Omu (2 514 m) – Le plus haut sommet des monts Bucegi

Les Bucegi font partie des Carpates méridionales et constituent la troisième chaîne de montagnes la plus haute de Roumanie. Le roi de ces montagnes est l’Omu (2 514 m), au sommet duquel se trouve le refuge de montagne le plus élevé de toutes les Carpates. Je me souviens de ce massif pour son vert éclatant, le très petit nombre de touristes sur les sentiers et ses espaces incroyables. Les altitudes y sont importantes, mais les Bucegi sont un massif plutôt doux. Si je devais les comparer à quelque chose que nous connaissons tous (et aimons), j’indiquerais les Tatras occidentales ou, éventuellement, les Basses Tatras. J’ai visité les Bucegi lors de la Traversée estivale 2023, un voyage organisé par le Club de montagne étudiant (SKG) de Varsovie. Par conséquent, ce texte sera un peu différent de ce que j’ai publié jusqu’à présent. Je me concentrerai non seulement sur les montagnes elles-mêmes, mais aussi sur les spécificités de cette expérience intéressante qu’est sans aucun doute la participation à un camp de randonnée international. Bienvenue !

Sommaire

1. Comment je me suis retrouvé dans les monts Bucegi ?
2. Un long voyage vers les monts Bucegi
3. Bran – au pied des monts Bucegi
4. Première nuitée dans les monts Bucegi
5. L’ascension du sommet de l’Omu (2 514 m)

Comment je me suis retrouvé dans les monts Bucegi ?

Nous sommes en juillet 2023, mon dernier mois à Poznań. Je suis assis dans un train des Chemins de fer de Basse-Silésie, rentrant dans la capitale de la Grande-Pologne après une excursion d’une journée dans les monts des Hiboux. C’est à ce moment précis que je reçois un message de Martyna, ma sœur. Il s’avère qu’Antek, son ami de lycée, est désormais actif au sein du Club de montagne étudiant (SKG) de Varsovie et organise en août un camp itinérant dans les montagnes roumaines. Au programme : nature sauvage, aventure et nuits sous tente. Je ne dois pas réfléchir trop longtemps, car le nombre de places est limité. Alors… je m’inscris. Peu de temps après, je reçois un e-mail confirmant que Martyna et moi avons été sélectionnés pour le voyage.

Ainsi, les semaines suivantes sont rythmées non seulement par mon déménagement de Poznań, mais aussi par la préparation de tout l’équipement nécessaire. La liste des choses à emporter est vraiment longue, et les tickets de caisse de Decathlon me donnent parfois le tournis. Heureusement, le SKG fournit ce qu’on appelle « l’équipement collectif », qui comprend notamment des plats lyophilisés faits maison, des collations, d’énormes marmites, des scies à bois et des bouteilles de gaz. Cet équipement est réparti équitablement entre tous les participants : chacun porte donc ses propres affaires ainsi qu’une partie du matériel commun. Il faudra d’ailleurs s’habituer à cette vie en communauté, car elle deviendra un élément indissociable de notre quotidien durant ces deux semaines de voyage. Nous récupérons notre part de matériel lors d’une réunion d’organisation dans les locaux pleins de charme du SKG à Jazdów, à Varsovie.

Mais qu’est-ce que cette « Traversée estivale » exactement ? Il s’agit ni plus ni moins de l’examen pratique interne pour devenir guide au sein du Club de montagne étudiant. Dans notre cas, le groupe était composé de dix-neuf personnes : huit candidats, quatre membres réguliers du SKG, quatre participants extérieurs au club et trois examinateurs. Pour pouvoir passer l’examen, il fallait avoir validé des « éliminatoires » préalables dans les montagnes polonaises. Tout au long du séjour, les huit candidats se sont relayés à la « direction », assumant tour à tour les fonctions de guide du groupe. Je tenterai de vous faire découvrir ce qui était exigé lors de ce test et comment tout cela se déroulait à travers mes articles sur la Roumanie :D.

Un long voyage vers les monts Bucegi

Le 8 août 2023, dans l’après-midi, toute l’expédition embarque à bord d’un Flixbus régulier reliant Varsovie à Budapest. Martyna et moi rejoignons le groupe à Cracovie, ce qui raccourcit considérablement la première étape de notre voyage. Après une nuit de route, nous arrivons dans la capitale hongroise vers 7 heures du matin. Dans l’un des parcs de Budapest, nous prenons notre premier petit-déjeuner de terrain, puis nous nous dirigeons tous ensemble vers la gare de Keleti. Là, nous montons dans un train qui, en un peu plus de douze heures, nous dépose à Brașov, en Roumanie. Le trajet à travers la Hongrie est assez monotone, car on ne voit par la fenêtre que les plaines infinies et brûlées par le soleil du bassin pannonien.

Une fois la frontière roumaine franchie, des agents de la police aux frontières entrent dans notre compartiment. Chacun d’entre nous doit présenter son passeport ou sa carte d’identité. Heureusement, aujourd’hui, les contrôles à la frontière hungaro-roumaine appartiennent au passé, puisque la Roumanie a rejoint l’espace Schengen le 1er janvier 2025. Nous vivons un moment de perplexité peu après, lorsque, sans aucun avertissement, notre wagon est détaché du train et laissé à l’abandon en gare de la ville frontalière d’Arad. Une nouvelle locomotive finit par apparaître après une quinzaine de minutes, nous permettant de poursuivre sereinement notre route.

En Roumanie, les montagnes ne manquent pas, et le paysage devient immédiatement beaucoup plus intéressant. J’observe avec attention ce coin du monde qui m’était jusqu’alors totalement inconnu… Les gares en ruines et les villages délaissés attirent l’attention… on voit à l’œil nu que dans le processus complexe d’occidentalisation, la Roumanie a encore au moins une dizaine d’années de retard sur nous. Environ deux heures avant notre destination, lors de la traversée de la vaste vallée de l’Olt, nous admirons depuis la fenêtre du train le large panorama des monts Făgăraș – les plus hautes montagnes de Roumanie, qui ne sont surpassées dans les Carpates que par les Tatras.

Nous arrivons à Brașov peu après 23 heures. Nous marchons dans les rues de la ville nocturne vers notre premier hébergement – le JugendStube Hostel, au cœur de la vieille ville. Le lendemain est consacré à la visite de Brașov. La ville s’avère architecturalement passionnante, d’autant que son histoire riche mêle des influences saxonnes (allemandes), roumaines, hongroises et juives. Le premier accent « trekking » du séjour est l’ascension nocturne de la Tâmpa (960 m) dans le massif de Postăvarul, qui surplombe la ville. Le sommet est surtout connu pour son panorama imprenable sur tout Brașov et pour son inscription caractéristique, clin d’œil à l’enseigne de Hollywood aux États-Unis.

Bran – au pied des monts Bucegi

Le jour suivant, le 11 août 2023, nous quittons l’auberge tôt le matin pour prendre un bus local de Brașov jusqu’à Bran, un village situé au pied des monts Bucegi. En chemin, nous passons par Râșnov, le seul centre d’entraînement de saut à ski en Roumanie. À Bran, nous visitons le château du XIVe siècle, intensément promu auprès des touristes comme le « château de Dracula ». Bram Stoker, l’auteur du célèbre roman, serait tombé sur un dessin de la forteresse dans un guide de Transylvanie. La gravure du château l’aurait tellement subjugué qu’elle serait devenue le modèle de la demeure du célèbre vampire dans son livre. Pourtant, Vlad l’Empaleur, qui a probablement inspiré le personnage de Dracula, n’a jamais vécu à Bran. C’est ainsi que naissent les rumeurs, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit, puisque la Transylvanie est principalement associée aux vampires, les touristes doivent avoir leur dose de Dracula. Et le fait qu’il y ait une très forte demande pour ce genre d’attraction est prouvé par la file d’attente interminable pour visiter le château.

Pour ma part, je déconseille plutôt la visite de la forteresse. Mon expérience au château n’était pas tant une visite qu’une progression lente, pas à pas, au milieu d’une foule gigantesque de touristes. Je quitte donc l’édifice avec soulagement, impatient de retrouver le calme et les grands espaces des monts Bucegi. Après la visite, nous déjeunons dans un restaurant traditionnel roumain.

Nous commençons la partie trekking de l’expédition vers 14h30. Asia est alors aux commandes, et les quatre premiers kilomètres se font sur une montée douce sur une route goudronnée. Le sac à dos d’une quinzaine de kilos me pèse d’abord beaucoup, mais à chaque pas, mon dos s’habitue à ce poids conséquent. À environ 940 m d’altitude, nous quittons les dernières maisons de Bran pour poursuivre sur un sentier traversant une forêt dense. Nous entrons dans la zone protégée du parc naturel des Bucegi (Parcul Natural Bucegi) au moment où Tomek prend le relais. Nous marchons sur une large allée forestière, guidés par des emblèmes caractéristiques arborant une croix rouge. Il s’avère d’ailleurs que ces croix sont une méthode courante de balisage des sentiers de randonnée locaux. On utilise également des bandes horizontales, des points et des triangles.

Première nuitée dans les monts Bucegi

À environ 1 040 m d’altitude, le sentier marqué d’une croix oblique à droite et devient plus étroit et nettement plus raide. La forêt reste très dense, ce qui nous empêche d’apercevoir le moindre panorama. Gagner de l’altitude n’est pas chose aisée pour deux raisons principales. Premièrement, monter avec un sac lourd est exigeant physiquement. Cela semble banal, mais je pense que ceux qui n’ont jamais voyagé ainsi ne réalisent pas à quel point un poids d’une quinzaine de kilos impacte radicalement la vitesse moyenne de marche. Deuxièmement, en participant à un camp itinérant organisé, il faut accepter que le groupe avance au rythme de la condition physique de la majorité de ses membres. Au début, c’est assez difficile pour moi : j’ai envie de foncer, d’en faire plus, de marcher à mon propre rythme. Après tout, quand reviendrai-je en Roumanie ? Avec le temps, on finit par apprécier la solidarité et l’inclusivité que le SKG de Varsovie offre incontestablement. Si vous êtes de la capitale et que vous souhaitez commencer votre aventure en montagne, vous trouverez beaucoup de patience et de bienveillance lors des sorties avec le Club de montagne étudiant, quel que soit votre niveau.

Pendant l’ascension, le sentier ne cesse de changer de largeur – s’élargissant ou se rétrécissant tour à tour – tout en serpentant dans la forêt épaisse. Ainsi, sur une distance de quatre kilomètres depuis l’entrée du parc, nous gravissons plus de 500 mètres de dénivelé (ce qui nous prend environ 2h30). À environ 1 500 m d’altitude, le sentier s’aplanit nettement en traversant les versants sud du mont Pântecele (1 705 m). Lors d’une pause, je prends de l’eau et bois goulûment plusieurs gorgées. À ce moment, Martyna me réprimande : « S’il y a des règles, adapte-toi ». Et c’est vrai. Je regarde autour de moi et découvre qu’une autre règle d’or du voyage est la gestion collective de l’eau. Le responsable de l’expédition gère les réserves de liquide et les répartit équitablement. Au début, cela me semble inutile, voire un peu infantile. Cependant, après nos mésaventures ultérieures dans les monts Baiului, j’ai fini par juger cette approche communautaire tout à fait judicieuse.

Quelques minutes après le début de la traversée, la forêt s’entrouvre enfin timidement, révélant les silhouettes rocheuses des sommets environnants. Puis, après environ 13 km de marche, à 20 heures pile, nous arrivons à notre premier bivouac : la clairière de Gaura (env. 1 550 – 1 600 m).

À la clairière de Gaura, la procédure standard commence, celle que nous pratiquerons chaque soir. Le responsable du jour mobilise une partie du groupe pour aider aux repas, en envoie d’autres chercher de l’eau ou monter les tentes. La bonne gestion du campement et l’efficacité des actions entreprises font partie des éléments d’évaluation de l’examinateur. Ici, il y avait moins de tâches puisque nous ne ramassions pas de bois pour le feu. Nous sommes dans un parc naturel, donc au lieu d’un feu de camp, nous préparons les repas chauds sur des réchauds à gaz. Quant à la nourriture, la variété des plats est impressionnante. Plutôt que de simples sachets lyophilisés du commerce, nous cuisinons des aliments que nous avons nous-mêmes fait sécher. Un grand merci à Tomek, car son investissement dans ce long processus de préparation a été immense.

Bien que j’aie passé des centaines d’heures sur les sentiers de montagne, le camping sauvage reste pour moi une nouveauté totale. Rien d’étonnant donc à ce que toutes ces activités apparemment ordinaires (voire primaires) me semblent aujourd’hui incroyablement excitantes. Ce premier soir, je suis affecté à l’aide en cuisine. Une fois tout prêt, nous dînons avec l’ensemble du groupe, puis Martyna et moi montons les tentes. Et après ? Après, c’est l’heure de dormir. Il faut se reposer, demain nous avons un haut sommet à conquérir !

Date de l’excursion : 11 août 2023

Statistiques : 13 km ; 965 mètres de dénivelé

L’ascension du sommet de l’Omu (2 514 m)

Le 12 août 2023, nous nous réveillons peu avant 7 heures. Le schéma est similaire : certains préparent le petit-déjeuner, d’autres vont chercher de l’eau, le reste démonte les tentes. Pendant un moment de libre, je grimpe sur un petit rocher situé au centre de la clairière. De là, j’observe le campement qui se range et le panorama magnifique, notamment sur les sommets voisins : Lancia (2 218 m), Scara (2 422 m) et Doamnele (2 402 m). Nous quittons finalement la clairière vers 9 heures. Après seulement 300 mètres de marche, nous nous arrêtons à la cascade Cascada Moara Dracului, où une pause baignade est organisée. Pour ne pas polluer l’environnement, nous utilisons des détergents naturels (biodégradables).

Après la baignade, nous reprenons l’ascension par le sentier balisé d’une croix au fond de la vallée de Gaura. La pente est ici prononcée : sur les deux prochains kilomètres, nous devons gravir plus de 400 mètres de dénivelé. Nous contournons la cascade par un sentier forestier avant de déboucher rapidement sur un espace totalement ouvert. Nous sommes maintenant dans une clairière immense et sublime, entourés de sommets majestueux hérissés de dizaines de tours et de clochetons. Le sentier devient parfois moins visible, mais le balisage reste excellent tout au long. À environ 1 850 m d’altitude, l’ascension change légèrement de caractère. Le terrain devient plus rocheux et des chaînes apparaissent. Bien que ce passage ne présente pas de difficultés techniques, le franchir avec des sacs lourds est un peu laborieux et demande une concentration particulière.

Après le passage avec les chaînes, il nous reste encore quelques centaines de mètres de montée raide sur un versant très incliné. Nous quittons la zone des pins nains vers 2 000 m (en raison du climat plus chaud, les pins nains montent environ 200 mètres plus haut en Roumanie que dans nos Tatras). Un moment de répit arrive vers 2 050 m d’altitude, lorsque nous atteignons un replat bien marqué. Nous voyons alors comme dans la paume de notre main une vaste partie de la crête principale des Bucegi. Je suis particulièrement impressionné par les immenses espaces et ce vert omniprésent, très intense malgré l’altitude.

Il est 13 heures, et il nous reste environ 3 kilomètres jusqu’au sommet de l’Omu. Nous montons par le versant verdoyant en direction de la crête principale. Le terrain s’élève d’abord doucement, puis la pente s’accentue nettement. Entre-temps, Antek prend la tête du groupe. Quelques minutes après 14 heures, nous atteignons enfin la crête au col de Curmătura Hornurilor (2 320 m), qui sépare la Scara de l’Omu. Ce lieu offre une vue incroyable sur la paroi monumentale de la Scara et sur le gouffre qui s’ouvre dessous.

Au-dessus du col, nous marchons directement sur la crête principale des Bucegi. Le dénivelé est ici faible : moins de 200 mètres sur un kilomètre et demi. Malheureusement, le temps se gâte complètement à ce stade. Nous terminons l’ascension dans un brouillard épais et un froid perçant. Nous atteignons le sommet de l’Omu (2 514 m) avec soulagement vers 15h30. Les 5 kilomètres depuis la clairière nous auront pris environ 6h30.

Nous restons longtemps au sommet le plus haut des Bucegi pour préparer le déjeuner et faire chauffer de l’eau pour le thé. Les nuages cachent le panorama la plupart du temps, ne s’ouvrant que par intermittence pour révéler le mont Bucșoiu (2 492 m) et la partie supérieure de la vallée Valea Morarului.

J’en profite pour visiter la Cabana Omu (2 505 m), le refuge de montagne le plus élevé de toutes les Carpates. Ouvert de mars à novembre, il dispose de 30 places mais n’a ni électricité ni eau courante. À l’intérieur, un petit buffet me permet de m’offrir une tablette de chocolat roumain. À côté du refuge se trouve un énorme rocher qui alimente les débats sur l’altitude réelle de l’Omu. En incluant ce fameux bloc, le sommet culmine à 2 514 m ; sans lui, il est à 2 505 m. Personnellement, je préfère la première version : le rocher fait partie de la montagne, donc le point naturel le plus haut se trouve dessus. D’un autre côté, il est interdit d’y grimper, ce qui voudrait dire que je n’aurais pas vraiment « vaincu » l’Omu :D.

Nous commençons la descente de l’Omu juste après le repas, vers 17 heures. Les plans initiaux prévoyaient de rester sur la crête jusqu’au refuge Cabana Babele, célèbre pour ses formations rocheuses (le Sphinx et Babele). Cependant, l’heure tardive nous impose de raccourcir l’itinéraire. Nous quittons la crête pour descendre par le sentier jaune dans la vallée Valea Cerbului. Les deux premiers kilomètres sont exigeants avec une descente très raide. Mais le chemin est magnifique car les nuages se dissipent peu à peu. Nous sommes émerveillés par la vue sur la Coștila (2 490 m), reconnaissable à son antenne de télévision. Cette tour mesure 106 mètres, ce qui en fait le point artificiel le plus élevé de toute la Roumanie.

Plus nous descendons, plus le paysage reverdit. La forte pente est surtout marquée jusqu’à 1 800 m d’altitude. Soudain, un coup de sifflet retentit depuis le fond de la vallée. Il faut savoir qu’en Roumanie vivent plus de 70 % des ours bruns d’Europe (environ 11 000 individus). Comme le bruit est la principale méthode pour les éloigner, ce sifflement peut signifier qu’un ours se trouve dans la vallée. Je pourrais jouer les héros, mais je serai honnête : l’idée de croiser un ours me stressait énormément. D’ailleurs, nous avons appris plus tard que la personne fermant la marche en avait effectivement vu un au bord du sentier… et qu’il avait eu le courage de s’arrêter pour le prendre en photo (bravo Kuba, j’admire toujours ton calme dans cette situation).

Nous atteignons notre bivouac du soir, la clairière Poiana Coștilei (env. 1 300 m), à la nuit tombée. Notre trajet depuis l’Omu a fait un peu plus de 6 kilomètres en environ 4h30. Nous préparons le dîner et montons les tentes à la lueur des lampes frontales. Quelle journée longue et intense ! Le lendemain, nous descendons six kilomètres jusqu’à la ville colorée de Bușteni. Notre aventure dans les Bucegi se termine, mais le voyage ne fait que commencer… Nous partons vers le massif sauvage des monts Baiului, ses pâturages immenses et ses troupeaux gardés par des chiens de berger facétieux.

Date de l’excursion : 12 août 2023

Statistiques : 18 km ; 1 100 mètres de dénivelé

Merci à Alicja Szostak (voir son IG !) et Michał Kobryń (voir son IG !) pour avoir partagé ces magnifiques photos !

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Carte de l’excursion