Jotunheimen – Guida generale alle montagne più alte della Norvegia

Il Jotunheimen è la catena montuosa più alta della Norvegia e dell’intera Penisola Scandinava. Lì troverete una miriade di valli incantevoli, laghi pittoreschi e ghiacciai maestosi. Insieme a un gruppo di amici, abbiamo deciso di intraprendere un trekking di una settimana in questa catena nel luglio 2024. Durante questo periodo abbiamo percorso oltre 120 chilometri, ci siamo accampati in luoghi magnifici, abbiamo fatto il bagno in fiumi gelidi e abbiamo avuto l’opportunità di vivere l’intera gamma delle condizioni meteorologiche possibili. In questo articolo cercherò di raccogliere tutte le informazioni generali più importanti su Jotunheimen, mentre nei prossimi post descriverò in dettaglio le nostre avventure nel nord Europa. Buona lettura!

Indice

• Geografia di Jotunheimen in breve
• La formazione di Jotunheimen
• L’uomo a Jotunheimen
• La natura di Jotunheimen
• Jotunheimen – sentieri escursionistici
• Campeggio a Jotunheimen
• Jotunheimen – rifugi alpini
• Jotunheimen – come arrivare
• Jotunheimen – itinerario di massima

Geografia di Jotunheimen in breve

• Il Jotunheimen si trova nella parte meridionale delle Alpi Scandinave, che coprono gran parte della Penisola Scandinava.
• A Jotunheimen si trovano ventinove delle cime più alte della Norvegia, compresa la più alta, il Galdhøpiggen (2.469 m s.l.m.).
• Il Jotunheimen è una catena montuosa che si estende su una vasta area di 3500 km² (per confronto, l’area dell’intera catena dei Tatra è di 800 km²).
• Le pittoresche forme del terreno che possiamo ammirare oggi a Jotunheimen si sono formate a causa dell’attività erosiva dei ghiacciai durante l’ultima glaciazione. È stato proprio il ghiacciaio a modellare le imponenti valli a U, le morene e gli ampi bacini (allagati in seguito, dando origine ai laghi che oggi lasciano a bocca aperta).
• I ghiacciai a Jotunheimen sono numerosi e raggiungono dimensioni davvero impressionanti, e il loro limite inferiore raggiunge in alcuni punti persino i 1600 m s.l.m. I ghiacciai locali, a differenza di quelli alpini, non formano un’unica lingua compatta, ma si espandono con la loro enorme massa in tutte le direzioni. Questo tipo di ghiacciai è chiamato ghiacciaio di tipo plateau (field glacier).
• Il ghiaccio perenne in Norvegia è ancora abbondante, ma è bene ricordare che anche qui, nel profondo Nord, il problema dei cambiamenti climatici è evidente. Per la preparazione di questo post, ho recuperato dati secondo cui, dal 2006 al 2022, la superficie dei ghiacciai norvegesi si è ridotta del 13,5%. Notevole, vero?
• La catena del Jotunheimen si trova a circa 250 km a nord di Oslo e a circa 350 km a est di Bergen.

La formazione di Jotunheimen

Le Alpi Scandinave, e con esse il Jotunheimen, appartengono alle montagne più antiche d’Europa, se non del mondo. Sono state sollevate durante l’orogenesi caledoniana, circa 400 milioni di anni fa, a causa degli eventi scatenati dalla collisione di due continenti preistorici: Baltica e Laurenzia. Le Alpi Scandinave facevano allora parte di un’imponente catena montuosa i cui resti si trovano oggi anche in Scozia (Grampiani, Monti Caledoniani), negli Stati Uniti (Appalachi nord-orientali) o sulle coste orientali della Groenlandia. Questa catena poteva essere lunga fino a 6000 chilometri e nei suoi punti più alti superare gli odierni Himalaya.

Nei successivi 50 milioni di anni, le Alpi Scandinave subirono una completa erosione e il territorio dell’odierna Norvegia divenne una pianura piatta. Il paesaggio era movimentato solo da masse sparse di rocce dure e resistenti all’erosione, principalmente quarzite e gabbro. Sono proprio queste rocce a costituire oggi, tra l’altro, la catena del Jotunheimen. Le Alpi Scandinave nella loro forma odierna si sono formate nel Paleogene (66-23 milioni di anni fa) a seguito di un altro sollevamento tettonico. Di conseguenza, ampi frammenti della pianura erosa furono risvegliati dal loro torpore e nuovamente innalzati a altezze considerevoli. E quale frammento ha sollevato di più la natura? Beh, il Jotunheimen, ovviamente.

Andando verso le montagne del Jotunheimen, osservate attentamente il paesaggio che cambia fuori dal finestrino. Il terreno sale in modo uniforme, inosservato, quasi con noncuranza. Non ci sono strapiombi repentini o bruschi cambiamenti di altitudine. Solo una pianura innalzata. E da questa pianura, all’improvviso, come se niente fosse, emerge un’imponente massa rocciosa: il Jotunheimen.

L’uomo a Jotunheimen

Sebbene le prime tracce umane nel Jotunheimen risalgano al 2000 a.C., per la maggior parte del tempo vi si sono avventurati solo cacciatori e pastori locali. La vera esplorazione della catena iniziò solo all’inizio del XIX secolo. Nel 1813 arrivò qui il botanico norvegese Christen Smith. Aveva già studiato molte catene montuose norvegesi, ma considerò proprio il Jotunheimen il luogo con la maggiore diversità di piante in tutto il paese. Seguendo Smith, arrivarono a Jotunheimen altri scienziati e turisti. Nel 1820 arrivarono qui due rinomati geologi, Christian Boeck e Baltazar Mathias Keilhau. Gli scienziati attraversarono e descrissero intere distese di territori fino ad allora sconosciuti, e la loro spedizione passò alla storia come la “scoperta del Jotunheimen”. Nel 1850, un gruppo di scalatori locali – Steinar Sulheim, Ingebrigt N. Floren e Lars Arnesen – effettuò la prima ascesa alla vetta più alta della catena, il Galdhøpiggen.

Un amante del Jotunheimen (e proprietario di una vasta area di terreno nella regione) fu anche Thomas Heftye, appassionato di natura norvegese, su iniziativa del quale nel 1868 fu fondata l’Associazione Turistica Norvegese (DNT). Heftye divenne il primo presidente della DNT e ricoprì questa carica fino alla sua morte nel 1886. Il Jotunheimen fu fin dall’inizio una delle priorità dell’associazione. Nel 1874 fu tracciato il primo sentiero turistico in questa catena, che portava da Memurubu a Bessheim. Nel 1980, per proteggere la natura locale, fu istituito il Parco Nazionale di Jotunheimen. Si estende su un’area di 1145 km² (coprendo quindi circa 1/3 della superficie dell’intera catena).

Il nome “Jotunheimen” (“Casa dei Giganti”) deriva da Jotunheim, la mitica terra dei giganti presente nelle credenze norrene. Questo termine è entrato in uso piuttosto tardi, solo nel 1862, grazie al poeta norvegese Aasmund Olavsson Vinje. Mi sembra che questa associazione dica molto del paesaggio del Jotunheimen. A me, questa catena ha ricordato Skyrim. Credeteci o no, ma durante alcuni tratti del trekking ero davvero convinto che da un momento all’altro, da una parte o dall’altra, sarebbe volato fuori un drago, e che nelle mie orecchie avrebbe tuonato il noto “Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin…”

E poiché a tutti noi piacciono le curiosità storiche, ne ho trovata una anche per voi! Risulta che prima che il nome “Jotunheimen” diventasse popolare, esisteva la forma “Jotunfjeldene” (“Montagne dei Giganti”). Questo nome fu coniato da Boeck e Keilhau durante la loro famosa spedizione del 1820. Nel loro caso, tuttavia, l’ispirazione non furono le credenze norrene, ma… i Giganti dei Monti (Karkonosze, in Polonia), meglio conosciuti all’epoca con il nome tedesco Riesengebirge (ovvero proprio “Montagne dei Giganti”).

La natura di Jotunheimen

Le fasce di vegetazione nel Jotunheimen si presentano in modo completamente diverso rispetto a tutte le montagne in cui ho avuto l’opportunità di camminare finora. Innanzitutto, la vegetazione alta scompare già a un’altitudine di circa 1000 – 1200 m s.l.m. Abbiamo quindi salutato gli alberi già il primo giorno del nostro trekking. A un’altitudine compresa tra circa 1000 e un massimo di 1400 m s.l.m. si estende invece la fascia della tundra. È un’area ricoperta da varie specie di erbe, muschi, fiori ed eventualmente bassi arbusti. E cosa c’è sopra la tundra? Beh, sopra la tundra incontrerete solo onnipresenti rocce e ghiacciai. Il paesaggio del Jotunheimen è quindi piuttosto austero, ma non è proprio cercando questa estetica che ci dirigiamo verso nord?

Nel Jotunheimen si possono incontrare vere renne! Abbiamo avuto la fortuna di vederle ben due volte. Durante il trekking sul Besseggen abbiamo incontrato un gregge di allevamento, evidentemente abituato alla compagnia umana, posizionato tra l’altro in quel luogo, sospetto, non per caso. La seconda volta, questa volta un branco di renne già selvatiche, le abbiamo viste una sera mentre ci accampavamo vicino al rifugio Spiterstulen. Inoltre, nel Jotunheimen si possono incontrare anche volpi polari o alci. Tuttavia, non siamo riusciti a vedere questi animali dal vivo.

Jotunheimen – sentieri escursionistici

Nel Parco Nazionale di Jotunheimen, i turisti hanno a disposizione circa 800 chilometri di sentieri, contrassegnati da una lettera “T” dipinta in rosso. Poiché nel parco praticamente non ci sono alberi, queste indicazioni vanno cercate il più delle volte sulle pietre (a volte su tumuli di pietre accumulati appositamente). La frequenza delle indicazioni varia: a volte sono ovunque, altre volte bisogna fare un po’ di fatica per trovarle.

Per le necessità di un trekking a Jotunheimen, vale la pena ridefinire nella propria mente ciò che intendiamo con il termine “sentiero”. I percorsi locali sono infatti ben lontani dai comodi sentieri profilati a cui siamo abituati camminando nei Tatra o nei Beschidi. I sentieri nel Jotunheimen conducono in gran parte attraverso terreni difficili, sassosi e paludosi. Non sorprendetevi nemmeno se lungo il percorso dovrete attraversare un fiume impetuoso, aggirare un’ampia zona umida o ritrovarvi improvvisamente con le caviglie nel fango. In una parola: outdoor nella sua forma più bella.

Sono piuttosto uno di quelli che camminano in montagna in modo efficiente e di solito recupero molto tempo rispetto a quello indicato sulle mappe o sulle tabelle dei sentieri. Durante il nostro trekking di una settimana nel Jotunheimen, invece, abbiamo percorso praticamente ogni tratto molto più lentamente di quanto indicato dai dati secchi: chilometri e dislivello. Il Jotunheimen forse non sarà la catena montuosa più alta del mondo, ma credetemi: insegna l’umiltà.

Campeggio a Jotunheimen

Nel contesto del campeggio a Jotunheimen, l’informazione più importante è che il montaggio delle tende è consentito ovunque, a condizione che lasciamo il luogo del bivacco nello stato in cui lo abbiamo trovato. Questa bellissima regola vale, tra l’altro, in tutta la Norvegia. Come accade con le regole, tuttavia, anche per questa esiste un’eccezione piuttosto importante. È infatti vietato campeggiare nel raggio di 1 km dai rifugi turistici. Cosa c’è dietro? Beh, si tratta di soldi. I rifugi turistici nel Jotunheimen dispongono di una sorta di “esclusiva” sull’organizzazione del pernottamento nella loro area. Quindi, se volessimo assolutamente accamparci vicino a un rifugio, saremmo costretti a pagare per il posto tenda secondo il listino prezzi stabilito per quel luogo.

Un grande vantaggio del campeggio a Jotunheimen è l’accesso illimitato all’acqua potabile: laghi e fiumi sono praticamente ovunque. L’acqua è, tra l’altro, cristallina, quindi, a mio avviso, nella maggior parte dei casi non richiede affatto filtrazione.

L’ampio accesso a laghi e fiumi facilita anche il mantenimento dell’igiene personale. Anche se su questo punto devo avvertirvi: quest’acqua è veramente fredda. A proposito, mentre ci si lava “nella natura”, vale la pena ricordare di usare detergenti biodegradabili che non danneggino l’ambiente (noi usavamo qualcosa del genere).

Nel Parco Nazionale di Jotunheimen è invece vietato accendere fuochi. Anche se fosse legale, comunque, data la mancanza di legna, non riuscirei proprio a immaginarlo. Per cucinare abbiamo quindi usato bombole di gas e fornelli da campeggio a combustibile solido. E cosa c’era nel menu? Nel mio caso, liofilizzati del marchio Hummy, porridge preparato da Martyna con proteine in polvere, cous cous con granulato di soia e pesto, tortillas con sgombro in scatola, formaggio a pasta dura, budino, kabanos e un sacco di cioccolato.

Per quanto riguarda il clima, per un viaggio nel Jotunheimen consiglio di portare abbigliamento termico, un piumino e un sacco di altri vestiti caldi. Durante il nostro viaggio di luglio, la temperatura nelle valli variava da pochi a una decina di gradi Celsius. Durante il giorno il tempo era solitamente piacevole, ma la sera faceva così freddo che a tratti sentivo il bisogno di indossare fino a quattro strati diversi. Dormivo invece in un sacco a pelo sintetico con comfort a -1 grado.

In molte valli del Jotunheimen non c’è campo, quindi prima di partire è una buona idea dotarsi di radio ricetrasmittenti. Noi ne avevamo due. Dato che per la maggior parte del tempo abbiamo attraversato le montagne del Jotunheimen in due gruppi, avevamo una ricetrasmittente a testa per sottogruppo.

Una delle cose più magiche che abbiamo vissuto a Jotunheimen è stata la durata della giornata. Il sole a luglio sorgeva verso le 4 del mattino e tramontava alle 23. Niente di meglio che camminare in montagna tutto il giorno…

Jotunheimen – rifugi alpini

A Jotunheimen si trova una rete ben sviluppata di rifugi turistici, gestiti dall’Associazione Turistica Norvegese (DNT) o privati (come il popolare Spiterstulen). Si tratta in genere di grandi strutture con molti posti letto, ristoranti ben attrezzati e docce calde. La maggior parte dei rifugi dispone anche di una propria area campeggio. Nei rifugi norvegesi vige l’usanza di togliersi le scarpe e riporle su un’apposita scaffalatura all’ingresso.

Ogni rifugio gestisce un piccolo negozio con dolci e souvenir. Per quanto riguarda i prezzi locali, ho l’impressione che siano alti, ma non si discostano così drasticamente dai prezzi di un normale negozio di alimentari, come accade invece nei nostri rifugi. Ad esempio, un normale caffè nero costava dai 35 ai 45 corone [circa 3-4 euro]. Non indicherò i prezzi dei pernottamenti, poiché tali informazioni diventano rapidamente obsolete. Posso però assicurarvi che se qualcuno pianifica di visitare il Jotunheimen pernottando nei rifugi, sicuramente non sarà un viaggio a basso budget.

La Norvegia è un paese con pagamenti elettronici molto sviluppati: troverete terminali di pagamento letteralmente in ogni rifugio.

Jotunheimen – come arrivare

Il punto di partenza e di arrivo del nostro trekking attraverso la catena del Jotunheimen è stato Gjendesheim, un luogo molto popolare sul pittoresco lago Gjende. Ci siamo arrivati direttamente da Oslo con un comodo autobus della compagnia Nor-Way Bussekspress. Il biglietto costa circa 35 euro ed è possibile acquistarlo online. Il viaggio dura circa 4,5 ore. A luglio 2024, l’autobus da Oslo a Gjendesheim partiva ogni giorno alle 8:05 e arrivava a destinazione alle 13:00. L’autobus di ritorno parte invece alle 14:00 e arriva a Oslo alle 18:35. Durante il tragitto, l’autobus si ferma alla stazione degli autobus nella piccola città di Fagernes.

Sul lago Gjende opera regolarmente un traghetto da Gjendesheim verso due rifugi turistici: Memurubu e Gjendebu. A luglio 2024, per una corsa da Memurubu a Gjendesheim si dovevano pagare 240 corone norvegesi (circa 20 euro).

Jotunheimen – itinerario di massima

• Giorno I: Gjendesheim – Bessegen – Besshø (2.258 m s.l.m.) e primo accampamento sul prato presso il lago Bessvatnet [18,3 km, 1700 m di dislivello]
• Giorno II: passaggio dall’accampamento sul lago Bessvatnet verso l’area del rifugio Glitterheim [22 km, 680 m di dislivello]
• Giorno III: giornata di riposo forzata a causa di una pioggia molto intensa
• Giorno IV: trekking sul Glittertind (2.452 m s.l.m.), la seconda cima più alta della Norvegia, e discesa verso l’area del rifugio Spiterstulen [19,5 km, 1150 m di dislivello]
• Giorno V: salita pomeridiana al Galdhøpiggen (2.469 m s.l.m.), la cima più alta della Norvegia, e discesa serale [15 km, 1580 m di dislivello]
• Giorno VI: trekking dall’area del rifugio Spiterstulen attraverso Leirvassbu, lungo il lago Langvatnet verso la valle Storådalen [30 km, 620 m di dislivello]
• Giorno VII: trekking sotto una forte pioggia verso il rifugio Memurubu [14,4 km, 510 m di dislivello]
• Giorno VIII: traghetto sul lago Gjende da Memurubu a Gjendesheim

Andando in spedizione su montagne come il Jotunheimen, ricordate che dovete essere flessibili. Nel nostro caso, i chilometri pianificati erano molti di più di quelli effettivamente percorsi. A ostacolare la realizzazione di tutti i piani non sono state solo le condizioni dei sentieri, più difficili del previsto, ma soprattutto le condizioni meteorologiche molto variabili. Durante il nostro viaggio, giornate con cielo senza nuvole e una visibilità magnifica si alternavano a forti acquazzoni. Durante la pianificazione della spedizione consiglio quindi di stabilire delle priorità, per la cui realizzazione siate disposti a rinunciare ad altri punti del programma. Per noi le più importanti erano le due vette più alte della Norvegia: Glittertind e Galdhøpiggen. Grazie all’adattamento dell’itinerario inizialmente pianificato alle condizioni meteorologiche attualmente prevalenti nel Jotunheimen, siamo riusciti a conquistare entrambe le vette in circostanze bellissime. E auguro lo stesso anche a voi!

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