Le Turbacz (1 310 m d’altitude) est le plus haut sommet des monts Gorce et incontestablement l’une des destinations les plus populaires pour les randonnées dans les Beskides. Il est principalement connu pour ses vastes clairières pastorales, sa vue fantastique sur les Tatras et son refuge de grande taille. Le Turbacz appartient à la Couronne des montagnes de Pologne. En raison de sa situation dans la partie centrale du massif et de son réseau de sentiers bien développé, le sommet est accessible de pratiquement toutes les directions. Par le nord, nous pouvons atteindre le toit des Gorce depuis Lubomierz (par le « sentier des douze clairières ») ou depuis Koninki. Par l’ouest, depuis Rabka-Zdrój par le Sentier Principal des Beskides (Główny Szlak Beskidzki). Enfin, par le sud, depuis Nowy Targ-Kowaniec ou depuis Łopuszna. Dans cet article, je me concentrerai sur la dernière de ces options. Nous monterons par le sentier bleu via la Bukowina Waksmundzka et redescendrons par le sentier noir via la Wyżnia. Au passage, nous ferons un détour par la Hala Długa et le sommet de la Kiczora. Je vous invite à découvrir le récit de mon premier trek dans les Beskides en 2025 !
TABLE DES MATIÈRES
- Quelques mots sur Łopuszna
- Le sentier bleu de Łopuszna à Wyżni Zarębek
- Par la Bukowina Waksmundzka jusqu’au refuge PTTK
- Turbacz – le sommet
- La Hala Długa sous le Turbacz
- L’héritage pastoral des Gorce
- Kiczora (1 282 m d’altitude) et la descente par le sentier noir
- Carte de l’excursion
- Bibliographie
Quelques mots sur Łopuszna
Ma compagne du jour est Zuza, venue me rendre visite pour le week-end depuis la lointaine « Pyrlandie » (la région de Poznań). Hier, dans des conditions magnifiques, nous avons conquis le col enneigé de Zawrat. Pour dimanche, nous avons prévu quelque chose d’un peu plus facile : une excursion calme et régénératrice dans les monts Gorce.
À 9 h 45, nous partons du village de Łopuszna, situé à 10 km à l’est de Nowy Targ. Le village se trouve sur les rives du Dunajec et est principalement connu pour le charmant manoir de la famille Tetmajer, qui est aujourd’hui une annexe du Musée des Tatras de Zakopane. D’ailleurs, c’est précisément dans ce bâtiment qu’est née en 1871 l’initiative de créer une association réunissant tous les amoureux des Tatras. Et de fait, c’est en 1873 que fut créée la Société des Tatras (Towarzystwo Tatrzańskie), qui se chargea de l’organisation des premiers refuges et du balisage des sentiers. Près du manoir se trouve un autre monument important : l’église en bois de la Sainte-Trinité et de Saint-Antoine-Abbé, datant du XVe siècle. Pour ce qui est d’une époque plus proche de la nôtre, c’est à Łopuszna qu’a vécu et travaillé le père Józef Tischner (1931 – 2000) : un montagnard, philosophe, grand amateur de la culture locale et auteur de la célèbre « Histoire de la philosophie en montagnard » (Historia filozofii po góralsku). Le village abrite une salle commémorative dédiée au prêtre, appelée la « Tischnerówka ».
Le sentier bleu de Łopuszna à Wyżni Zarębek
Nous laissons la voiture dans une aire de stationnement le long de la voie publique, non loin de l’intersection des sentiers (coordonnées : 49.49801770037442, 20.138364375418252 ; env. 650 m d’altitude). Au croisement, nous tournons à gauche en empruntant le sentier touristique bleu. Au début, nous marchons sur une route goudronnée à travers les bâtiments du hameau de Średni Zarębek. Après environ un kilomètre, le sentier tourne brusquement à gauche, traverse un pont sur la rivière Łopuszanka et plonge dans la forêt. À ce moment précis, nous attend ce qui est probablement la montée la plus exigeante de la journée. Sur un chemin forestier escarpé long d’un demi-kilomètre, nous franchissons plus de 120 mètres de dénivelé. Nous arrivons ainsi parmi les bâtiments de Wyżni Zarębek (env. 820 m d’altitude), le hameau le plus élevé de Łopuszna. On y a conservé quelques exemples d’ancienne architecture montagnarde ainsi qu’une chapelle en bois où le père Józef Tischner célébrait des messes. Sur la droite, un beau panorama s’ouvre sur la vallée de la Łopuszanka et les pentes de la Wyżnia.
Par la Bukowina Waksmundzka jusqu’au refuge PTTK
Depuis Wyżni Zarębek, nous poursuivons notre excursion sur un chemin large et confortable. Le sentier traverse maintenant une dense forêt d’épicéas, qui reste en grande partie la propriété privée des agriculteurs montagnards. La montée est très douce : nous gagnons les 300 mètres de dénivelé suivants sur une distance de trois kilomètres. Environ une heure et demie après avoir quitté la voiture, nous sortons enfin de la forêt pour atteindre la petite clairière de Wachowa (env. 1 050 m d’altitude). Et là ? Nous avons droit à un « effet waouh » sous la forme d’un panorama magnifique sur les Tatras. À ce moment-là, nous ne savons pas encore que ce n’est que le début des vues spectaculaires de la journée. Quelques minutes plus tard seulement, nous atteignons le point culminant peu marqué de la Bukowina Waksmundzka (1 103 m d’altitude). Quelques dizaines de mètres après le sommet, le sentier bleu rejoint le sentier vert qui vient du quartier de Kowaniec à Nowy Targ. Nous marchons désormais sur un large chemin de terre au dénivelé très doux, qui continue à travers une forêt d’épicéas assez dense.
Après quelques minutes, nous quittons à nouveau la forêt pour déboucher sur la magnifique clairière de Długie Młaki (1 180 – 1 220 m d’altitude). Le panorama sur les Tatras y est encore plus grandiose que celui que nous admirions plus tôt depuis la clairière de Wachowa. Les vues sont d’autant plus impressionnantes qu’en hiver, l’optique semble différente : les sommets des Tatras paraissent plus proches et plus nets qu’en été. On peut également y voir la Kiczora, où nous avons l’intention de nous rendre aujourd’hui. Dans la clairière, nous remarquons un panneau d’information précisant que nous sommes sur une propriété privée et que nous devons respecter le fait que les propriétaires des terres ont autorisé le passage de sentiers touristiques sur leurs domaines.
Après avoir traversé les Długie Młaki, nous disparaissons à nouveau dans la forêt pour en ressortir quelques minutes plus tard près du refuge PTTK Władysław Orkan (1 283 m d’altitude). Le bâtiment est l’un des refuges touristiques les plus hauts situés dans les Beskides polonaises, ne le cédant qu’aux refuges de la Hala Miziowa, de la Hala Rysianka et de la Hala Lipowska. Le bâtiment actuel a été construit dans les années 1953-1958 et a été conçu par l’ingénieure Anna Górska. Fait intéressant, c’est cette même personne qui a créé le projet des refuges modernes sur la Polana Chochołowska, sur la Hala Ornak et dans la vallée des Cinq Lacs Polonais. Il faut admettre qu’en regardant bien, on peut effectivement voir une grande ressemblance entre ces bâtiments. Le refuge du Turbacz est une structure très grande : il dispose de plus de 110 lits (et lorsqu’ils sont tous occupés, il est possible de dormir « à même le sol ») et d’une salle à manger pour 60 personnes. Devant le bâtiment se trouvent le plus grand carrefour de sentiers touristiques des Gorce ainsi qu’une plateforme d’observation offrant une vue sur les Tatras.
Turbacz – le sommet
Le chemin menant du refuge au sommet suit un tronçon du Sentier Principal des Beskides balisé en rouge. Ce tronçon mesure environ 500 mètres de long et est pratiquement plat, de sorte qu’il nous faut littéralement quelques minutes pour le franchir. C’est ainsi que, peu après 12 heures (environ 2,5 heures après avoir quitté Łopuszna), nous arrivons au sommet du Turbacz (1 310 m d’altitude). Sur la coupole du sommet, peu proéminente, nous trouvons un obélisque en pierre avec des coordonnées géographiques, un panneau d’information et une petite croix en métal.
Le Turbacz n’est pas seulement la plus haute montagne des Gorce, mais aussi le point central de tout le massif. C’est en effet un nœud orographique d’où partent pas moins de six crêtes montagneuses différentes dans toutes les directions (la disposition des chaînes ressemble donc un peu à une étoile de mer). Le nom même du sommet vient du mot valaque « turbat », qui signifie « furieux, enragé ». Il y a vingt ans, une violente tempête est passée par ici et a complètement détruit la forêt d’épicéas qui recouvrait autrefois le sommet. D’un côté, c’est un événement triste, mais de l’autre, c’est grâce à lui qu’aujourd’hui le sommet offre une vue magnifique sur l’intégralité des Tatras.
Après une courte pause pour prendre des photos et admirer la vue, nous quittons le sommet du Turbacz et retournons au refuge voisin. Cette fois-ci, nous y restons plus longtemps pour déguster d’excellentes galettes de pommes de terre à la montagnarde (placki po zbójnicku). Bien que l’établissement soit très bondé aujourd’hui, la prise de commandes et le service des repas se font très rapidement et l’atmosphère est vraiment agréable. Rassasiés et reposés, nous reprenons notre route quelques minutes après 13h00.
La Hala Długa sous le Turbacz
Depuis le refuge, nous empruntons le sentier rouge en direction de Krościenko nad Dunajcem. À ce moment-là, il suffit de quelques pas pour franchir la limite du Parc national des Gorce (Gorczański Park Narodowy). Il est utile de savoir que le parc national n’englobe ni le sommet du Turbacz, ni le refuge situé en contrebas, ni le sentier bleu venant de Łopuszna. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on peut en toute légalité gravir le plus haut sommet des Gorce avec son compagnon à quatre pattes. Avec un chien, il est également possible de visiter, entre autres, la Hala Długa et la Kiczora, grâce à une dérogation accordée par le parc national (vous trouverez toute la liste des sentiers autorisés pour les propriétaires de chiens ici). Côté un peu moins agréable, n’oubliez pas d’acheter un billet d’entrée lorsque vous pénétrez dans le Parc national des Gorce. Le tarif réduit est de 4 PLN, le tarif normal de 8 PLN. Les billets peuvent être achetés en ligne ici. Le Parc national des Gorce a été créé en 1981, et son principal objectif est de préserver les vestiges de la forêt primaire des Carpates et la biodiversité des nombreuses clairières d’altitude. Selon le site officiel du parc, les forêts constituent jusqu’à 94,3 % de sa superficie.
En sortant du refuge, nous arrivons directement sur l’immense Hala Długa. Au début, nous longeons sa lisière ouest, la clairière Wolnica, pour arriver quelques minutes plus tard dans sa partie la plus spectaculaire : la clairière Wzorowa et la clairière Wierchy Zarębskie. La Hala Długa offre une vue incroyable sur les Tatras, l’intérieur des Gorce (notamment sur le dôme sommital du Turbacz), ainsi que sur les sommets des Beskides Insulaires (Beskid Wyspowy) qui se dessinent au nord. Il s’agit de l’une des clairières les plus précieuses sur le plan naturel dans le Parc national des Gorce, connue pour la présence de nombreuses espèces d’orchidées. Au printemps, y fleurissent les crocus tant aimés de tous les randonneurs.
L’héritage pastoral des Gorce
Cette vaste clairière est également l’un des plus beaux témoignages du passé pastoral des Gorce. Il faut savoir qu’au début du XXe siècle encore, les Gorce étaient le plus grand centre de pâturage de moutons des Carpates occidentales en dehors des Tatras. Et tout a commencé dès le XIVe siècle, lorsque les Valaques sont arrivés dans la région en provenance de l’actuelle Roumanie. Ils ont apporté avec eux une culture pastorale unique, leur propre technique de fabrication du fromage et tout un ensemble de traditions populaires, qui constituent aujourd’hui encore le cœur de l’identité montagnarde des habitants des Beskides et de la région de Podhale. La base de l’économie valaque était le pâturage saisonnier des moutons, pratiqué du printemps à l’automne. Dans les Tatras, cela se déroulait dans l’étage alpin, au-dessus de la limite supérieure des forêts. Dans les Gorce, il n’y a pas d’étage alpin, il a donc fallu s’y prendre autrement. Les Valaques ont commencé à brûler de vastes clairières, qui servirent ensuite de pâturages pour les moutons. Et comment cela se passait-il exactement ? Eh bien, sur le terrain choisi, on arrachait l’écorce des arbres, environ à hauteur d’homme. Lorsque les arbres mutilés mouraient, les bergers mettaient le feu. Tout partait en fumée et, sur les terres fertiles brûlées, on cultivait des céréales pendant deux ou trois ans. Une fois le sol appauvri, il devenait un pâturage pour les moutons. Les clairières des Gorce ne sont donc pas un élément de l’environnement naturel, mais soyons honnêtes : sans elles, ces montagnes perdraient beaucoup de leur charme.
Kiczora (1 282 m d’altitude) et la descente par le sentier noir
Après avoir traversé la Hala Długa, nous entrons de nouveau dans une charmante forêt d’épicéas. Après une quinzaine de minutes de montée douce, nous atteignons la Kiczora (1 282 m d’altitude), le troisième plus haut sommet des Gorce. Sur ses pentes sud-est se trouve la Hala Młyńska, qui offre un joli panorama sur la chaîne du Lubań, le lac de Czorsztyn, et en arrière-plan, sur les Petites Piénines (Małe Pieniny) et la chaîne de la Jaworzyna Krynicka dans les Beskides de Sącz (Beskid Sądecki). Les Tatras sont également parfaitement visibles d’ici. Le nom de Kiczora est d’origine valaque et signifie « montagne boisée ». Original, n’est-ce pas ? Après tout… Ceux d’entre vous qui parcourent un peu plus les Beskides savent certainement que des dizaines d’autres sommets ont été baptisés de ce nom universel. Sur la Kiczora, nous rencontrons un autre panneau d’information du Parc national des Gorce, nous apprenant que les forêts environnantes sont habitées par des loups et des lynx, et parfois même visitées par des ours.
La descente depuis la Kiczora est assez raide et longe pendant environ un kilomètre la lisière d’une autre clairière panoramique : la Zielenica (1090 – 1220 m d’altitude). Dans sa partie basse, nous quittons le Sentier Principal des Beskides (rouge) et prenons le sentier noir, nommé en l’honneur de Seweryn Goszczyński. C’était un poète romantique qui séjourna en 1832 dans le manoir de Leon Tetmajer à Łopuszna et décrivit les monts Gorce dans son œuvre Journal de voyage dans les Tatras (Dziennik podróży do Tatrów). Nous marchons à présent sur un large chemin rocailleux traversant une dense forêt de hêtres. Au bout de quelques minutes, nous arrivons au refuge pastoral restauré du Parc national des Gorce sur la clairière de Jankówki (env. 1060 m d’altitude). À ce stade, le sentier noir croise l’un des sentiers pédagogiques du parc. D’ailleurs, si vous avez plus de temps, ces sentiers sont une très bonne option pour prolonger le trek de manière intéressante. Par exemple, celui menant au col de Jankówki passe près des affleurements rocheux près de la Wyżnia. Les sentiers nature d’ici mènent également à la maison du garde forestier Mikołaj (Gajówka Mikołaja), une cabane en bois abritant une exposition du parc, ainsi qu’à la réserve de bisons (Żubrowisko) dans la vallée de Łopuszna, où une tentative ratée a été menée dans les années 50 pour acclimater le bison d’Europe dans les Gorce. Quant à nous, nous ne quittons plus le sentier noir aujourd’hui, car le temps se dégrade de quart d’heure en quart d’heure.
Nous traversons donc la forêt de hêtres qui recouvre densément les pentes nord de la Wyżnia (1 107 m d’altitude). Après un kilomètre et demi de plus, nous arrivons à la clairière Srokówka, où se trouve le petit étang Pucołowski Stawek, d’origine glissement de terrain. En été, il est paraît-il assez charmant ; aujourd’hui, il est recouvert de neige. Encore un kilomètre, et nous rejoignons un chemin forestier en terre ; un de plus, et nous voilà de retour à la voiture.
Ainsi, notre itinéraire forme une boucle dont le parcours sans hâte nous a pris environ 6 heures. Nous sommes très satisfaits de ce trek. Nous avons l’impression d’avoir bien profité de la météo matinale et de nous être parfaitement reposés après nos pérégrinations en haute montagne de la veille dans les Tatras. Et bien, à bientôt, les Gorce !
Date de l’excursion : 5 janvier 2025
Statistiques de l’excursion : 16 km, 730 mètres de dénivelé
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Carte de l’excursion
Bibliographie
- Gorce. Przewodnik dla prawdziwego turysty, 3e édition, Éditions Rewasz, Pruszków 2020.
- Krygowski W., Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, Éditions Sport i Turystyka, Varsovie 1973.
