Pico de Aneto (3 404 m) – le plus haut sommet des Pyrénées

J’ai commencé à penser au Pico de Aneto peu après que Martyna, ma sœur et compagne de montagne, soit partie pour une année entière en Erasmus à Lleida, en Catalogne, une ville située pratiquement au pied des Pyrénées. Dès le début, il était clair qu’un jour j’irais lui rendre visite et que nous partirions ensemble en randonnée. Puisque, par un heureux hasard, j’avais la chance de découvrir les Pyrénées sauvages et presque mythiques, pourquoi ne pas tenter d’emblée l’ascension de leur plus haut sommet ? Plus facile à dire qu’à faire. Pendant de longs mois, nous avons lu des articles sur l’Aneto, sondant prudemment si le sommet restait dans nos cordes et gérant la logistique. Finalement, tout a réussi et le 23 juin 2023, fatigués mais ravis, nous avons pointé le bout de notre nez sur le toit des Pyrénées ! Voici le récit de l’ascension de cette montagne incroyable !

SOMMAIRE

1. Pico de Aneto – informations de base
2. À quoi s’attendre pour le Pico de Aneto ?
3. Tronçon de La Besurta au col du Portillon Supérieur
4. Descente du Pico de Aneto par l’Ibón de Salterillo
5. Carte de l’ascension

Pico de Aneto – informations de base

• Le Pico de Aneto (3 404 m d’altitude) se situe dans le massif de la Maladeta, dans les Pyrénées centrales. C’est non seulement le point culminant des Pyrénées, mais aussi le deuxième plus haut sommet de l’Espagne continentale (après le Mulhacén dans la Sierra Nevada).
• La base de départ pour l’ascension du Pico de Aneto est la magnifique petite ville de Benasque, dans la province de Huesca en Aragon. Des bus de la compagnie privée Avanza Bus desservent la ville depuis Barcelone (avec correspondance à Barbastro, environ 5-6 heures de trajet) et depuis Saragosse (avec correspondance à Huesca, environ 4-5 heures de trajet). Compte tenu du faible nombre de liaisons et du prix élevé des transports publics en Espagne, il peut être judicieux de louer une voiture (surtout si vous voyagez en groupe). L’aéroport le plus proche est celui de Barcelone-Gérone.
• Sur les versants nord du Pico de Aneto s’étend le plus grand glacier des Pyrénées, d’une superficie d’environ 60 hectares. Malheureusement, en raison du changement climatique rapide, le glacier rétrécit d’année en année. On estime qu’il disparaîtra complètement d’ici 30 ans. Néanmoins, pour l’instant, le glacier est encore là ; il est donc indispensable de s’équiper d’un piolet et de crampons pour se rendre à l’Aneto. Le matériel peut être loué à Benasque pour une quinzaine d’euros.
• Trois voies principales mènent au Pico de Aneto (deux par le versant nord et une par le versant sud – via Coronas). Cet article concerne l’ascension par le versant nord : montée par la variante de La Besurta via le refuge de la Renclusa et retour par l’Ibón de Salterillo.
• Les Pyrénées possèdent leur propre microclimat capricieux, caractérisé par une fréquence élevée d’orages soudains et de précipitations intenses.

À quoi s’attendre pour le Pico de Aneto ?

La réussite de notre ascension au Pico de Aneto est restée une énigme jusqu’au moment de monter à bord de l’avion pour Barcelone-Gérone. Les prévisions météorologiques étaient en effet catastrophiques – des orages et des pluies torrentielles étaient annoncés sur les hauteurs des Pyrénées pour la quasi-totalité de mon séjour de 11 jours en Espagne. Alors, quand yr.no a fini par annoncer une fenêtre météo de trois jours, nous ne pouvions pas laisser passer une telle occasion.

Le premier problème a été d’organiser le trajet depuis notre base, Lleida, jusqu’à Benasque. Au départ, nous avions prévu d’utiliser les transports en commun, mais malgré de longues recherches, nous n’avons trouvé aucune option permettant de ne pas gâcher une journée entière (et d’arriver à destination assez tôt pour louer les crampons et le piolet). Finalement, nous avons opté pour la location de voiture. Nous avons choisi l’agence Enterprise, qui proposait la réservation en ligne et le retrait au bureau de la gare de Lleida. La location de la voiture la moins chère pour 3 jours nous a coûté 166 euros, avec une caution de 200 euros (restituée très rapidement après le retour du véhicule).

C’est ainsi que la veille de l’ascension prévue, à 8h00 pile à l’ouverture de l’agence, nous récupérons notre voiture. Fait amusant : ce n’est qu’après environ 100 kilomètres que je me suis rendu compte que nous avions réservé une Toyota Yaris en ligne, mais que nous avions reçu une Volkswagen Polo. Mais en Espagne, qui se soucie de tels détails ? Le trajet de Lleida à Benasque fait environ 140 kilomètres et traverse de charmants villages catalans et des cols panoramiques. Ce qui frappe le plus ? Plus on va vers le nord, plus on s’approche des hautes Pyrénées, plus le vert semble vif, moins asséché, plus « européen ».

Benasque s’avère être une ville magnifique : des maisons pleines de charme, des ruelles étroites et des montagnes monumentales entourant le bourg de toutes parts. Après un court moment d’émerveillement, nous faisons quelques courses alimentaires rapides et nous dirigeons vers notre hébergement – le Camping de los Baños, situé à environ 10 km du centre de Benasque, sur la route menant à l’arrêt de La Besurta. Nous y laissons nos affaires et partons pour une petite randonnée d’initiation aux hautes Pyrénées. Il pleut légèrement, le temps est brumeux, et nous montons pour nous échauffer au Port de Vénasque (2 444 m), qui sépare la France de l’Espagne. Les Pyrénées me font une première impression fulgurante : malgré la visibilité encore limitée, elles sont d’une beauté surnaturelle et d’un vert éclatant. De plus, sur le chemin du retour, les nuages commencent à se dissiper et le soleil de l’après-midi chauffe plus fort, annonçant la fenêtre météo tant attendue.

Après être redescendus du col, nous retournons à Benasque pour louer les crampons et le piolet. Pourquoi seulement maintenant ? Tout simplement parce que nous ne paierons ainsi qu’une seule journée (si nous avions loué le matériel le matin, la deuxième journée aurait déjà commencé au moment du retour). L’exemple de Benasque confirme également que la « sieste » en Espagne est plus une question de culture que de climat (surtout à l’ère de la climatisation). Dans cette localité située à 1 100 m d’altitude, la météo n’est pas aussi accablante qu’à Lleida par exemple, et pourtant chaque jour, entre 13h00 et 16h00 environ, la plupart des magasins et restaurants font une pause.

Une fois le matériel récupéré, nous retournons au Camping de los Baños, qui se compose d’une pension avec une petite épicerie et d’un vaste terrain de camping. Le charme du lieu vient du fait qu’il se trouve dans une zone blanche totale (à la réception, il y a même un panneau « pas de wifi, profitez des montagnes »). Et effectivement, il y a de quoi profiter. Je dois admettre que cette soirée passée en déconnexion totale des réseaux sociaux, entouré de sommets acérés et de verdure omniprésente, restera une expérience extrêmement libératrice.

Tronçon de La Besurta au col du Portillon Supérieur

Autant la soirée au camping fut magnifique, autant la nuit fut l’une des pires expériences de ma carrière de voyageur. La température a chuté de façon si drastique que j’avais froid même avec trois couches épaisses de vêtements. Pour couronner le tout, un type ivre traînait près de notre tente, nous réveillant régulièrement par son comportement bruyant. Nous nous levons avant 5 heures du matin avec un moral, avouons-le, au plus bas. En utilisant toute notre volonté, nous sortons de la tente, mettons nos lentilles de contact, nous changeons et prenons place dans la voiture. Nous devons nous rendre au dernier arrêt accessible aux voitures particulières – l’arrêt Llanos de Hospital (1 730 m), situé à environ 4 km du camping. L’arrêt se trouve près d’un grand parking gratuit.

Le tronçon suivant – de Llanos de Hospital à l’arrêt La Besurta (environ 1 910 m) – ne peut être parcouru qu’en bus, faisant la navette depuis Benasque. Nous avons vérifié les horaires hier, nous savons donc que le premier doit apparaître à notre arrêt quelques minutes après 5 heures. Nous avons attrapé le bus de justesse – il arrive à l’arrêt au moment même où je coupe le moteur. Pendant que nous roulons sur la route cahoteuse, il fait encore nuit noire. En Pologne, l’aube poindrait déjà, mais en Espagne, le soleil se lève beaucoup plus tard (par exemple, le 23 juin à Benasque, le soleil se lève vers 6h20).

Nous nous élançons sur le sentier vers 5h20. Nous commençons à prendre progressivement de l’altitude sur un chemin bien balisé et confortable. Je ne le cache pas – c’est dur, et la mauvaise nuit pèse lourdement sur ma forme. Après environ 40 minutes de montée, nous arrivons au célèbre refuge de la Renclusa (2 138 m), qui constitue la base de départ la plus fréquente pour les excursions à l’Aneto. Nous y faisons notre première pause. En ce qui me concerne, cela signifie boire un grand Monster dans l’espoir qu’il me redonne un peu de vitalité.

Après le refuge de la Renclusa, le tracé du sentier n’est malheureusement plus aussi évident. Pendant un temps, nous suivons encore un sentier tracé, mais il disparaît assez rapidement pour laisser place à un amas de gros rochers. C’est à peu près à ce moment-là qu’en suivant un autre randonneur, nous quittons involontairement le sentier pendant un long moment. La variante que nous avons choisie est indiquée sur Strava ainsi que sur mapy.cz, mais pour être honnête, je n’y vois aucun sentier clair. À la place, nous grimpons sur de gros blocs, obligés de rester concentrés à chaque pas. Avec le recul, je conclus que l’ascension du Pico de Aneto ressemble par certains aspects à une randonnée hors-piste dans les Tatras slovaques.

À environ 2 700 m d’altitude, de vastes névés commencent à apparaître, ce qui ne nous surprend pas outre mesure – nous ne sommes qu’en deuxième moitié de juin. La combinaison du terrain rocailleux instable, de la neige glissante et du manque de sommeil a rendu cette montée particulièrement éprouvante. Le dénivelé a aussi joué son rôle – nous gagnons 500 mètres d’altitude en seulement deux kilomètres.

À un moment donné, nous nous rendons compte que si nous ne changeons pas de cap, nous n’arriverons pas à l’Aneto mais sur un autre sommet voisin – le Pico de la Maladeta. Nous effectuons donc une traversée prudente sur le flanc rocailleux, ce qui nous mène à un autre jalon de l’expédition – le col du Portillon Supérieur (2 899 m). Une fois franchi, le Pico de Aneto ainsi que le puissant glacier qui s’étend sous lui se dévoilent enfin dans toute leur splendeur.

Du col jusqu’au sommet !

D’un pas prudent, nous descendons du col rocailleux, incapables de détacher nos yeux de l’objectif principal de notre sortie. Le majestueux Pico de Aneto, l’immense étendue blanche de glace éternelle et le panorama incroyable sur les sommets pyrénéens émergeant des nuages sont impressionnants. En cette deuxième moitié de juin, le glacier occupe une surface plus importante que celle indiquée sur les cartes. Cela signifie qu’en plus de la glace vive, il reste ici encore beaucoup de neige qui n’a pas fini de fondre. Nous chaussons nos crampons assez tôt, presque au tout début de la longue traversée du glacier. L’orientation ne pose aucun problème à ce stade, car nous suivons une trace bien marquée en permanence.

Le trajet du Portillon Supérieur au Pico de Aneto fait environ 4 kilomètres. Au début, le terrain s’élève assez peu (50 m sur le premier kilomètre, et environ 100 m sur les deuxième et troisième). Nous avons en permanence la vue sur l’Aneto, qui se rapproche à chaque pas. Le chemin passe d’ailleurs vite, car marcher sur un glacier a quelque chose de magique. La difficulté augmente lors du dernier kilomètre glaciaire, où nous devons franchir 220 mètres de dénivelé. Nous gravissons péniblement la glace vive, nous appuyant de temps en temps sur notre piolet. À un moment, je sens que j’avance à bout de force, mais le sommet est si proche…

Après avoir atteint l’altitude appropriée, la dernière difficulté nous attend : le célèbre Pont de Mahomet (Puente de Mahoma). J’avais trop lu sur cet endroit avant le départ. Certains le considèrent comme archi-difficile, d’autres comme un jeu d’enfant. Il s’agit d’une courte section d’arête exposée, dont le franchissement ne nous pose pourtant pas de problèmes majeurs. Enfin, peut-être à l’exception d’un court passage que nous décidons de franchir à califourchon.

Après avoir franchi le Pont de Mahomet, quelques pas seulement nous séparent du sommet du Pico de Aneto (3 404 m). Nous atteignons le point culminant des Pyrénées quelques minutes avant 11h00, soit environ cinq heures et demie après avoir quitté l’arrêt de La Besurta. C’est peut-être à cause de la nuit blanche, ou de l’altitude déjà importante, mais sur le Pico de Aneto, je me sens plus fatigué que jamais lors de mes randonnées en montagne. Je ressens pourtant une immense satisfaction d’avoir atteint mon objectif et j’admire, le souffle coupé, les panoramas qui s’étendent dans toutes les directions. C’est pour des moments comme celui-ci que la vie vaut d’être vécue.

Descente du Pico de Aneto par l’Ibón de Salterillo

Après quelques minutes passées à contempler la vue, un vent violent nous chasse du sommet. La première partie de la descente se fait par le même chemin qu’à l’aller. Ensuite, à environ 3 270 m d’altitude, nous tournons à droite, en direction du lac Ibón de Salterillo. Ici aussi, nous suivons un sentier glaciaire bien visible. Un panorama magnifique sur les sommets de la crête frontalière franco-espagnole, émergeant pittoresquement de la mer de nuages, nous accompagne tout au long du trajet. De temps en temps, je m’arrête et me retourne pour regarder une dernière fois l’Aneto, qui devient de plus en plus petit…

Avec la perte d’altitude, la surface lisse du glacier commence à laisser place à des rochers de taille considérable. La variante semble plus raide que celle par laquelle nous sommes montés. Les statistiques le confirment : Strava indique que nous avons perdu 750 mètres de dénivelé en seulement trois kilomètres.

Plus nous descendons, plus il est difficile de localiser le bon itinéraire. Nous marchons donc en grande partie « à l’instinct », en vérifiant régulièrement sur mapy.cz que nous avançons dans la bonne direction. Honnêtement, descendre ici n’est pas ce qu’il y a de plus confortable. La pente est raide et se compose presque exclusivement de petits cailloux instables, sur lesquels il est relativement facile de glisser. De plus, à cause de la fonte des neiges intense, tout est très humide et glissant. En un mot : il faut être prudent.

Après environ une heure, nous arrivons sur un petit replat herbeux et pierreux où se trouve l’Ibón de Salterillo (environ 2 470 m d’altitude). Le nom « ibón » est utilisé dans cette partie des Pyrénées pour désigner un petit lac glaciaire, un mot emprunté à la langue aragonaise locale. L’aragonais est d’ailleurs toujours utilisé par environ 10 000 habitants de l’Aragon, y compris dans une partie de la vallée de Benasque. Le lac n’est peut-être pas époustouflant, mais il a son charme. Il est entouré de petites zones humides, et le Barranco de Salterillo en découle directement, l’un des affluents de la rivière principale de la vallée de Benasque, l’Ésera. Nous devons d’ailleurs traverser ce ruisseau. Il nous faut un moment pour trouver l’endroit idéal car le courant est assez large et impétueux (sans doute à cause de la fonte des neiges mentionnée plus haut).

Et on continue de descendre ! Après avoir dépassé l’Ibón de Salterillo, notre sentier se transforme en un chemin bien balisé et confortable. À mesure que nous perdons de l’altitude, l’environnement change également : nous retrouvons un vert éclatant et magnifique. On remarque surtout les variétés locales de pins à crochets (Pinus uncinata) et les intéressants rhododendrons ferrugineux. Nous descendons à 2 180 m d’altitude pour… remonter à nouveau. Il s’avère en effet que notre variante passe par le Collado de la Renclusa (2 281 m). De là, nous rejoignons rapidement le refuge de la Renclusa. À ce stade, nous ne faisons plus de pauses inutiles, et environ une heure plus tard, nous sommes de retour à notre point de départ : l’arrêt de La Besurta. L’endroit est maintenant assez fréquenté. Un bar est également ouvert, où j’achète avec une grande satisfaction une canette de Coca bien sucrée. Peu importe, je l’ai bien mérité aujourd’hui.

À l’arrêt de La Besurta, nous vérifions les horaires : le prochain bus n’est que dans une heure. Nous décidons donc de prolonger notre randonnée par un tronçon de quatre kilomètres sur la route goudronnée jusqu’au parking de Llanos de Hospital. Nous sommes de excellente humeur, et comment pourrait-il en être autrement ? Une autre montagne magnifique et très haute s’ajoute à notre palmarès. La vallée de Benasque est fantastique : sous les rayons du soleil de l’après-midi, le vert omniprésent semble encore plus intense. Nous atteignons la voiture vers 16h30 ; toute la sortie nous a donc pris un peu plus de 11 heures. Nous retournons au camping au plus vite, ramassons nos affaires, rendons les crampons à Benasque et prenons la route du retour vers Lleida.

Sans aucune exagération, je peux dire que malgré la brièveté de notre séjour, la vallée de Benasque s’est taillé une place particulière dans mon cœur. C’est sans aucun doute l’un des plus beaux endroits que j’ai eu l’occasion de visiter jusqu’à présent. C’est avec un peu de regret que nous la quittons, mais nous savons que ce n’est pas encore la fin de nos aventures pyrénéennes cette année – dès demain, nous prévoyons de gravir le plus haut sommet d’Andorre, le Pic de Coma Pedrosa.

Date de la sortie : 23 juin 2023

Statistiques : 22 km, 1800 mètres de dénivelé

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Carte de l’ascension