Trekking vers Memurubu : une averse épique dans les montagnes de Jotunheimen [+ ferry sur le lac Gjende]

Lors du dernier jour de notre trek à Jotunheimen, nous avons parcouru l’itinéraire reliant la vallée de Storådalen au refuge de Memurubu. Ce tronçon fut particulièrement difficile, car en raison de conditions météorologiques changeantes, nous l’avons effectué sous une pluie battante. Je vous invite à découvrir le dernier récit de notre expédition de juillet dans les montagnes de Jotunheimen !

Sommaire

• Carte de l’itinéraire
• Le dernier jour à Jotunheimen

La veille, dans le Jotunheimen, les conditions étaient idéales pour la randonnée. Nous profitions d’un ciel dégagé, de vues magnifiques et d’un soleil radieux. Cependant, aujourd’hui, le sort en a décidé autrement. Dès le matin, le temps est pluvieux, froid et très brumeux.

Ces conditions ne nous incitent guère à quitter la tente, mais nous n’avons malheureusement plus beaucoup de marge de manœuvre. Notre bus de retour pour Oslo part de Gjendesheim après-demain. Bon gré mal gré, nous plions bagages, enfilons nos sacs à dos et continuons notre route. Nous ne sommes pas en sucre, après tout ! (même si nous pouvons être adorables).

Nous partons du fond de la vallée de Storådalen, à environ 1150 mètres d’altitude. Les premiers kilomètres se passent sur une montée intense le long d’un versant escarpé. Le sentier lui-même ne prête pas à critique : c’est un chemin de gravier confortable. Dans les parties inférieures de la vallée, le terrain est encore assez densément couvert d’herbes et de petits buissons. À mesure que nous gagnons en altitude, le paysage qui nous entoure se transforme. Les rochers omniprésents remplacent l’herbe et un immense nuage nous cache presque entièrement la vue sur les sommets environnants.

Environ 2,5 kilomètres après le début du trek, nous atteignons l’altitude de 1400 mètres. L’endroit où nous nous trouvons est quelque peu étrange. Il s’agit d’une vaste zone, dénuée de toute formation saillante. Juste un morceau de terrain légèrement vallonné, oscillant entre 1400 et 1600 mètres d’altitude, tombant en pente raide vers le lac Gjende. On dirait que la nature avait préparé les fondations pour ériger d’autres sommets, mais qu’elle a manqué de moyens à la dernière minute.

C’est peut-être l’aura sombre et humide, mais cette zone semble avoir quelque chose d’énigmatique, comme si elle cachait un secret oublié depuis longtemps. De plus, de tout le trek dans le Jotunheimen, c’est ce passage qui me rappelle le plus le jeu Skyrim. Heureusement pour nous, aucun dragon ne rôde dans les parages. C’est bien, car j’ai l’impression qu’après la semaine passée, ma jauge de condition physique est à un niveau alarmant bas… Les filles, quant à elles, aperçoivent des créatures bien plus amicales qu’un dragon : un petit troupeau de rennes.

Après environ cinq kilomètres de marche, nous atteignons le point culminant de la journée : environ 1520 mètres d’altitude. La météo est toujours exécrable, personne n’a donc l’idée de faire de pause. Il n’y a d’ailleurs rien à admirer : mis à part de brefs instants d’accalmie, les nuages nous cachent tous les sommets alentour. Le seul élément intéressant du paysage est le lac Gjende, d’un turquoise intense, se dévoilant par endroits sur notre droite.

Sept kilomètres après avoir quitté notre campement, nous arrivons à la première intersection : à gauche vers Memurubu, à droite vers Gjendebu. Nous tournons donc à gauche, entamant une lente descente. Le paysage autour de nous est composé de rochers couverts de fine mousse, d’un peu de boue et de petits étangs. À peine un kilomètre plus loin, nous arrivons à une autre intersection. Cette fois, une éventuelle erreur n’aurait pas de conséquences graves : les deux variantes mènent au refuge de Memurubu. Tout droit, nous arriverions au refuge par une crête en pente douce. À droite, nous descendons par un versant assez escarpé vers le fond de la vallée de Memurudalen, pour atteindre le refuge en longeant la rivière Muru.

Nous choisissons la deuxième option, plus longue de quelques centaines de mètres. Pourquoi celle-ci ? Honnêtement, je ne sais pas. À ce moment-là, aucun d’entre nous n’analyse plus en détail le tracé de l’une ou l’autre variante. Les nuages ont fini par céder et nous arrosent d’un torrent infini de pluie verglaçante. Le sentier se transforme presque instantanément en petite cascade et des flaques se forment partout. Je passe alors en mode survie : j’essaie de ne pas penser à l’eau qui clapotait dans mes chaussures ni à quel point j’ai froid. J’avance simplement : ce refuge ne peut pas être si loin !

La descente vers la vallée de Memurudalen pose quelques problèmes dans ces conditions : il faut avancer prudemment, car il est facile de glisser dans la boue. À environ 1180 mètres d’altitude, nous commençons à longer la rivière Muru. Il continue de pleuvoir à verse. Je commence doucement à avoir l’impression que je ne serai plus jamais sec de ma vie. La seule chose qui me réjouit, c’est d’avoir choisi pour ce trek des chaussures de trail légères plutôt que de lourdes chaussures montantes. Dans ces conditions, les deux modèles auraient été complètement trempés, et là, au moins, je me sens un peu plus léger aux pieds.

Attendez… des chaussures de running ? Pourquoi ne pas courir ? Et en effet. Comme je veux vraiment être dans un refuge chaud, je commence à trottiner. Avec un sac à dos d’une dizaine de kilos, ce n’est pas la tâche la plus simple, mais, comme je l’ai constaté, c’est tout à fait réalisable. C’est ainsi qu’à un bon rythme, je parcours les derniers kilomètres qui me séparent d’un café chaud. Dans ces circonstances, il était difficile d’apprécier pleinement la beauté paysagère de la vallée de Memurudalen. Il faut néanmoins admettre objectivement que c’est un endroit très charmant et verdoyant.

J’arrive à Memurubu peu après 16 heures, après environ cinq heures et demie de marche. Pendant une bonne dizaine de minutes, je reste assis, hagard, fixant le vide. Ce n’est qu’après un moment que je reprends mes esprits et que je rejoins les filles, arrivées entre-temps. Nous commandons du café, de délicieuses gaufres avec des garnitures (une spécialité norvégienne !) et achetons pas mal de chocolat. Alors que nous sommes assis au chaud à déguster ces douceurs, la bonne humeur revient rapidement.

Jusqu’ici, nous avions une image plutôt douce-amère des refuges de montagne (principalement à cause d’une aventure à Glitterheim), mais Memurubu nous surprend très positivement. D’abord, il y a un séchoir accessible à tous les randonneurs, où nous pouvons laisser nos chaussures mouillées. Ensuite, nous pouvons rester aux tables tant que nous voulons et personne ne nous chasse. Enfin, il s’avère qu’à l’achat d’un café, le remplissage est illimité ! Est-ce pour cela que je bois quatre tasses cet après-midi ? Peut-être.

Après environ deux heures d’utopie au refuge, nous commençons doucement à penser à l’endroit où nous allons dormir. La pluie s’est arrêtée, mais tout est encore très humide. Nous commençons à explorer les environs à la recherche d’emplacements potentiels. Et là, un problème surgit. Un kilomètre à l’est : un versant tombant abruptement vers le lac Gjende. Un kilomètre au sud : le lac Gjende. Un kilomètre à l’ouest : la vallée marécageuse par laquelle nous sommes arrivés. Au nord : encore un versant raide.

Après une brève discussion, nous optons exceptionnellement pour le camping du refuge, situé près de l’embouchure de la rivière Muru dans le lac Gjende. Le coût de cette expérience est de 190 couronnes norvégiennes [environ 17 euros] par personne. Fait intéressant, les propriétaires du refuge ne vérifient pas si le nombre de places achetées correspond au nombre réel de personnes installées sur le camping. Eh bien, nous sommes dans un pays de haute confiance publique. Et puisqu’ils nous font confiance, il serait bien de ne pas en abuser, n’est-ce pas ?

Le soir, les nuages se dissipent et il fait même assez agréable. Cela incite nos filles… à se baigner dans les eaux glaciales du lac Gjende. J’admire, mais je ne me laisse pas convaincre. Rien que d’y penser, j’ai froid… Heureusement, Jaromir reste sur la rive avec moi. Certes, nous devons essuyer quelques remarques sur notre virilité fragile, mais au moins, nous ne finissons pas le voyage avec des engelures.

Date de la randonnée : 26 juillet 2024

Statistiques : 14,5 km, 515 mètres de dénivelé positif

Plus d’informations générales sur le massif du Jotunheimen sont disponibles via ce lien.

Carte de l’itinéraire

Le dernier jour à Jotunheimen

Le lendemain, nous ne marchons plus : ce n’est pas possible. Il s’avère que le sentier de Memurubu à Gjendesheim le long du lac Gjende est fermé. Ce n’est pas un drame, car nous pouvons effectuer ce trajet en ferry. Le prix pour une personne est de 240 couronnes norvégiennes [environ 21 euros]. Les billets s’achètent directement à l’embarquement du ferry. On peut payer en espèces ou par carte.

Le jour de notre retour, la météo à Jotunheimen tourne à nouveau à 90 degrés : nous avons du soleil et un ciel sans nuages. Depuis le ferry, nous admirons le lac turquoise Gjende et les montagnes avoisinantes plongeant dans l’eau par des versants escarpés. Pour témoigner de la puissance de la vallée où nous nous trouvons, sachez que le lac Gjende atteint 149 mètres de profondeur à son point le plus profond ! C’est 41 mètres de plus que le lac le plus profond de Pologne, le Hańcza.

Je me dis que cette belle traversée en ferry est la meilleure conclusion possible pour notre escapade norvégienne. Par moments, c’était dur : les conditions atmosphériques difficiles et les montées rocheuses laborieuses nous ont mis à rude épreuve. Finalement, nous avons surmonté chaque obstacle, et je garderai le souvenir de l’escapade dans les montagnes de Jotunheimen comme l’un des plus beaux voyages de vacances de ma vie. J’ai vu une multitude de vallées, de sommets et de glaciers magnifiques. J’ai dormi dans des endroits splendides, et la durée du jour norvégien s’est avérée vraiment magique. Enfin, j’ai vu quelque chose de différent, de nouveau. Et c’est bien là l’essentiel en voyage, n’est-ce pas ?

Je remercie chaleureusement toute ma merveilleuse équipe : Martyna, Natalia, Iza, Marta, Ania, Dominik, Jaromir et l’initiateur et organisateur principal du voyage, Arek.

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