Les Dolomites sont l’un des massifs alpins les plus prisés, connus principalement pour leurs formations rocheuses fantastiques, leurs paysages d’un vert intense et un vaste choix de via ferratas en tout genre. La partie la plus élevée de ces montagnes est le massif de la Marmolada, dont le point culminant – la Punta Penia – s’élève à une altitude de 3 343 m. Il n’est pas étonnant que la conquête de ce sommet majestueux soit considérée comme une étape obligatoire de tout voyage dans les Dolomites. Dans cet article, je décrirai l’itinéraire le plus populaire pour atteindre la Punta Penia, à savoir l’ascension par le nord, au départ du parking du Lago di Fedaia. Bienvenue dans ce récit de randonnée !
Sommaire
- Punta Penia, Marmolada – informations de base
- Lago di Fedaia – Forcella Col de Bous
- Rifugio Capanna al Ghiacciaio – le refuge fantôme
- De Forcella Col de Bous au départ de la ferrata
- Via ferrata della Marmolada [B]
- Le sommet de la Punta Penia (3 343 m) et le refuge dans le ciel
- Descente de la Punta Penia
- Carte de l’itinéraire
Punta Penia, Marmolada – informations de base
- La Punta Penia (3 343 m) est le plus haut sommet des Dolomites.
- Le principal point de départ des excursions vers la Punta Penia est le refuge Rifugio Cima Undici, situé au bord du lac Lago di Fedaia (environ 2 100 m), où se trouve un grand parking. Le refuge est à environ 12 km de la célèbre station de Canazei et à environ 50 km de Cortina d’Ampezzo.
- L’itinéraire classique consiste à atteindre le sommet par le nord via le col Forcella Marmolada (2 885 m). Cette variante nécessite la traversée d’un petit champ de glace. Lors de mon passage [mi-août], la neige avait disparu, mais le terrain restait très glissant et fortement gelé. À partir d’environ 2 850 m d’altitude, l’itinéraire est protégé par une ferrata d’arête facile, avec des difficultés atteignant le niveau B (sur une échelle de A à F).
- Il y a encore peu de temps, une voie courante pour gravir le sommet passait par l’unique glacier des Dolomites – le glacier de la Marmolada, qui s’étend sur les pentes nord de la Punta Penia. Le point de départ était le refuge Rifugio Capanna al Ghiacciaio, situé à 2 626 m. Tout a changé le 3 juillet 2022, lorsqu’en raison de températures exceptionnellement élevées, un effondrement massif de sérac s’est produit. Onze personnes ont péri dans la catastrophe et des masses de glace ont dévasté le remonte-pente situé sous le glacier. Le refuge a survécu, mais il est aujourd’hui abandonné et se détériore.
- Par ailleurs, le glacier de la Marmolada rétrécit depuis longtemps et disparaîtra très probablement complètement d’ici 2050. C’est le résultat du changement climatique rapide, impitoyable pour la glace « éternelle » à des altitudes relativement basses. De notre vivant, non seulement la Marmolada disparaîtra, mais aussi l’Aneto dans les Pyrénées ou le Dachstein autrichien.
- Il existe également un sentier menant au col Forcella Marmolada par le sud, faisant partie de la longue randonnée Alta Via 2, également protégé par une ferrata. Autrement, toutes les autres variantes de ce côté nécessitent une escalade de plusieurs longueurs dans la paroi massive de 800 mètres.
- Au sommet de la Punta Penia se trouve un petit refuge de montagne – Capanna Punta Penia – qui propose des repas, des boissons et des nuitées.
- La Punta Penia est considérée comme un sommet très populaire, mais lors de notre visite en août, il y avait très peu de monde, tant sur le parking que sur le sentier (et si nous croisions quelqu’un, c’était le plus souvent des Polonais).
- Depuis 2009, les Dolomites sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
- La première ascension documentée de la Punta Penia a été réalisée par le Viennois Paul Grohmann avec des guides italiens le 28 septembre 1864. Les alpinistes ont atteint le sommet par le nord. La conquête pionnière de l’extrêmement difficile face sud a cependant dû attendre 1901, lorsqu’une équipe dirigée par Michele Bettega et Bortolo Zagonel, avec la cliente anglaise Beatrice Tomasson, a réussi l’exploit.
- Pendant la Première Guerre mondiale, la Marmolada a été le témoin de batailles livrées dans le cadre du front italien. Les opérations militaires dans cette zone ont débuté en 1916 lorsque les Autrichiens ont pris des positions défensives sur les pentes nord du massif. Les forces impériales ont même creusé un véritable labyrinthe de tunnels dans le glacier, qu’elles utilisaient comme canaux de communication, abris et entrepôts. Les Italiens avaient un avantage significatif dans ce secteur, les Autrichiens se sont donc concentrés principalement sur des actions défensives. Ils devaient se défendre non seulement contre l’artillerie ennemie, mais aussi contre les forces destructrices de la nature. Le 13 décembre 1916 est entré dans l’histoire lorsque pas moins de 300 soldats austro-hongrois sont morts dans une avalanche massive. Les tirs d’artillerie insensés dans le massif de la Marmolada se sont poursuivis jusqu’en octobre 1917, date à laquelle les Italiens ont été contraints de quitter leurs positions après la percée du front par les Autrichiens lors de la bataille de Caporetto. Cependant, l’issue globale de la guerre étant défavorable aux puissances centrales, les Dolomites sont revenues à l’Italie.
Lago di Fedaia – Forcella Col de Bous
Il est 7h45 quand nous arrivons au grand parking du refuge Rifugio Cima Undici (environ 2 100 m). Une vue magnifique s’offre à nous sur le lac artificiel Lago di Fedaia, retenu par un barrage que nous avons eu l’occasion de traverser en voiture quelques minutes plus tôt. Depuis le parking, nous empruntons le sentier de randonnée n° 606, qui fait partie de l’itinéraire de l’Alta Via 2. Dès le début, la montée est rude – le sentier est très raide et laborieux. Nous commençons assez lentement, forçant nos membres non échauffés à un effort important. En guise de consolation, à mesure que nous gagnons de l’altitude, un panorama de plus en plus grandiose sur le Lago di Fedaia et le sommet voisin de la Mesola (2 727 m) s’ouvre derrière nous.
Ainsi, sur une distance de moins de 1,5 kilomètre, nous couvrons 340 mètres de dénivelé positif et arrivons au col Forcella Col del Bous (2 438 m), qui offre une grande valeur paysagère. En regardant vers le sud, on peut observer le sommet rocheux du Col De Bousc (2 491 m) dans toute sa splendeur, au pied duquel se trouvent même un petit abri et une galerie abandonnée. En arrière-plan se trouvent le lac Lago di Fedaia et le massif de la Mesola mentionné précédemment. Mais surtout, le col Forcella Col de Bous est un excellent point de vue sur les pentes nord de la Punta Penia et le corps brut du glacier de la Marmolada. On ne peut nier que la glace « éternelle » n’est pas particulièrement impressionnante. Il est visible à l’œil nu que le glacier est ici dans la phase finale de son existence et disparaîtra probablement complètement de notre vivant.
Rifugio Capanna al Ghiacciaio – le refuge fantôme
Au col Forcella Col de Bous, nous disons au revoir à Ada, qui ne sent pas que sa condition physique justifie aujourd’hui une ascension vers le plus haut sommet des Dolomites. Ce n’est pas tant une question de difficulté, mais du besoin de maintenir un rythme soutenu. Toutes les prévisions annoncent de la pluie et des orages dans l’après-midi, et nous voulons éviter de telles aventures à tout prix. Néanmoins, Ada reste active et grimpe jusqu’au refuge voisin Rifugio Capanna al Ghiacciaio (2 700 m). J’avoue humblement que nous n’avions pas vérifié la situation en profondeur, supposant à tort que le refuge étant marqué sur la carte, il devait être ouvert. Quelle surprise pour Ada quand, au lieu de l’animation joyeuse d’un refuge, elle a trouvé un bâtiment abandonné, délabré, avec des sanitaires et des locaux techniques dévastés. L’atmosphère de mélancolie était accentuée par des éléments de l’ancien remonte-pente éparpillés dans la zone et l’environnement rocheux brut. Une aura d’anxiété et un silence tangible et perçant régnaient. C’est l’un de ces moments où l’on réalise que l’on ne gagne jamais contre les éléments.
De Forcella Col de Bous au départ de la ferrata
Le sentier de randonnée n° 606 part du col Forcella Col de Bous vers la station de télésiège en ruine mentionnée plus haut. Ensuite, l’itinéraire tourne à droite et, traversant la pente raide, redescend… à une altitude de 2 500 m. Le sentier est tracé de telle sorte que le randonneur effectue une sorte de triangle, ajoutant des kilomètres et du dénivelé de manière un peu insensée. Heureusement, une alternative balisée bifurque depuis Forcella Col de Bous, faisant office de liaison directe avec le sentier n° 606 en contournant le refuge fermé. Cette variante fait 600 mètres de long et consiste en une traversée facile d’un fragment de la pente nord.
Ainsi, une dizaine de minutes après avoir quitté Forcella Col de Bous, nous sommes de retour sur le sentier n° 606. Après une nouvelle traversée de 500 mètres, nous commençons une ascension plus ambitieuse. Une séquence de montée fastidieuse sur un terrain d’éboulis meubles nous attend. L’environnement devient extrêmement brut et monotone : nous sommes entourés de toutes parts par un vaste désert de pierres. De plus, notre sentier est très peu visible, ce qui signifie que nous ne choisissons pas toujours les variantes les plus optimales.
La partie la plus délicate de l’excursion d’aujourd’hui commence à environ 2 700 m d’altitude. Plus précisément, il s’agit de traverser une zone ombragée marquée en blanc sur la plupart des cartes. Comme nous n’avions pas pu déterminer avant le départ si la neige persistait ici, chacun de nous avait glissé des crampons dans son sac à dos au cas où. Sur place, il s’avère que bien que le terrain ne soit pas enneigé, le sol est encore très fermement gelé. Nous marchons désormais sur les restes d’un petit glacier qui existait ici autrefois – sur ses « fondations » en quelque sorte. En tout cas, le terrain est très glissant et la pente considérable, chaque pas doit donc être extrêmement prudent et réfléchi. De plus, le petit glacier n’a pas encore complètement fondu, comme en témoignent par endroits de larges crevasses visibles.
Sur la section glissante, nous remarquons des boîtes de conserve rouillées et les restes d’une construction en bois. Comme mes pensées sont concentrées sur la survie et le fait de ne pas glisser, je prends ces objets pour de simples déchets et n’y prête pas beaucoup d’attention. Jaromir remarque cependant qu’il ne s’agit probablement pas de déchets standards, mais… de restes du front qui passait par ici. Impossible au premier coup d’œil, mais ce sont des objets récupérés dans le glacier en fonte qui constituent la majorité des pièces exposées dans le musée local de la Première Guerre mondiale. Et comme il y avait un petit glacier ici il y a encore peu de temps, il est fort probable que le dégel ait révélé un peu d’histoire.
Malheureusement, la traversée de cette section glissante ne transforme pas l’excursion en une promenade de santé. Vient ensuite une section d’éboulis extrêmement meubles et inconfortables. Pour cette raison, atteindre le point de départ de la via ferrata della Marmolada (2 840 m) s’accompagne d’un sentiment de soulagement non dissimulé. Nous sentons tous que grimper sur une roche stable et dure est bien préférable à la fatigue au milieu de la glace et des cailloux volants. Avant d’enfiler nos baudriers, nous faisons une courte pause pour recharger nos batteries. Une bonne nourriture, comme souvent, redonne du courage et permet de rassembler nos forces pour la prochaine étape.
Via ferrata della Marmolada [B]
La première version de la via ferrata della Marmolada a été créée en 1903, ce qui en fait l’un des plus anciens sentiers de fer d’Italie et du monde. À l’époque, elle s’appelait le Hans Seyffert Weg, et ses constructeurs originaux étaient encore les Autrichiens. La ferrata vers la Marmolada est assez simple – la grande majorité des sections sont classées A ou A/B (sur une échelle de A à F). Seules deux étapes ont été classées « B ». La première comprend quelques mouvements au tout début de l’itinéraire qui, en effet, demandent un peu plus de force. La seconde est l’une des échelles les plus longues et les plus exposées de la partie centrale. Vous pouvez trouver un topo détaillé de bergsteigen.com ici.
La ferrata commence à environ 2 840 m, mène rapidement au col Forcella Marmolada (2 885 m), puis continue exclusivement le long de l’arête. Comme je l’ai mentionné plus haut, le tout début demande un peu plus de force, mais à partir de là, c’est vraiment accessible. Nous passons la majeure partie du temps à marcher sur une crête peu exigeante et à franchir de longues séquences d’échelles et de barreaux. Pour être honnête, en raison de la montée régulière, de l’environnement brut et de l’absence de difficultés majeures, je classerais même la ferrata comme un peu monotone. Le sentier de fer nous mène à environ 3 150 m d’altitude, et sa traversée nous prend un peu plus d’une heure. Nous sommes maintenant au bord du glacier de la Marmolada qui, de ce point de vue, semble assez discret – comme un timide vestige printanier des tempêtes de neige hivernales. Cependant, nous sommes conscients que les apparences sont trompeuses et que la glace éternelle est toujours un terrain extrêmement dangereux. Ce glacier en fonte ne fait peut-être pas une impression aussi forte que ses homologues norvégiens, mais ses profondeurs peuvent encore receler des pièges mortels sous forme de crevasses.
Le sommet de la Punta Penia (3 343 m) et le refuge dans le ciel
Les 200 derniers mètres de dénivelé sont parcourus de manière strictement trekking, en avançant avec persévérance à travers le désert de pierres. Nous atteignons le sommet de la Punta Penia (3 343 m) quelques minutes avant midi, ce qui signifie que l’ascension complète nous prend environ 4 heures. Au sommet se trouvent une immense croix et une plaque commémorant le premier conquérant, Paul Grohmann (1864). Suivant l’idée hilarante de Martyna, nous posons pour des photos commémoratives avec un pot de marmelade (marmolada en polonais). En plus, nous utilisons cette confiture pour composer un repas nutritif de haute altitude :D.
Le temps reste au beau fixe, ce qui nous permet d’admirer un vaste panorama dans toutes les directions. Où que vous regardiez, il y a des massifs calcaires massifs, couronnés d’une multitude de sommets divers et fantastiques. Les massifs sont séparés par de profondes vallées vertes où l’on distingue les contours de chaque village. En regardant vers l’est, la Punta Rocca (3 309 m) attire l’attention, ainsi que le bâtiment métallique de la station supérieure du téléphérique, qui emmène les touristes à 3 265 m d’altitude. Au sud, le Lago di Fedaia brille, ainsi que la paroi monumentale du Piz Boe (3 152 m) et la silhouette élancée du Langkofel (3 181 m). Enfin, vers l’ouest, on aperçoit des fragments de la puissante face sud de la Marmolada, berceau de l’alpinisme italien. Les vues sont intéressantes, monumentales, mais… incroyablement brutes. Si les parties basses des Dolomites ont un caractère bucolique et charmant, les parties hautes… eh bien… semblent n’être qu’un désert de pierres sans fin.
À l’ouest du sommet se trouve également… un petit refuge de montagne – Capanna Punta Penia. Naturellement, c’est l’établissement le plus haut de ce type dans les Dolomites. Bien qu’il ne soit pas chauffé, le refuge dispose d’une petite cuisine, d’une salle à manger et propose 10 lits. Il a été construit par un guide italien à la fin des années 1940. Le constructeur a utilisé du bois et de l’aluminium provenant d’un ancien poste autrichien de la Première Guerre mondiale. Dans les années suivantes, le refuge a été agrandi plusieurs fois et propose des nuitées depuis les années 1980.
Le refuge me semble incroyablement chaleureux. Sans hésiter, nous commandons un espresso revigorant, que nous savourons sur la terrasse panoramique. Jaromir discute amicalement avec l’hôte du front qui est passé par ici autrefois. D’ailleurs, selon le personnel, les Polonais constituent le groupe national le plus important sur la Punta Penia après les Italiens. Très sympa !
Descente de la Punta Penia
Craignant les orages de l’après-midi, nous commençons la descente de la Punta Penia à 12h45. Nous descendons par le même chemin – d’abord par la ferrata, puis par les restes glacés du petit glacier. Heureusement, la descente sur le terrain glissant s’est avérée un peu moins traumatisante que la montée. Je suis soulagé car cette section m’inquiétait un peu. Au retour, je presse le pas, me rappelant qu’Ada nous attend.
La traversée du désert de pierres trompeur semble également beaucoup plus facile que dans le premier sens. Je repère chaque cairn instantanément, sans jamais m’écarter du bon sentier. Je reviens rapidement au col Forcella Col de Bous et redescends vers le refuge Rifugio Cima Undici. Ada m’attend déjà sur la pelouse devant le restaurant. Nous nous reposons donc ensemble, en échangeant nos impressions. Malgré des objectifs différents, nos conclusions se rejoignent. Le massif de la Marmolada nous semble intéressant, vaut le détour, mais en même temps décidément trop brut pour être qualifié de « beau ». Concernant la durée – l’excursion complète a pris environ 8 heures.
Après une dizaine de minutes, les prévisions se confirment et une pluie battante commence à tomber. Les autres participants – Jaromir, Martyna et Dominik – arrivent quelque peu trempés. Ada et moi rions, en pensant que nous avons eu une chance incroyable aujourd’hui. Le karma est revenu deux jours plus tard, nous trempant sous une pluie torrentielle lors de la descente du Piz Boe. Mais ça… c’est une autre histoire !
Date de l’excursion : 14 août 2025
Statistiques : 13 km ; 1 450 mètres de dénivelé positif
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