Punta Penia (3.343 m) – scalata alla vetta più alta della Marmolada e delle Dolomiti

Le Dolomiti sono una delle catene alpine più popolari, conosciute soprattutto per le loro fantastiche formazioni rocciose, i paesaggi dal verde intenso e una vasta scelta di ogni tipo di via ferrata. La parte più alta di queste montagne è il massiccio della Marmolada, la cui vetta più alta – Punta Penia – sorge a un’altitudine di 3.343 m s.l.m. Non c’è da stupirsi che la conquista di questa maestosa cima sia considerata un punto obbligatorio di ogni viaggio nelle Dolomiti. In questo post descriverò il modo più popolare per raggiungere Punta Penia, ovvero l’ascesa da nord, partendo dal parcheggio del Lago di Fedaia. Benvenuti nel racconto dell’escursione!

Sommario

1. Punta Penia, Marmolada – informazioni di base
2. Lago di Fedaia – Forcella Col de Bous
3. Rifugio Capanna al Ghiacciaio – il rifugio fantasma
4. Da Forcella Col de Bous all’inizio della ferrata
5. Via ferrata della Marmolada [B]
6. Vetta di Punta Penia (3.343 m s.l.m.) e il rifugio nel cielo
7. Discesa da Punta Penia
8. Mappa dell’escursione

Punta Penia, Marmolada – informazioni di base

• Punta Penia (3.343 m s.l.m.) è la vetta più alta delle Dolomiti.
• Il principale punto di partenza per le escursioni a Punta Penia è il Rifugio Cima Undici, situato presso il Lago di Fedaia (ca. 2.100 m s.l.m.), dove si trova un ampio parcheggio. Il rifugio dista circa 12 km dalla famosa località di Canazei e circa 50 km da Cortina d’Ampezzo.
• La via classica prevede il raggiungimento della vetta da nord attraverso la Forcella Marmolada (2.885 m s.l.m.). Questa variante richiede l’attraversamento di un piccolo campo di ghiaccio. Durante la mia escursione [metà agosto], la neve era già sparita, ma il terreno rimaneva molto scivoloso e fortemente ghiacciato. Da un’altitudine di circa 2.850 m s.l.m., il percorso è protetto da una facile ferrata di cresta, con difficoltà che raggiungono il livello B (su una scala da A a F).
• Fino a poco tempo fa, una via comune per scalare la cima era il percorso attraverso l’unico ghiacciaio delle Dolomiti – il Ghiacciaio della Marmolada, che si estende sui pendii settentrionali di Punta Penia. Il punto di partenza per tali escursioni era il Rifugio Capanna al Ghiacciaio, situato a 2.626 m s.l.m. Tutto è cambiato il 3 luglio 2022 quando, a causa di temperature eccezionalmente elevate, si è verificato un massiccio crollo di un seracco. Undici persone sono morte nel disastro e masse di ghiaccio hanno devastato l’impianto di risalita situato sotto il ghiacciaio. Il rifugio è sopravvissuto, ma oggi giace abbandonato e in rovina.
• A proposito, il Ghiacciaio della Marmolada si sta riducendo da molto tempo e molto probabilmente scomparirà completamente entro il 2050. Questo è il risultato del rapido cambiamento climatico, spietato per il ghiaccio “eterno” a quote relativamente basse. Nel corso della nostra vita scomparirà non solo la Marmolada, ma anche l’Aneto nei Pirenei o il Dachstein in Austria.
• Esiste anche un sentiero che porta alla Forcella Marmolada da sud, parte della via lunga Alta Via 2, anch’esso protetto da una ferrata. Altrimenti, tutte le altre varianti da questo lato richiedono un’arrampicata su più tiri lungo l’imponente parete di 800 metri.
• Sulla cima di Punta Penia si trova un piccolo rifugio – Capanna Punta Penia – che offre pasti, bevande e pernottamento.
• Punta Penia è considerata una vetta molto popolare, ma durante la nostra visita di agosto era poco affollata sia nel parcheggio che sul sentiero (e se incontravamo qualcuno, erano spesso polacchi).
• Dal 2009 le Dolomiti sono nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
• La prima ascesa documentata di Punta Penia fu compiuta dal viennese Paul Grohmann insieme a guide italiane il 28 settembre 1864. Gli alpinisti raggiunsero la vetta da nord. La pionieristica conquista dell’estremamente difficile parete sud, invece, dovette attendere fino al 1901, quando un team guidato da Michele Bettega e Bortolo Zagonel, con la cliente inglese Beatrice Tomasson, compì l’impresa.
• Durante la Prima Guerra Mondiale, la Marmolada fu testimone di battaglie combattute nell’ambito del cosiddetto Fronte Italiano. Le operazioni militari in quest’area iniziarono nel 1916 quando gli austriaci presero posizioni difensive sui pendii settentrionali del massiccio. Le forze imperiali scavarono persino un letterale labirinto di tunnel nel ghiacciaio, che usavano come canali di comunicazione, rifugi e magazzini. Gli italiani avevano un vantaggio significativo in questo settore, quindi gli austriaci si concentrarono principalmente su azioni difensive. Dovettero difendersi non solo dall’artiglieria nemica ma anche dalle forze distruttive della natura. Il 13 dicembre 1916 passò alla storia quando ben 300 soldati austro-ungarici morirono in una massiccia valanga. L’insensato fuoco d’artiglieria nel massiccio della Marmolada continuò fino all’ottobre 1917, quando gli italiani furono costretti a lasciare le loro posizioni dopo che gli austriaci sfondarono il fronte nella Battaglia di Caporetto. Tuttavia, poiché l’esito generale della guerra fu sfavorevole per le Potenze Centrali, le Dolomiti passarono all’Italia.

Lago di Fedaia – Forcella Col de Bous

Mancano quindici minuti alle 8:00 quando arriviamo all’ampio parcheggio presso il Rifugio Cima Undici (ca. 2.100 m s.l.m.). Da qui si apre una splendida vista sul lago artificiale Lago di Fedaia, trattenuto dalla diga che abbiamo avuto l’opportunità di attraversare in auto solo pochi minuti prima. Dal parcheggio imbocchiamo il sentiero escursionistico n. 606, che fa parte del percorso a lunga percorrenza Alta Via 2. Fin dall’inizio l’ascesa ci mette alla prova – il sentiero è molto ripido e faticoso. Iniziamo piuttosto lentamente, costringendo pigramente le nostre membra non ancora riscaldate a uno sforzo significativo. Per consolarci, man mano che guadagniamo quota, dietro di noi si apre un panorama sempre più magnifico sul Lago di Fedaia e sulla vicina cima Mesola (2.727 m s.l.m.).

In questo modo, su una distanza di meno di 1,5 chilometri, copriamo 340 metri di dislivello e arriviamo alla Forcella Col del Bous (2.438 m s.l.m.), che offre un alto valore paesaggistico. Guardando verso sud, si può osservare la cima rocciosa Col De Bousc (2.491 m s.l.m.) in tutta la sua gloria, ai piedi della quale si trovano anche un piccolo rifugio e una galleria abbandonata. Sullo sfondo il Lago di Fedaia e il già citato massiccio della Mesola. Soprattutto, però, la Forcella Col de Bous è un eccellente punto panoramico sui pendii settentrionali di Punta Penia e sul corpo nudo del Ghiacciaio della Marmolada. Non serve negare che il ghiaccio “eterno” non appare particolarmente impressionante. È visibile a occhio nudo che il ghiacciaio qui è già nella fase finale della sua esistenza e probabilmente scomparirà completamente nel corso della nostra vita.

Rifugio Capanna al Ghiacciaio – il rifugio fantasma

Alla Forcella Col de Bous salutiamo Ada, che oggi non sente che la sua condizione giustifichi la decisione di scalare la vetta più alta delle Dolomiti. Non si tratta solo della difficoltà in sé, ma della necessità di mantenere un passo superiore alla media. Tutte le previsioni annunciano pioggia e temporali pomeridiani, e vogliamo evitare tali avventure a tutti i costi. Ciononostante, Ada rimane attiva e cammina fino al vicino Rifugio Capanna al Ghiacciaio (2.700 m s.l.m.). Ammetto umilmente che non abbiamo controllato a fondo la situazione, presumendo erroneamente che, essendo il rifugio segnato sulla mappa, dovesse essere aperto. Quale sorpresa è stata per Ada quando, invece dell’allegro trambusto di un rifugio di montagna, ha trovato un edificio abbandonato, fatiscente, con servizi igienici e locali tecnici devastati. L’atmosfera di cupezza era accentuata da elementi del vecchio skilift sparsi nell’area e dall’aspro ambiente roccioso. Un’aura di ansia e un silenzio tangibile e pungente aleggiavano nell’aria. È uno di quei momenti in cui una persona si rende conto che non vincerà mai contro gli elementi.

Da Forcella Col de Bous all’inizio della ferrata

Il sentiero escursionistico n. 606 corre dalla Forcella Col de Bous alla già citata stazione superiore della seggiovia in rovina. Quindi, il percorso gira a destra e, attraversando il ripido pendio, scende… di nuovo a quota 2.500 m s.l.m. Il sentiero è tracciato in modo che l’escursionista compia una sorta di triangolo, aggiungendo chilometri e dislivello in modo un po’ insensato. Fortunatamente, una variante segnalata devia dalla Forcella Col de Bous, fungendo da collegamento tra la forcella e il sentiero n. 606, bypassando il rifugio chiuso. Questa variante è lunga 600 metri e prevede un facile traverso di un frammento del pendio settentrionale.

In questo modo, una dozzina di minuti dopo aver lasciato la Forcella Col de Bous, siamo di nuovo sul sentiero n. 606. Dopo un altro traverso di 500 metri, iniziamo un’ascesa più ambiziosa. Ci aspetta un segmento di faticosa salita su terreno instabile e ghiaioso. L’ambiente diventa estremamente aspro e monotono: siamo circondati da ogni lato da un vasto deserto di pietre. Inoltre, il nostro sentiero è scarsamente visibile, il che significa che non sempre scegliamo le varianti più ottimali.

La parte più difficile dell’escursione odierna inizia a un’altitudine di circa 2.700 m s.l.m. Nello specifico, comporta l’attraversamento di un’area ombreggiata segnata in bianco sulla maggior parte delle mappe. Poiché non siamo stati in grado di determinare prima del viaggio se la neve persistesse qui, ognuno di noi ha messo i ramponi nello zaino per ogni evenienza. Sul posto, si scopre che, sebbene il terreno non sia innevato, il suolo è ancora molto saldamente ghiacciato. Stiamo ora camminando sui resti di un piccolo ghiacciaio che un tempo esisteva qui – su qualcosa di simile alle sue “fondamenta”. In ogni caso, il terreno è molto scivoloso e la pendenza è considerevole, quindi ogni passo deve essere estremamente attento e ben ponderato. Inoltre, il piccolo ghiacciaio non si è ancora completamente sciolto, come dimostrano in alcune parti ampi crepacci visibili.

Nella sezione scivolosa notiamo lattine arrugginite e i resti di una costruzione in legno. Poiché i miei pensieri sono concentrati sul sopravvivere e sul non scivolare da nessuna parte, considero questi oggetti semplice spazzatura e non presto loro molta attenzione. Jaromir nota, tuttavia, che probabilmente non si tratta di rifiuti standard, ma… resti del fronte che passava di qui. Impossibile a prima vista, ma sono gli oggetti recuperati dal ghiacciaio in scioglimento che costituiscono la maggior parte dei reperti del locale museo della Prima Guerra Mondiale. E poiché c’era un piccolo ghiacciaio qui fino a poco tempo fa, è molto probabile che il disgelo abbia rivelato un po’ di storia.

Sfortunatamente, l’attraversamento della sospirata sezione scivolosa non trasforma l’escursione in una piacevole e dolce passeggiata. Segue una sezione di ghiaia estremamente mobile e scomoda. Per questo motivo, raggiungere il punto di partenza della via ferrata della Marmolada (2.840 m s.l.m.) è accompagnato da un palese senso di sollievo. Sentiamo tutti che arrampicare su roccia stabile e dura è molto meglio della fatica tra ghiaccio e sassi volanti. Prima di indossare gli imbraghi, facciamo una breve pausa per ricaricare le energie. Il buon cibo, come di consueto, infonde coraggio e ci permette di raccogliere le forze per la fase successiva della spedizione odierna.

Via ferrata della Marmolada [B]

La prima versione della via ferrata della Marmolada fu creata nel 1903, rendendola una delle vie ferrate più antiche d’Italia e del mondo. All’epoca si chiamava Hans Seyffert Weg, e i suoi costruttori originali erano ancora gli austriaci. La ferrata alla Marmolada è piuttosto semplice – la stragrande maggioranza delle sezioni è classificata A o A/B (su una scala da A a F). Solo due passaggi sono stati classificati come “B”. Il primo include alcuni movimenti proprio all’inizio del percorso che, in effetti, richiedono un po’ più di forza. Il secondo è una delle scale più lunghe ed esposte nella parte centrale della ferrata. Trovate un topo dettagliato di bergsteigen.com qui.

La ferrata inizia a un’altitudine di circa 2.840 m s.l.m., porta rapidamente alla Forcella Marmolada (2.885 m s.l.m.) e poi continua esclusivamente lungo la sezione di cresta. Come accennato sopra, proprio l’inizio richiede un po’ più di forza, ma da lì in poi è davvero accessibile. Passiamo la maggior parte del tempo camminando lungo una cresta poco impegnativa e lunghissime sequenze di scale e pioli. A dire il vero, a causa dell’ascesa costante, dell’ambiente aspro e della mancanza di grandi difficoltà, classificherei la ferrata persino come un po’ monotona. La via ferrata ci porta a un’altitudine di circa 3.150 m s.l.m., e attraversarla ci richiede poco più di un’ora. Siamo ora ai margini del ghiacciaio della Marmolada che, da questa prospettiva, appare piuttosto discreto – come un timido residuo primaverile di bufere invernali. Siamo però consapevoli che le apparenze ingannano, e il ghiaccio eterno è sempre un terreno estremamente pericoloso. Forse questo ghiacciaio ormai in scioglimento non fa una grande impressione come i suoi omologhi norvegesi, ma le sue profondità possono ancora nascondere micidiali trappole-crepaccio.

Vetta di Punta Penia (3.343 m s.l.m.) e il rifugio nel cielo

Gli ultimi 200 metri di dislivello vengono coperti in modo strettamente escursionistico, procedendo con tenacia attraverso il deserto di pietre. Raggiungiamo la vetta di Punta Penia (3.343 m s.l.m.) pochi minuti prima delle 12:00, il che significa che l’intera ascesa ci richiede circa 4 ore. Sulla cima si trova una grande croce e una targa che commemora il primo conquistatore, Paul Grohmann (1864). Seguendo l’esilarante idea di Martyna, posiamo per foto ricordo con un barattolo di marmellata. Inoltre, usiamo questa composta per comporre un nutriente pasto ad alta quota :D.

Il tempo si mantiene buono, grazie al quale possiamo ammirare un vasto panorama in ogni direzione dalla vetta. Ovunque si guardi, ci sono massicci calcarei imponenti, coronati da una moltitudine di cime diverse e fantastiche. Le catene sono separate da profonde valli verdi con i contorni visibili dei singoli villaggi. Guardando verso est, Punta Rocca (3.309 m s.l.m.) attira l’attenzione, insieme all’edificio metallico della stazione superiore della funivia, che porta i turisti fino a un’altitudine di 3.265 m s.l.m. A sud, il familiare Lago di Fedaia brilla, così come la parete monumentale del Piz Boe (3.152 m s.l.m.) e la sagoma svettante del Langkofel (3.181 m s.l.m.). Infine, guardando verso ovest, si possono vedere frammenti della possente parete sud della Marmolada, culla dell’alpinismo italiano. Le viste sono interessanti, monumentali, ma… incredibilmente aspre. Mentre le parti basse delle Dolomiti hanno un carattere bucolico e affascinante, le parti alte… beh… sembrano essere solo un infinito deserto di pietre.

A ovest della vetta si trova anche… un piccolo rifugio – Capanna Punta Penia. Naturalmente, è la struttura più alta di questo tipo nelle Dolomiti. Pur non essendo riscaldato, il rifugio dispone di una piccola cucina, una sala da pranzo e offre 10 posti letto. È stato costruito da una guida italiana alla fine degli anni ’40. Il costruttore usò legno e alluminio avanzati da un vecchio avamposto austriaco della Prima Guerra Mondiale. Negli anni successivi, il rifugio è stato ampliato più volte e offre pernottamento dagli anni ’80.

Il rifugio mi sembra incredibilmente suggestivo. Senza esitazione, ordiniamo un espresso corroborante, godendocelo soddisfatti sulla terrazza panoramica. Jaromir scambia quattro chiacchiere amichevoli con il gestore riguardo al fronte che un tempo passava di qui. A proposito, secondo il personale, i polacchi costituiscono il gruppo nazionale più numeroso su Punta Penia dopo gli italiani. Molto bene!

Discesa da Punta Penia

Temendo i temporali pomeridiani, iniziamo la discesa da Punta Penia alle 12:45. Scendiamo per la stessa via – prima attraverso la ferrata, poi attraverso i resti ghiacciati del piccolo ghiacciaio. Fortunatamente, la discesa sul terreno scivoloso si è rivelata leggermente meno traumatica della salita. Sono felice perché ero un po’ preoccupato per questa sezione. Tornando, premo sull’acceleratore, ricordando che Ada ci sta aspettando.

Anche l’attraversamento del deserto di pietre ingannevole sembra molto più facile che nella prima direzione. Noto ogni ometto all’istante, senza mai allontanarmi dal percorso corretto. Torno rapidamente alla Forcella Col de Bous e scendo al rifugio Rifugio Cima Undici. Ada mi sta già aspettando sul prato davanti al ristorante. Così riposiamo insieme, scambiandoci le esperienze. Nonostante gli obiettivi diversi, le conclusioni sono coerenti. Il massiccio della Marmolada ci appare interessante, meritevole di essere visto, ma allo stesso tempo decisamente troppo aspro per essere definito “bello”. Riguardo al tempo – l’intera escursione ha richiesto circa 8 ore.

Dopo una dozzina di minuti, le previsioni si confermano e una forte pioggia inizia a cadere dal cielo. Gli altri partecipanti al viaggio – Jaromir, Martyna e Dominik – arrivano alquanto inzuppati. Io e Ada ridiamo, pensando che siamo stati incredibilmente fortunati oggi. Il karma è tornato due giorni dopo, inzuppandoci con una pioggia battente durante la discesa dal Piz Boe. Ma di questo… di questo un’altra volta!

Data dell’escursione: 14 agosto 2025

Statistiche dell’escursione: 13 km; 1.450 metri di dislivello

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere il mio post! Se vuoi rimanere aggiornato sui nuovi contenuti, ti invito a seguirmi su Facebook e Instagram! Sarò grato per ogni like, commento e condivisione. Se trovi i miei contenuti preziosi e vuoi sostenermi, ti invito a offrirmi un caffè virtuale su buycoffee.to.

Mappa dell’escursione