Le mont Lycabette (ou Lykavittos) est le point culminant du centre d’Athènes, situé à une altitude de 277 m (plus de 220 mètres au-dessus de la ville). Depuis cette hauteur, on découvre un panorama incroyable sur les monuments antiques (notamment sur l’Acropole), sur toute l’agglomération de la capitale avec son port sur la mer Égée, ainsi que sur les chaînes de montagnes environnantes. Je vous invite à découvrir le récit d’une promenade dans le centre d’Athènes, qui s’est terminée sur le charmant mont Lycabette.
Table des matières
- Accents romains à Athènes
- Randonnée sur le mont Lycabette
- Origine du mont Lycabette
- Mont Lycabette — la vue
- Soirée à Athènes
Accents romains à Athènes
C’est le premier jour de mon voyage en Grèce. Peu après 15 heures, je termine la visite de l’Acropole et je pars explorer la ville. C’est ainsi que je me retrouve aux abords de deux sites archéologiques : l’Agora romaine et la bibliothèque d’Hadrien. Je suis tout à fait d’accord avec tous ceux qui disent qu’il ne vaut pas la peine de payer pour ces attractions, car elles sont parfaitement visibles depuis l’extérieur de la clôture. Dans ce quartier, c’est la Tour des Vents, datant du Ier siècle av. J.-C., l’un des bâtiments antiques les mieux conservés d’Athènes, qui impressionne le plus. La grande paroi de l’ancienne bibliothèque d’Hadrien (empereur grand amateur de Grèce), qui servait dès le IIe siècle apr. J.-C. de centre culturel pour le nouveau forum romain, est également imposante.
Les ruines romaines d’Athènes sont bien sûr le résultat de la longue période durant laquelle la Grèce a été l’une des nombreuses provinces du grand Empire. Les légions impériales ont finalement conquis l’Hellade en 146 av. J.-C. et ne l’ont pas quittée avant la fin. La Grèce a ensuite fait partie de Byzance, avant d’être conquise par les Ottomans au milieu du XVe siècle. Les habitants de l’Hellade n’ont obtenu leur indépendance qu’en 1830.
Ok, finissons-en avec ces digressions historiques pour revenir à la visite d’Athènes. Je ne vous cache pas que mes intérêts touristiques se concentrent depuis longtemps sur la nature. Au quotidien, je vis dans une métropole de près d’un million d’habitants ; c’est pourquoi, en voyage, je préfère m’échapper des villes plutôt que d’y entrer. C’est peut-être pour cela qu’Athènes ne me fait pas une grande impression. Les rues de la capitale grecque me semblent un peu trop bruyantes, bondées et chaotiques. En dehors des sites archéologiques antiques et de quelques rares bâtiments plus tardifs (par exemple byzantins), l’architecture est plutôt pauvre et « ordinaire ». Je regarde donc autour de moi avec curiosité, mais je ne pourrais absolument pas vivre ici.
Randonnée sur le mont Lycabette
Mon séjour dans la capitale athénienne est si court que je savais d’avance que je n’aurais pas le temps de tout voir. Parmi les différentes attractions possibles, j’ai décidé de monter sur le mont Lycabette, qui domine la ville. J’ai découvert cet endroit grâce à une amie qui a passé six mois à Athènes dans le cadre du programme Erasmus. Elle me l’a vivement conseillé, alors j’ai pensé que cela valait le coup. De plus, en tant que grand passionné de montagne, je cherche instinctivement le point le plus élevé des environs :D.
Le trajet depuis les environs de la place Monastiraki jusqu’au pied du Lycabette me prend environ une demi-heure. Le terrain est assez plat, la principale difficulté de la promenade consiste donc à traverser les routes sans se faire écraser par des conducteurs au comportement chaotique. Le dénivelé commence réellement lorsque j’emprunte la rue Dimokritou, qui se termine par une volée de hautes marches.
Depuis les marches, je débouche sur la rue Eyelpidos Roggakou, qui traverse la colline à environ 160 m d’altitude. En suivant les conseils de mes cartes fiables, je quitte la route goudronnée pour un sentier de terre. Je monte maintenant par une pente raide, au milieu de magnifiques spécimens de pins méditerranéens. À chaque pas, une vue de plus en plus belle sur tout Athènes se révèle derrière moi. Après quelques minutes de marche, j’atteins une haute paroi rocheuse, densément couverte de cactus vert terne. Je rejoins ensuite un chemin pavé qui mène au sommet de la colline par de nombreux lacets. L’ascension finale me prend environ 20 minutes et nécessite de gravir un peu plus de 100 mètres de dénivelé.
Origine du mont Lycabette
Selon la légende, nous devons l’existence du mont Lycabette à la protectrice de la ville, Athéna. La déesse a créé cette hauteur au moment où une montagne de calcaire, qu’elle portait depuis la péninsule de Pallène, est tombée de ses mains. Cette roche devait servir à construire l’Acropole. La montagne lui est tombée des mains par surprise, lorsque les corbeaux lui ont apporté la nouvelle de l’ouverture du coffret dans lequel était caché Érichthonios. La légende raconte que depuis ce moment, les corbeaux sont restés noirs à jamais.
Et qui était cet Érichthonios ? C’était un nourrisson, né d’une tentative de viol manquée d’Héphaïstos sur Athéna. La déesse de la sagesse a réussi à échapper au dieu forgeron, mais une goutte de son sperme est malencontreusement tombée sur sa cuisse. Bien qu’Athéna l’ait essuyée avec dégoût à l’aide d’un morceau de laine, Érichthonios est né de cette tentative de viol. Athéna a décidé d’élever l’enfant elle-même. Elle l’a enfermé dans un coffre en bois et a confié la boîte aux filles de Cécrops. Les curieuses jeunes filles n’ont pas pu s’en empêcher et ont ouvert le couvercle. À l’intérieur, elles ont vu une créature mi-enfant, mi-serpent, ce qui leur a fait perdre la raison et elles se sont jetées depuis l’Acropole. Érichthonios, quant à lui, est devenu roi d’Athènes une fois adulte. Il a instauré les grandes Panathénées, a appris aux hommes à atteler les chevaux aux chars, à labourer avec une charrue et à fondre l’argent. Comment ne pas aimer la mythologie grecque, n’est-ce pas ?
Mont Lycabette — la vue
Sur le mont Lycabette (277 m d’altitude) se trouve une plate-forme d’observation offrant un riche panorama sur toute l’agglomération athénienne de près de 3 millions d’habitants. À perte de vue, des centaines de petites maisons blanches, séparées par des rues tracées géométriquement. On y voit bien, entre autres, l’Acropole, le stade panathénaïque et le temple de Zeus olympien. Au loin scintille la ligne côtière de la mer Égée avec le port du Pirée. La ville est entourée par les chaînes de montagnes voisines. Le massif d’Evzonos (1 026 m d’altitude), parfaitement visible à l’est, est particulièrement impressionnant. En plus de la belle vue, le Lycabette abrite également une petite chapelle Saint-Georges.
Bien que l’endroit soit très charmant, comme vous pouvez vous en douter, il est très fréquenté. Il faut attendre une bonne quinzaine de minutes avant d’obtenir un bon point d’observation, après avoir attendu la fin de plusieurs séances photo de touristes asiatiques. D’où viennent tant de touristes, alors qu’il faut marcher un peu ? Eh bien, un funiculaire monte sur le mont Lycabette, dont la gare supérieure est située à l’intersection des rues Plutarchou et Aristippou dans le quartier de Kolonaki. On peut également y accéder en voiture privée, en la laissant sur un parking voisin (environ 240 m d’altitude), situé juste à côté du théâtre de plein air caractéristique.
Vous trouverez des excursions organisées sur le mont Lycabette sur GetYourGuide.
Soirée à Athènes
Depuis le mont Lycabette, je redescends par le même chemin. Avant le coucher du soleil, je visite encore le Jardin national et je regarde l’imposant bâtiment du Parlement grec. Ensuite, je me promène un peu dans les rues étroites du vieux quartier de Plaka. Je ne ressens toujours pas d’émerveillement, mais je reconnais que toutes ces ruelles, restaurants et petites boutiques d’Athènes sont bien plus beaux après la tombée de la nuit.
Il fait déjà assez sombre quand j’arrive à la porte d’Hadrien — une structure monumentale érigée entre 131 et 132 apr. J.-C. Le fondateur était l’empereur Hadrien, grand partisan d’Athènes et de la culture grecque (c’est-à-dire pour les Romains, « ancienne et classique »). À côté se trouvent les restes du temple de Zeus olympien, dont la construction a commencé au VIe siècle av. J.-C., sous le règne de la dynastie des Pisistratides. L’édification de l’œuvre fut arrêtée après la chute de la tyrannie en 510 av. J.-C. et la construction inachevée survécut à l’état de ruines pendant 336 ans. Les Athéniens ne voulaient pas la terminer, considérant le temple comme un signe d’orgueil. Le bâtiment a été mentionné dans la « Politique » d’Aristote comme exemple du fait que les tyrannies engagent la population dans de grands projets, leur enlevant la force de se rebeller. La construction ne fut reprise qu’au IIe siècle av. J.-C. par Antiochos IV Épiphane de la dynastie séleucide, et le temple fut terminé par l’empereur Hadrien au IIe siècle apr. J.-C. Aujourd’hui, il ne reste du grand Olympeion que quinze colonnes, superbement éclairées et parfaitement visibles depuis l’extérieur de la clôture.
Depuis le temple de Zeus olympien, je me dirige vers… une agence de location de voitures. Je récupère la voiture qui me servira pour mon circuit de plusieurs jours. Le plan est de monter sur trois montagnes assez hautes et de visiter les sites archéologiques les plus emblématiques du sud de l’Hellade. Comment vais-je y arriver ? Suivez les prochains articles ! Pour l’instant, je vous dirai simplement que si vous vous êtes déjà plaints de conduire à Varsovie, Cracovie ou Poznań, j’ai une bonne nouvelle pour vous : comparé à Athènes, nos villes sont un jeu d’enfant.
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