Le Triglav (2 864 m n.p.m.) est le plus haut sommet de la Slovénie et de toute la chaîne des Alpes Juliennes. La montagne impressionne par sa silhouette imposante et majestueuse. Plusieurs via ferratas, peu difficiles, mènent au sommet, ce qui rend le Triglav largement accessible au tourisme. J’ai eu la chance de visiter le toit de la Slovénie par une journée ensoleillée d’août 2024. Je vous invite cordialement à lire le récit de cet itinéraire en boucle au départ du parking de l’Aljažev dom, au cours duquel nous sommes montés par la variante du col de Luknja et redescendus par le chemin passant près du refuge Triglavski dom sur la Kredarica.
TABLE DES MATIÈRES
- Triglav – informations générales
- Planica, ou le début de journée avec le tremplin géant
- Triglav – début de l’excursion depuis l’Aljažev dom
- Triglav – itinéraire par la vallée de Vrata jusqu’au col de Luknja
- Via Ferrata Bambergova pot [C]
- Triglav – final de l’ascension à travers le désert de pierre
- Triglav – le sommet
- Triglav – descente par la via ferrata de l’arête [A]
- Via Ferrata Tominškova pot [A/B]
- Carte de l’excursion
Triglav – informations générales
- Le Triglav (2 864 m n.p.m.) est le plus haut sommet de Slovénie et de toutes les Alpes Juliennes, qui font partie des Alpes calcaires méridionales. Pour cette raison, le sommet est inscrit à la Couronne de l’Europe.
- Le massif du Triglav se caractérise par un réseau de sentiers de randonnée exceptionnellement dense avec différents niveaux de difficulté. Le point de départ le plus typique pour les excursions vers le toit de la Slovénie est le refuge Aljažev dom dans la vallée de Vrata (près de la localité de Mojstrana). C’est là que débutent les trois variantes de base pour conquérir le Triglav. La première prévoit une ascension par la via ferrata très accessible Tominškova pot (difficulté A/B) jusqu’à une altitude d’environ 2100 m n.p.m., puis la montée vers le refuge Triglavski dom et la poursuite de l’excursion par un tronçon d’arête facile passant par le sommet du Petit Triglav (Mali Triglav). Cette variante sera décrite dans cet article comme l’itinéraire de descente. La deuxième méthode prévoit une ascension par la via ferrata également facile Pot čez Prag (A/B). Cependant, alors que la Tominškova pot bifurque dans la forêt quelques minutes seulement après avoir quitté le refuge, la Pot čez Prag commence son parcours après environ deux kilomètres de marche sur le sentier longeant le fond de la vallée de Vrata.
- La troisième variante, à mon avis la plus intéressante, prévoit une approche par le sentier de la vallée de Vrata jusqu’au col de Luknja, puis la poursuite de l’excursion par la via ferrata Pot čez Plemenice (autrement appelée Bambergova pot), dont les difficultés ont été évaluées à C/D. De cette façon, nous profitons d’un peu d’escalade, évitons les plus grandes foules et bénéficions d’une vue capitale sur la célèbre face nord du Triglav. Cette variante sera décrite dans cet article comme l’itinéraire de montée.
- Le déplacement sur via ferrata nécessite de posséder l’équipement adéquat : baudrier, longe de via ferrata et casque.
- Le Triglav est pour les Slovènes une montagne symbolique, indissociablement liée à la formation de leur propre identité nationale. La silhouette de la montagne est visible sur le drapeau et les armoiries de la Slovénie. Le nom du sommet patronne un grand nombre d’associations, de clubs sportifs, d’entreprises, de restaurants, de centres d’hébergement… Bref, il est partout.
- La première ascension du sommet a été réalisée par un groupe d’habitants locaux en 1778. Le Triglav a pris de l’importance touristique au XIXe siècle en raison de l’intérêt croissant pour le tourisme de montagne dans toute l’Europe et de l’activité du prêtre Jakob Aljaž. Il s’est surtout rendu célèbre en rachetant le sommet du Triglav en 1895 et en y installant une tour en tôle. La structure y est toujours debout aujourd’hui et constitue l’un des principaux symboles du toit de la Slovénie.
- Le nom Triglav vient du fait que, depuis la plupart des points d’observation sur le territoire de la Haute-Carniole, il semble avoir trois têtes. Contrairement à de nombreuses théories romantiques, le nom ne provient probablement pas du nom du dieu slave Triglav (Trojan).
Planica, ou le début de journée avec le tremplin géant
Nous commençons cette journée de bon matin, en nous réveillant dans le charmant Natura Eco Camp dans la localité de Kranjska Gora. Nous déjeunons à la hâte, rangeons la tente dans la voiture et partons en direction de la localité voisine de Planica. Dans mon enfance, j’étais un grand fan de saut à ski, je n’imagine donc pas quitter la Slovénie sans voir cet aménagement légendaire. Le Letalnica à Planica est l’un des plus grands tremplins au monde avec un point HS au 240ème mètre, un point de construction au 200ème mètre et un record atteignant 254,5 m (au passage – depuis mars 2025). Il est surtout connu pour être chaque année la dernière étape du circuit de la Coupe du monde, et le vainqueur du classement général y reçoit le globe de cristal tant rêvé. Adam Małysz y a été champion quatre fois, Kamil Stoch deux fois.
Le tremplin géant me fait une immense impression. Puissant, imposant, entouré de montagnes majestueuses… Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de temps pour une visite prolongée aujourd’hui : nous avons encore devant nous l’ascension du Triglav et le trajet pour la nuit dans une autre partie de la Slovénie. D’ailleurs, selon les plans initiaux, nous devions visiter Planica hier. Cependant, ce qui nous a empêchés de réaliser ces intentions, c’est que nous n’avions pas tout à fait bien estimé la durée et le niveau de difficulté du trekking vers le Prisojnik et le Razor. Tant pis, cela arrive même aux meilleurs (et qu’on se le dise, nous n’en faisons pas encore partie :D).
De Planica, nous prenons la direction de l’est, en empruntant pendant 20 kilomètres la charmante route n° 201. Nous arrivons ainsi à la localité de Mojstrana, où nous tournons à droite, sur la route goudronnée longeant le fond de la vallée de Vrata.
Triglav – début de l’excursion depuis l’Aljažev dom
Après environ 10 kilomètres, nous arrivons au grand parking touristique situé au bout de la route. Le tarif pour toute la journée est de… 20 euros. Sans blague, il doit y avoir une meilleure alternative ! Et effectivement, à peine un kilomètre avant le parking, nous trouvons un emplacement tout à fait légal où l’on peut laisser la voiture tout à fait gratuitement. L’endroit est assez large, et pourtant une seule voiture s’y trouve… Il nous semble presque incroyable que tant de gens préfèrent payer 20 euros plutôt que de marcher un kilomètre supplémentaire sur le plat.
C’est ainsi qu’aux alentours de 8h30, nous commençons notre randonnée vers le Triglav ! Nous parcourons à un rythme rapide le tronçon sur la route goudronnée et après quelques minutes, nous nous présentons déjà sur le parking près du refuge Aljažev dom v Vratih (1 015 m n.p.m.). L’édifice porte le nom du prêtre Jakob Aljaž, l’initiateur mentionné de la création de ce lieu. Le refuge est aujourd’hui une bonne base de départ non seulement pour le célèbre Triglav, mais aussi pour le deuxième plus haut sommet de Slovénie, le Škrlatica (2 740 m n.p.m.).
Triglav – itinéraire par la vallée de Vrata jusqu’au col de Luknja
Depuis le refuge, nous partons sur le sentier touristique principal longeant le fond de la vallée de Vrata. Dès le début, nous sommes accompagnés de vues incroyables sur les géants calcaires environnants. Le sentier est large et bien stabilisé. Après environ un demi-kilomètre de marche depuis l’Aljažev dom, nous arrivons devant un monument caractéristique en forme de grand mousqueton d’escalade. Il commémore les partisans slovènes morts pendant la Seconde Guerre mondiale en résistant à l’occupation italo-allemande. À cet endroit, sur la gauche, bifurque la Tominškova pot, qui est notre variante de retour.
Nous continuons donc tout droit. La vallée de Vrata est tout simplement ravissante : devant nous se dessine constamment un immense mur rocheux, et tout autour est incroyablement vert. Nous passons le premier croisement de sentiers environ un kilomètre après le monument du mousqueton. Dans ce cas, confondre les variantes n’entraîne aucune conséquence, car les deux chemins mènent au col de Luknja. Le premier prévoit encore un kilomètre de marche au fond de la vallée de Vrata, et le second, le début d’une ascension beaucoup plus intense et le passage près du petit bivouac Luknja. En termes de temps et de distance, les deux versions se valent, nous choisissons donc un peu au hasard la première variante.
La variante choisie prévoit encore un kilomètre de marche à plat dans la vallée de Vrata et l’arrivée à un autre croisement de sentiers. Cette fois, une erreur aurait des conséquences plus importantes : notre sentier continue vers le col de Luknja, tandis que l’embranchement à droite n’est autre que le début de la ferrata Pot čez Prag. Au passage, pourquoi j’utilise constamment la terminologie « droite », « gauche » ? Parce qu’en Slovénie, on n’utilise pas de balisage de sentiers multicolore. Tous les itinéraires sont marqués de la même façon : par un cercle blanc et rouge ou, surtout aux croisements, par des inscriptions rouges.
Après l’embranchement de la ferrata Pot čez Prag (environ 2 kilomètres après avoir quitté le refuge), l’inclinaison du terrain commence enfin à augmenter de manière significative. L’ascension devient assez exigeante physiquement, d’autant plus qu’il est déjà 10 heures du matin et que le soleil d’août commence à chauffer avec une double force. Le sentier sur ce tronçon est déjà beaucoup plus étroit, mais toujours confortable et bien balisé. En deux kilomètres d’ascension, nous gagnons pas moins de 600 mètres de dénivelé. La majeure partie du chemin se déroule entourée d’une végétation luxuriante, et seul le dernier tronçon est franchi par un couloir de pierre. Le pierrier est composé d’une quantité innombrable de petits cailloux, il peut donc être un peu glissant par endroits (en général, cependant, sur ce type de terrain, il est beaucoup plus facile de gagner de l’altitude que d’en perdre).
Nous arrivons au col de Luknja (1 766 m n.p.m.) à 10h30, soit environ deux heures après avoir quitté la voiture. Nous y faisons une courte pause pour le deuxième petit-déjeuner, tout en admirant les vues qui s’offrent ici des deux côtés. Dans cette partie des Alpes Juliennes, ce qui me fascine personnellement le plus, c’est ce vert omniprésent. Nous sommes à une altitude considérable (plus haut que la Babia Góra !), et pourtant il y a tout autour une multitude de pâturages, de mousses et même de petits arbustes.
Via Ferrata Bambergova pot [C]
Depuis le col de Luknja, nous choisissons l’itinéraire Pot čez Plemenice, par lequel passe la ferrata Bambergova pot. Le nom du chemin de fer fait référence à l’origine des alpinistes allemands qui, dans la période initiale, ont dominé l’exploration du massif du Triglav. La ferrata commence à une altitude d’environ 1800 m n.p.m., et les difficultés rencontrées y ont été évaluées à C (dans certains guides – B/C). Par conséquent, de tous les sentiers balisés menant au Triglav, c’est précisément la Bambergova pot qui est la plus difficile.
Le fragment le plus exigeant est le premier tronçon de la ferrata, menant à travers une paroi calcaire de taille considérable. Comme hier sur le Prisojnik, j’essaie ici aussi de chercher les prises moi-même au lieu de me contenter de tirer sur le câble d’acier. En principe, cet objectif est atteint. J’évalue l’escalade à cet endroit comme plutôt simple, mais très agréable et satisfaisante. Le problème est que le franchissement de la première paroi d’environ 100 mètres nous prend environ 20 minutes. Ensuite, pendant environ une heure, nous marchons sur un sentier ordinaire, qui ne nécessite qu’occasionnellement d’utiliser à nouveau les mains. Le tronçon est cependant assez éprouvant en raison de l’inclinaison considérable du terrain et du soleil balkanique se trouvant au zénith. Ce qui m’impressionne le plus, c’est que nous sommes déjà nettement au-dessus de la limite des 2 000 m n.p.m., et que tout autour de nous est encore très vert ! Et les vues sur les sommets environnants ? Divines !
À une altitude d’environ 2 200 m n.p.m., après un long moment, nous nous rappelons que quoi qu’il arrive, nous marchons toujours sur une ferrata. Il faut franchir ici le second des tronçons sécurisés par un câble d’acier : une paroi d’une dizaine de mètres avec une cheminée technique. Au passage, les ferratas reçoivent toujours une évaluation globale basée sur le point le plus difficile. Bien qu’on cherche en vain sur Internet un quelconque topo de la Bambergova pot, il semble que ce soit précisément cette cheminée qui constitue le moment « C ».
Après avoir franchi la paroi rocheuse, nous sortons sur l’arête, arrivant au sommet de Plemenice (2 372 m n.p.m.), et un instant plus tard également au sommet voisin de la Sfinga (2 384 m n.p.m.). À la montre, il est 12h30, ce qui signifie que l’ascension depuis le col de Luknja nous a pris environ deux heures. Pendant ce temps, nous avons parcouru environ un kilomètre et demi et gagné 600 mètres de dénivelé. Depuis le sommet de la Sfinga, nous avons l’occasion d’admirer sans doute le plus beau panorama de la journée. Dans toute sa splendeur, on voit d’ici la puissante face nord du Triglav, l’un des murs rocheux les plus puissants d’Europe. La paroi a plus de 1000 mètres de hauteur relative, des centaines de voies d’escalade y ont été tracées et, par le passé, elle a joué un rôle clé dans le développement de l’alpinisme slovène. Observer en direct ce colosse calcaire est vraiment un grand plaisir.
Triglav – final de l’ascension à travers le désert de pierre
Peu après le sommet de la Sfinga, le paysage commence à subir un changement net. Le vert des pâturages disparaît, laissant place à un puissant désert de pierre. Cela signifie que nous entrons progressivement sur les terres où, jusqu’à tout récemment, se trouvait le glacier du Triglav. À la fin du XIXe siècle, il s’étendait sur une surface de 40 hectares, en 1946 – 15 hectares, et en 2011 – de 1 à 3 hectares selon la saison. Les restes de la glace éternelle ont officiellement cessé d’être appelés glacier en 2019. Le tronçon de sentier d’environ un kilomètre à travers la zone de l’ancien glacier me fait une impression assez déprimante. Tout semble ici si… vide, brûlé par le soleil, mort. Le sentier est cependant confortable et bien visible tout au long du parcours.
À une altitude de 2 600 m n.p.m., nous approchons à nouveau d’une paroi rocheuse. Quelques minutes d’escalade agréable et nous arrivons au col étroit de la Triglavska škrbina (2 655 m n.p.m.). Les 400 derniers mètres de distance et 200 mètres de dénivelé sont franchis par l’itinéraire appelé Gorjanska pot. Le tronçon constitue une ascension de pierre ordinaire. C’est escarpé ici, mais déjà sans aucune difficulté technique.
Triglav – le sommet
C’est ainsi qu’à 14h10, nous conquérons triomphalement le Triglav (2 864 m n.p.m.), le plus haut sommet de Slovénie et des Alpes Juliennes. Tout ce plaisir nous prend environ 5,5 heures. Au sommet, nous réalisons que le Triglav est effectivement une montagne très populaire, avec la seule réserve que la grande majorité des touristes la conquiert en utilisant les variantes les plus faciles. Nous avons donc un autre point positif pour l’itinéraire par le col de Luknja, à savoir qu’il permet de gagner le toit de la Slovénie sans les foules agaçantes. Les vues depuis le Triglav sont bien sûr phénoménales. Comme sur la paume de la main, on voit d’ici des dizaines de sommets des Alpes Juliennes, ainsi que des Karawanken et des Alpes de Kamnik tout proches. Autour des touristes volent les caractéristiques choucards à bec jaune, que j’ai déjà vus autrefois sur le Hoher Dachstein. Au point central du sommet se trouve le célèbre abri en tôle, installé à cet endroit en 1895 par le prêtre Jakob Aljaž déjà mentionné.
Au sommet, nous faisons une pause bien méritée et prolongée. J’accorde aujourd’hui une importance particulière à une hydratation adéquate. En me souvenant de la déshydratation d’hier sur le Prisojnik, j’ai emporté pas moins de quatre litres de liquides pour le Triglav. D’ailleurs, malgré la menace de déshydratation, s’évader en haute montagne me semble toujours être l’un des meilleurs moyens de contourner les chaleurs d’août. Au même moment où dans les vallées les températures atteignent 40 degrés, au sommet du Triglav nous pouvons profiter d’une fraîcheur revigorante et d’une brise agréable.
Triglav – descente par la via ferrata de l’arête [A]
Rassasiés et reposés, nous prenons la décision de redescendre en direction du refuge Triglavski dom na Kredarici (environ 2 500 m n.p.m.). Le tronçon compte environ un kilomètre et se déroule sur un segment d’arête accessible passant par le sommet du Petit Triglav (Mali Triglav, 2 725 m n.p.m.). Pratiquement sur toute sa longueur, le chemin a été sécurisé par une ferrata facile de difficulté A. Cependant, comme le sentier est dépourvu de toute difficulté technique, la majorité des touristes n’utilise pas de matériel d’assurage.
Pour être honnête, la descente du Triglav est la partie la moins gratifiante du trekking d’aujourd’hui. Le sentier est en effet incroyablement encombré, ce qui entraîne la formation de puissants embouteillages. Mais que faire ? Là où nous le pouvons, nous dépassons les touristes qui avancent plus lentement. Là où ce n’est pas possible, nous attendons patiemment. Les plus grandes files d’attente règnent au sommet du Petit Triglav, mais la nécessité d’attendre est quelque peu compensée par les vues magnifiques qui s’offrent d’ici.
C’est ainsi qu’aux alentours de 15h40, nous arrivons au col Ledeniški preval (2 484 m n.p.m.). De cet endroit, nous avons une bonne vue sur un petit fragment des restes du glacier autrefois puissant du Triglav. Près du col se trouve le refuge Triglavski dom. Comme nous avons encore beaucoup de liquides et que la pause était récente, nous ne nous arrêtons pas ici et continuons la descente.
Sous le col se trouve encore un court tronçon sécurisé par une ferrata, mais ensuite il ne reste qu’une descente un peu monotone à travers le fond rocheux du cirque glaciaire. Nous marchons donc en terrain austère, perdant de l’altitude à un rythme régulier en franchissant les paliers rocheux successifs. Le sentier devient par moments un peu moins net, il faut donc faire plus attention au balisage. À un moment donné, la descente devient un peu plus « délicate ». Cela arrive quand nous entrons sur un tronçon de versant raide et de pierrier. Nous conservons donc une concentration accrue, ne voulant pas glisser douloureusement sur la multitude de petits cailloux.
Via Ferrata Tominškova pot [A/B]
Environ 40 minutes après avoir quitté le col, des touffes d’herbe et des arbustes isolés commencent à apparaître parmi les rochers. À une altitude d’environ 2 100 m n.p.m., nous commençons la descente par la via ferrata Tominškova pot avec un niveau de difficulté évalué à A/B (dans certains guides on peut rencontrer une évaluation de B/C ou même C, mais à mon avis elle est nettement surévaluée). La ferrata traverse la paroi de pierre, descendant à un rythme régulier en direction de la vallée de Vrata. Par endroits, le chemin est assez exposé, mais en général il ne pose pas de problèmes techniques majeurs. Pour les touristes moins expérimentés, le fait que chaque passage nécessitant l’usage des mains ne soit pas sécurisé par un câble d’acier peut causer quelques difficultés. Le point fort de la ferrata réside en revanche dans ses qualités panoramiques – le panorama qui s’offre d’ici sur les sommets entourant la vallée de Vrata est tout simplement phénoménal.
À une altitude d’environ 1500 m n.p.m., le câble d’acier disparaît et le vert autour de nous devient de plus en plus intense. Nous descendons maintenant par un sentier raide, mais confortable et bien stabilisé. Quand le terrain devient déjà tout à fait simple, nous prenons la décision de parcourir les derniers kilomètres en courant. L’idée s’avère être un excellent choix ! Non seulement courir en montagne est incroyablement agréable, mais cela permet en plus de franchir à un rythme soutenu les tronçons forestiers moins spectaculaires.
C’est ainsi qu’aux alentours de 18h00, nous nous retrouvons à nouveau devant le monument en forme de grand mousqueton. À 18h30, nous arrivons à l’emplacement où nous avons laissé la voiture. Toute l’escapade au Triglav nous prend donc 10 heures.
L’expédition au Triglav s’est avérée être l’un des moments de montagne les plus forts de l’année 2024. La conquête de la montagne nous a apporté beaucoup de satisfaction, nous a remplis d’une bonne énergie et, sur de nombreux tronçons, nous a sincèrement émerveillés. Je recommande de tout cœur !
Date de l’excursion : 12 août 2024
Statistiques de l’excursion : 16,5 km, 2100 mètres de dénivelé
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