospitalità norvegese e di testare la nostra capacità di lavorare in squadra. Allacciate le cinture, perché vi porto in viaggio lungo un’altra parte delle antichissime montagne dello Jotunheimen!

Il resoconto del primo giorno di spedizione, in cui abbiamo conquistato tra l’altro il Besseggen e il Besshøe lo trovi a questo link. Se invece cerchi una guida con informazioni generali sulle montagne dello Jotunheimen clicca qui!

INDICE:

1. Trekking lungo il Bessvatnet
2. Il sentiero verso il Russvatnet
3. Salita al colle senza nome (1.720 m s.l.m.)
4. Discesa nella valle Veodalen
5. Il rifugio alpino Glitterheim
6. Bivacco nella valle Veodalen

Trekking lungo il Bessvatnet

La prima avventura di oggi è la sveglia stessa. È incredibile uscire semplicemente dalla tenda, bere il caffè del mattino e mangiare del porridge con vista sul bellissimo lago Bessvatnet. Momenti del genere ti permettono di capire ancora meglio che, sebbene le esigenze della civiltà moderna abbiano stipato le persone in scatole di cemento, la vera casa dell’uomo è (e sarà sempre) la natura. Oggi comunque nessuno ha fretta con la routine mattutina e ci mettiamo in cammino solo verso le 11:00. Da dove deriva il privilegio di partire così tardi? Dal tramonto tardivo, ovviamente.

Per gran parte della giornata di ieri il sole ha picchiato forte, permettendoci di camminare in maglietta. Oggi le condizioni sono cambiate: fa molto più freddo, il che richiede una scelta molto più accurata dell’abbigliamento adatto. L’inizio del sentiero di oggi si snoda lungo le sponde del già ben noto Bessvatnet. Come gli altri laghi dello Jotunheimen, anche questo si è formato a causa dell’azione erosiva dei ghiacciai durante l’ultima era glaciale. Un tempo qui doveva scorrere un fiume che ha modellato una valle a forma di V. Il ghiacciaio ha poi allargato questa stretta valle, creando un’immensa e ampia valle a forma di U e il bacino che oggi ospita il lago Bessvatnet. Questo bacino è peraltro molto più grande di quanto sembri. Il Bessvatnet è profondo ben 102 metri, ovvero solo 6 metri in meno del lago più profondo della Polonia, l’Hańcza nella regione della Suwalszczyzna.

Per me l’escursione è iniziata anche con qualche avventura tecnologica. Il freddo e l’umidità hanno fatto il loro corso e il mio fidato Xiaomi si rifiuta di collaborare. L’esperienza suggerisce (e a ragione, come si è poi scoperto) que tra un po’ si riaccenderà da solo, ma un minimo di stress rimane. Sarebbe stupido rimanere senza cellulare per tutto il viaggio. Procediamo in colonna compatta attraverso l’ampia valle. Il sentiero in questo tratto esiste in realtà solo sulla mappa. Nella realtà dei fatti camminiamo principalmente su un terreno erboso e roccioso, scorgendo solo di tanto in tanto le tracce di un sentiero battuto. A un certo punto, circa mezzo chilometro prima della svolta a sinistra prevista, il sentiero attraversa una piccola zona paludosa. Qui perdiamo un po’ di tempo cercando l’opzione più asciutta possibile per superare l’ostacolo. In quella zona ci imbattiamo anche in una delle particolarità norvegesi locali, vale a dire un contenitore speciale con blocchi di sale da leccare destinati alle renne. A me invece sono piaciute molto le piccole capanne di pescatori che a volte si potevano scorgere sulla riva del lago Bessvatnet.

Il sentiero verso il Russvatnet

Dopo circa 4 chilometri arriviamo al bivio con il sentiero que va da Gjendesheim a Glitterheim. In questo momento usciamo anche temporaneamente dai confini del parco nazionale di Jotunheimen. Il sentiero in questo tratto si presenta come una traccia di sabbia e sassi piuttosto larga. Anche il paesaggio intorno a noi è cambiato. Il terreno è ancora pianeggiante, ma siamo circondati da ogni lato da una distesa immensa e maestosa. Devo ammettere che questo spazio infinito mi impressiona moltissimo, anche se c’è qualcosa di… inquietante in esso.

Nel frattempo, il sentiero inizia a scendere chiaramente. Scendiamo da un’altitudine di 1.400 m s.l.m. a 1.200 m s.l.m. verso un altro dei laghi locali: il Russvatnet. Attraversiamo un ponticello sul fiume Russa e passiamo accanto a una spiaggetta. Verso le 13:15, dopo aver percorso 8 chilometri, arriviamo presso un gruppo di casette in legno, contrassegnate sulla mappa con il nome di Russvassbue. Possiamo solo supporre che si tratti di edifici utilizzati dai pescatori – il lago Russvatnet è infatti noto per essere ricco di salmone. Cosa interessante, secondo la Wikipedia norvegese, l’intero lago è di proprietà privata. Comprare un terreno sul lago lo capisco. Ma addirittura l’intero lago? Beh, qualcuno ha decisamente esagerato. Vicino a Russvassbue ci concediamo una breve sosta.

La parte successiva del trekking si snoda lungo un sentiero comodo e ben visibile che corre lungo la sponda settentrionale del lago Russvatnet. Poiché abbiamo perso un po’ di quota rispetto all’inizio dell’escursione, la vegetazione intorno a noi è diventata temporaneamente un po’ più rigogliosa. Con “un po’ più rigogliosa” intendo che l’erba e gli arbusti qui raggiungono un’altezza di una quindicina di centimetri e a volte si vede persino un albero isolato.

A 2,5 chilometri da Russvassbue il sentiero smette di seguire fedelmente la sponda del lago e devia chiaramente a destra. Finalmente iniziamo a salire! Forse è meglio così? Il freddo norvegese si fa già sentire parecchio e in salita c’è sempre la possibilità di scaldarsi un po’. A un’altitudine di circa 1300 m s.l.m. attraversiamo un piccolo ponticello sul torrente Tjonnholae. Sebbene la struttura sia un po’ traballante, alla fine ognuno di noi la supera senza grossi problemi.

Salita al colle senza nome (1.720 m s.l.m.)

Il cielo sopra di noi non lascia ormai dubbi sul fatto che della splendida giornata di ieri rimangano solo bellissimi ricordi. Dopo un’altra breve sosta, ripartiamo. Abbiamo davanti a noi un tratto in salita: 400 metri di dislivello nei prossimi 4,5 chilometri. Sembra facile, vero? Ebbene, nelle condizioni dello Jotunheimen non è stato affatto semplice. Anzi, ho l’impressione che questo tratto sia stato il più difficile di tutta la nostra spedizione (forse a parte il diluvio dell’ultimo giorno, ma non anticipiamo i tempi…).

Per un po’ di tempo dopo aver lasciato il ponticello camminiamo ancora su terreno erboso. Più o menos a quota 1450 m s.l.m. il terreno roccioso inizia a prendere nettamente il sopravvento sulla vegetazione. A quota 1600 m s.l.m. il percorso è ormai disseminato esclusivamente di pietre. Il terreno richiede una concentrazione costante su ogni singolo passo; non sorprende quindi che avanziamo molto lentamente. A un certo punto ho l’impressione che le pietre mi circondino letteralmente da ogni lato e la fine della salita non sembra avvicinarsi affatto. Aggiungiamoci la fatica, il cielo coperto, la bassa temperatura e lo zaino pesante e voilà! il morale si ritrova a terra. Mi sto lamentando troppo? Forse. Tuttavia, sono al contempo consapevole che percorrere qualche chilometro su un sentiero del genere tempra il carattere molto più di centinaia di chilometri su percorsi che rientrano nella nostra tranquilla zona di comfort.

Verso le 17:00 raggiungiamo il lago Tjønnholtjønne. Non ci fermiamo, non ha senso, continuiamo a spingere. Iniziamo invece a giocare a “3P”. Il gioco consiste nel fatto che una persona propone una parola misteriosa a un’altra persona. Questa persona cerca di descrivere la parola utilizzando esclusivamente tre parole che iniziano con la lettera P. Per quanto all’inizio fossi scettico nei confronti di questo passatempo, si è rivelato piuttosto coinvolgente. In questo modo, indovinando parole più o meno irrazionali, arriviamo finalmente al punto più alto della giornata di oggi – un colle senza nome situato a circa 1.720 m s.l.m.

Quando arriviamo al colle sono ormai quasi le 18:00. E per capire quanto sia stata dura questa fatica, basta una piccola statistica di Strava. Risulta infatti che abbiamo percorso l’ultimo chilometro di salita prima del colle in ben 31 minuti, nonostante un dislivello di appena 120 metri.

Discesa nella valle Veodalen

Anche dall’altro lato del colle il terreno è pietroso e spiacevole, ma ora almeno andiamo in discesa. Anche il panorama migliora: ora abbiamo a portata di vista decine di vette oltre i duemila metri coperte da ghiacciai. Ma soprattutto, possiamo ammirare in tutta la sua imponenza la vicina vetta del Glittertind (2.452 m s.l.m.), la seconda cima più alta dello Jotunheimen. Scendiamo lentamente verso l’ampia valle Veodalen, dove si trova il rifugio alpino Glitterheim e dove abbiamo intenzione di passare la notte.

Tra l’altro, inizialmente avevamo ipotizzato di percorrere l’itinerario previsto molto più velocemente e che il nostro gruppo sarebbe riuscito a conquistare la vetta del Glittertind lo stesso giorno. E in effetti, considerando che a luglio nello Jotunheimen il sole tramonta alle 23:00, andando leggeri forse ci saremmo anche riusciti. Il cielo sempre più nuvoloso, la consapevolezza delle forti precipitazioni previste per la notte e, molto semplicemente, la stanchezza ci spingono a rinunciare di comune accordo a questo piano. E meno male! Come si è scoperto, abbiamo avuto l’opportunità di conquistare il Glittertind solo un paio di giorni dopo, ma in condizioni ideali.

Dal colle al rifugio Glitterheim ci aspettano ancora 5 chilometri di cammino. La discesa è molto tranquilla: in questo tratto perdiamo appena 350 metri di dislivello. Dopo circa quattro chilometri dal colle, attraversiamo un ponte traballante sul fiume Veo. Dopodiché ci rimane solo da superare l’ultimo chilometro, particolarmente fangoso e acquitrinoso, e siamo finalmente a Glitterheim! L’orologio segna le 19:40.

Il rifugio alpino Glitterheim

Glitterheim è un rifugio gestito dall’Associazione Turistica Norvegese (DNT). La struttura è raggiungibile tramite una strada sterrata. Una notevole quantità di rastrelliere per biciclette davanti all’edificio suggerisce che nelle giornate di sole questo posto sia particolarmente frequentato dai ciclisti. All’interno si trova un piccolo spaccio (o meglio, la reception), una sala per gli ospiti, una sala da pranzo e i servizi igienici. Come in altri rifugi norvegesi, anche qui vige l’usanza di togliersi le scarpe e lasciarle nell’ingresso.

A prima vista il posto sembra molto accogliente, perciò siamo tutti felici di poterci riposare qui dopo un’intera giornata al freddo, mangiare un pasto caldo e pensare con calma a dove pernottare. Ben presto, però, scopriamo che la concezione norvegese di rifugio di montagna è completamente diversa da quella polacca (o italiana). Nello specifico, il personale del rifugio ci vieta di consumare il nostro cibo all’interno della struttura (e questo nonostante avessimo usufruito dello spaccio e la maggior parte di noi avesse acquistato almeno uno dei dolci locali). Ci è stato permesso di preparare un pasto decente solo sul portico freddo e (Dio ce ne scampi!) senza l’uso del fornello a gas. Così, per la mezz’ora successiva, rimaniamo seduti sul pavimento di pietra del vestibolo delle scarpe a consumare cibo liofilizzato, preparato con l’acqua calda del bagno. Ecco il tipo di all inclusive che ci piace. Tra i lati positivi: a Glitterheim, come se niente fosse, il mio telefono è tornato in vita. Ben fatto, mio fidato Xiaomi, sapevo che non era ancora giunta la tua ora.

Anche la questione del pernottamento è un problema. Le previsioni per stasera e per domani sono infatti chiare: pioverà, e pioverà davvero forte (sono previsti 40 mm di pioggia). Le nostre informazioni sono confermate dalla stampa del meteo di Glitterheim presa dal portale yr.no, appesa a una delle pareti del rifugio. Iniziamo a chiederci se, date le condizioni, non sia più saggio dormire sotto un tetto piuttosto che in tenda. La nostra attenzione viene attirata da un capanno degli attrezzi, adiacente all’esterno del rifugio. Anche se ora è un po’ imbarazzante ammetterlo, il piano iniziale era di dormire proprio lì.

Bivacco nella valle Veodalen

Ma di dormire non se ne parlava ancora! Eravamo già al rifugio da un sacco di tempo, ma non c’era ancora traccia degli altri tre partecipanti alla nostra spedizione. A titolo di chiarimento, la nostra escursione era organizzata in modo che chi si sentiva in forma facesse il percorso “più duro”, mentre gli altri seguissero l’itinerario più leggero al proprio ritmo. Poiché noi sei inizialmente pensavamo di scalare il Glittertind, ci siamo avviati avanti. Gli altri tre avrebbero dovuto incontrarci più tardi a Glitterheim. Quando però sono passate le 21:00 e i nostri non sono ancora arrivati, iniziamo a innervosirci un po’.

Non possiamo contattarli perché nella valle Veodalen non c’è traccia di segnale telefonico. Jaromir accende quindi la ricetrasmittente portata appositamente per questo scopo, ma nemmeno quella permette di capire dove siano i nostri tre compagni. La decisione viene presa rapidamente: Jaromir, Izka ed io lasciamo gli zaini a Glitterheim e torniamo su verso il colle per cercare il resto del gruppo. Siamo riposati e ci muoviamo leggeri, quindi la salita procede molto rapidamente. Raggiungiamo i nostri pochi minuti prima delle 22:00, a un’altitudine di circa 1600 m s.l.m. Prendiamo gli zaini dai compagni affaticati e, tutti insieme, ci dirigiamo nuovamente verso il rifugio.

Circa un chilometro prima di Glitterheim sentiamo un fischietto. È Natalia! Si scopre che Martyna, Natalia e Marta, che aspettavano al rifugio con i nostri zaini, sono state cacciate fuori perché, secondo il personale, erano lì da troppo tempo e avrebbero dovuto già da tempo pagare il pernottamento. Ok, capisco che gli standard norvegesi del turismo siano diversi, ma riuscite davvero a immaginare che qualcuno vi cacci da un rifugio sulle Alpi o sugli Appennini mentre aspettate i vostri compagni di escursione? Ho sempre pensato che strutture del genere non servano solo a fare soldi, ma abbiano anche una sorta di missione sociale da compiere. In una situazione del genere, era ovvio che il piano di dormire nel capanno degli attrezzi fosse troppo rischioso, dato che il personale era decisamente ostile verso i turisti a basso budget.

Ciò nonostante, le ragazze cacciate dal rifugio si sono comportate in modo eccezionale! Ognuna ha trasportato due zaini per la distanza di un chilometro dal rifugio. Perché proprio un chilometro? Perché Glitterheim ha l’esclusiva per l’organizzazione dei pernottamenti in un raggio di un chilometro dall’edificio. Se ci fossimo accampati subito fuori dal rifugio, ci avrebbero addebitato la tariffa secondo il loro listino prezzi. Le ragazze non solo hanno affrontato quel peso enorme, ma hanno anche già montato le tende. In questo modo, poco prima delle 23:00, ancora con la luce del giorno, ci incontriamo tutti nell’accampamento pronto. Non è stata una giornata facile, ma in quel momento, beh… ho sentito che eravamo una vera squadra.

Data dell’escursione: 21 luglio 2024

Statistiche dell’escursione: 22 km, 675 metri di dislivello

E como è andata con il Glittertind? Ne parlerò nel prossimo articolo! Grazie per aver dedicato del tempo a leggere il mio post! Se vuoi rimanere aggiornato sui nuovi contenuti, ti invito a seguirmi su Facebook e Instagram! Ti sarò grato per ogni mi piace, commento e condivisione. Se ritieni che i miei contenuti siano preziosi e vuoi sostenermi, ti invito a offrirmi un caffè virtuale su buycoffee.to.

Mappa dell’escursione