Jotunheimen : Guide complet sur les plus hautes montagnes de Norvège

Jotunheimen est la chaîne de montagnes la plus élevée de Norvège et de toute la péninsule scandinave. Vous y trouverez une multitude de vallées magnifiques, des lacs pittoresques et des glaciers impressionnants. Avec un groupe d’amis, nous avons décidé de nous y rendre pour un trekking d’une semaine en juillet 2024. Durant ce périple, nous avons parcouru plus de 120 kilomètres, bivouaqué dans des lieux sublimes, nous sommes baignés dans des rivières glaciales et avons eu l’occasion de découvrir toute la palette des conditions météorologiques possibles. Dans cet article, je vais rassembler toutes les informations essentielles sur le Jotunheimen, et dans les prochains billets, je décrirai en détail nos aventures dans le nord de l’Europe. Je vous invite chaleureusement à me suivre !

Table des matières

• La géographie de Jotunheimen en bref
• La formation de Jotunheimen
• L’homme dans le Jotunheimen
• La nature de Jotunheimen
• Jotunheimen – sentiers de randonnée
• Le bivouac dans le Jotunheimen
• Jotunheimen – refuges de montagne
• Jotunheimen – accès
• Jotunheimen – itinéraire type de l’expédition

La géographie de Jotunheimen en bref

• Jotunheimen se situe dans la partie sud des montagnes scandinaves, qui couvrent une grande partie de la péninsule.
• On trouve dans le Jotunheimen vingt-neuf des plus hauts sommets de Norvège, dont le plus élevé – le Galdhøpiggen (2 469 m d’altitude).
• Le Jotunheimen s’étend sur une vaste superficie de 3500 km2 (pour comparaison, la superficie totale des Tatras est de 800 km2).
• Les formes pittoresques du relief que nous pouvons admirer aujourd’hui dans le Jotunheimen sont le résultat de l’activité érosive des glaciers durant la dernière période glaciaire. C’est le glacier qui a sculpté les puissantes vallées en U, les moraines et les vastes bassins (inondés plus tard par des lacs impressionnants).
• Les glaciers dans le Jotunheimen sont nombreux et atteignent des dimensions réellement impressionnantes, leur limite inférieure descendant parfois jusqu’à 1600 m d’altitude. Contrairement aux glaciers alpins, les glaciers d’ici ne forment pas une langue unique et dense, mais se déploient dans toutes les directions. On appelle ce type de glacier des calottes glaciaires de plateau.
• La glace éternelle est encore présente en Norvège, mais il faut garder à l’esprit que même ici, dans le Nord, le problème du changement climatique est visible. Pour les besoins de cet article, j’ai trouvé des données montrant qu’entre 2006 et 2022, la surface des glaciers norvégiens a diminué de 13,5 %. C’est considérable, n’est-ce pas ?
• Le massif du Jotunheimen est situé à environ 250 km au nord d’Oslo et à environ 350 km à l’est de Bergen.

La formation de Jotunheimen

Les montagnes scandinaves, et avec elles le Jotunheimen, comptent parmi les plus anciennes montagnes d’Europe, et peut-être même du monde. Elles ont été soulevées lors de l’orogenèse calédonienne, il y a quelque chose comme 400 millions d’années, suite à la collision de deux continents préhistoriques : la Baltica et la Laurentia. Les montagnes scandinaves faisaient alors partie d’une puissante chaîne de montagnes, dont les vestiges se trouvent aujourd’hui également en Écosse (les Grampians, les montagnes calédoniennes), aux États-Unis (les Appalaches du nord-est) ou encore sur les côtes orientales du Groenland. Cette chaîne pouvait atteindre 6000 kilomètres de long et dépasser, à ses points culminants, l’Himalaya d’aujourd’hui.

Au cours des 50 millions d’années suivantes, les montagnes scandinaves ont subi une érosion totale, et le territoire de l’actuelle Norvège est devenu une plaine plate. Le paysage n’était diversifié que par des masses de roches dures, résistantes à l’érosion – principalement du quartzite et du gabbro. Ce sont précisément ces roches qui forment aujourd’hui, entre autres, le massif du Jotunheimen. Les montagnes scandinaves sous leur forme actuelle ont été créées au Paléogène (il y a 66 à 23 millions d’années) à la suite d’un nouveau soulèvement tectonique. En conséquence, d’importants fragments de la plaine érodée ont été réactivés et soulevés à nouveau à des hauteurs considérables. Et quel fragment la nature a-t-elle le plus élevé ? Eh bien, le Jotunheimen, bien sûr.

En allant dans les montagnes du Jotunheimen, observez attentivement le paysage qui change par la fenêtre. Le terrain s’élève de manière régulière, imperceptible, presque nonchalamment. Il n’y a pas de ruptures brutales ou de changements soudains de hauteur. Juste une plaine élevée vers le ciel. Et de cette plaine, surgit soudainement, comme si de rien n’était, une masse rocheuse puissante – le Jotunheimen.

L’homme dans le Jotunheimen

Bien que les premières traces de l’homme dans le Jotunheimen datent de 2000 av. J.-C., pendant la majeure partie du temps, seuls les chasseurs et bergers locaux s’y aventuraient. La véritable exploration du massif n’a commencé qu’au début du XIXe siècle. En 1813, le botaniste norvégien Christen Smith s’y est rendu. Il avait déjà étudié de nombreuses chaînes de montagnes norvégiennes, mais c’est le Jotunheimen qu’il a considéré comme le lieu présentant la plus grande diversité végétale du pays. Après Smith, d’autres scientifiques et touristes ont afflué dans le Jotunheimen. En 1820, deux géologues reconnus, Christian Boeck et Baltazar Mathias Keilhau, y sont arrivés. Les savants ont parcouru et décrit de vastes étendues jusque-là inconnues, et leur expédition est entrée dans l’histoire sous le nom de « découverte du Jotunheimen ». En 1850, un groupe d’alpinistes locaux – Steinar Sulheim, Ingebrigt N. Floren et Lars Arnesen – ont effectué la première ascension du plus haut sommet du massif, le Galdhøpiggen.

Thomas Heftye, un amoureux de la nature norvégien, était également un passionné du Jotunheimen (et possédait une vaste étendue de terre dans cette région). C’est à son initiative que l’Association norvégienne de randonnée (DNT) a été créée en 1868. Heftye est devenu le premier président de la DNT et a occupé ce poste jusqu’à sa mort en 1886. Dès le début, le Jotunheimen a été l’une des priorités de l’association. En 1874, le premier sentier touristique a été balisé dans ce massif, menant de Memurubu à Bessheim. En 1980, afin de protéger la nature locale, le parc national de Jotunheimen a été créé. Il s’étend sur une superficie de 1145 km2 (couvrant ainsi environ 1/3 de la surface totale du massif).

Le nom « Jotunheimen » (« Maison des Géants ») provient de Jotunheim – la terre mythique des géants, présente dans les croyances vieilles-nordiques. Ce terme n’est entré dans l’usage que très tard, en 1862, grâce au poète norvégien Aasmund Olavsson Vinje. Il me semble que cette association en dit long sur le paysage du Jotunheimen. Pour ma part, ce massif m’a rappelé le jeu Skyrim. Croyez-le ou non, lors de certains passages du trekking, j’étais vraiment convaincu qu’un dragon allait sortir de l’un ou de l’autre côté, et que le célèbre « Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin… » résonnerait dans mes oreilles.

Et parce que chacun d’entre nous aime les accents polonais, j’en ai trouvé un pour vous ! Il s’avère qu’avant que le nom « Jotunheimen » ne se généralise, la forme « Jotunfjeldene » (« Montagnes Géantes ») était utilisée. Ce nom a été inventé par Boeck et Keilhau lors de leur célèbre expédition en 1820. Dans leur cas, cependant, l’inspiration ne venait pas des croyances nordiques, mais des Karkonosze (les Monts des Géants), plus connus à l’époque sous le nom allemand Riesengebirge (qui signifie littéralement « Montagnes Géantes »).

La nature de Jotunheimen

Les étages de végétation dans le Jotunheimen sont très différents de toutes les montagnes que j’ai eu l’occasion de parcourir jusqu’à présent. Tout d’abord, la végétation haute disparaît ici dès 1000 – 1200 m d’altitude. Nous avons donc dit adieu aux arbres dès le premier jour de notre trekking. Entre 1000 et 1400 m d’altitude maximum, s’étend une zone de toundra. C’est une zone couverte de diverses espèces d’herbes, de mousses, de fleurs et, éventuellement, d’arbustes bas. Et au-delà de la toundra ? Eh bien, au-delà de la toundra, vous ne trouverez plus que des rochers omniprésents et des glaciers. Le paysage du Jotunheimen est donc assez austère, mais n’est-ce pas justement à la recherche d’une telle esthétique que nous prenons la direction du Nord ?

Dans le Jotunheimen, on peut rencontrer de vrais rennes ! Nous avons eu cette chance deux fois. Lors du trekking sur Besseggen, nous sommes tombés sur un troupeau d’élevage, visiblement habitué à la présence humaine, placé là, je suppose, non sans raison. Une deuxième fois, cette fois avec un troupeau de rennes sauvages, nous les avons vus un soir alors que nous bivouaquions près du refuge Spiterstulen. Par ailleurs, dans le Jotunheimen, on peut également croiser des renards polaires ou des élans. Cependant, nous n’avons pas eu l’occasion de voir ces animaux vivants.

Jotunheimen – sentiers de randonnée

Dans le parc national de Jotunheimen, les randonneurs disposent d’environ 800 kilomètres de sentiers, marqués par un « T » rouge peint. Comme il n’y a pratiquement pas d’arbres dans le parc, il faut chercher ces marques le plus souvent sur les rochers (parfois sur des cairns spécialement érigés). La fréquence du balisage varie : parfois ils sont omniprésents, d’autres fois il faut faire un effort pour les trouver.

Pour les besoins d’un trekking dans le Jotunheimen, il convient de redéfinir en soi ce que l’on entend par le terme « sentier ». Les chemins d’ici sont bien loin des sentiers confortables et profilés auxquels nous sommes habitués dans les Tatras ou les Beskides. Les sentiers dans le Jotunheimen mènent en grande partie à travers un sol difficile, pierreux et détrempé. Ne soyez pas surpris non plus si, sur votre route, vous devez traverser une rivière impétueuse, contourner un vaste marais ou vous retrouver soudainement jusqu’aux chevilles dans une flaque de boue. En un mot : du plein air dans sa plus pure expression.

Je suis plutôt du genre à marcher rapidement en montagne et je gagne généralement du temps par rapport aux indications des cartes ou des panneaux de signalisation. Cependant, lors de notre trekking d’une semaine dans le Jotunheimen, nous avons parcouru presque chaque tronçon beaucoup plus lentement que ne l’indiquaient les données brutes : les kilomètres et le dénivelé. Le Jotunheimen n’est peut-être pas la plus haute montagne du monde, mais croyez-moi – elle apprend l’humilité.

Le bivouac dans le Jotunheimen

Dans le contexte du bivouac dans le Jotunheimen, l’information la plus importante est que le camping sous tente est autorisé partout, à la seule condition que nous laissions l’endroit tel que nous l’avons trouvé. Cette règle magnifique s’applique d’ailleurs sur l’ensemble du territoire norvégien. Cependant, comme c’est souvent le cas avec les règles, il existe une exception assez importante. Il est en effet interdit de bivouaquer dans un rayon de 1 km autour des refuges de montagne. Pourquoi cela ? Pour des raisons financières. Les refuges dans le Jotunheimen disposent d’une sorte d' »exclusivité » pour organiser l’hébergement sur leur terrain. Si nous voulions absolument camper près d’un refuge, nous serions donc contraints de payer pour une place de camping selon le tarif établi pour le site donné.

Un grand avantage du bivouac dans le Jotunheimen est l’accès illimité à l’eau potable : les lacs et les rivières sont pratiquement partout. L’eau est d’ailleurs limpide, et à mon avis, dans la plupart des cas, elle ne nécessite aucun filtrage.

Le large accès aux lacs et rivières facilite également l’hygiène personnelle. Bien que sur ce point, je doive vous mettre en garde – cette eau est vraiment froide. Soit dit en passant, lors de la toilette « dans la nature », il est utile de se rappeler d’utiliser des produits biodégradables, sans danger pour l’environnement (nous utilisions quelque chose comme ceci).

Dans le parc national de Jotunheimen, il est interdit de faire des feux de camp. Même si cela était légal, je ne l’imagine pas à cause du manque de bois. Pour cuisiner, nous utilisions donc des bouteilles de gaz et des réchauds à combustible solide. Et quoi au menu ? Dans mon cas, des lyophilisés de la marque Hummy, des flocons d’avoine préparés par Martyna avec de la protéine en poudre, du couscous avec du granulé de soja et du pesto, des tortillas avec du maquereau en conserve, du fromage jaune, de la gelée, des kabanos et pas mal de chocolat.

En ce qui concerne la météo, je vous recommande d’emporter des sous-vêtements thermiques, une doudoune et toute une série d’autres vêtements chauds pour un séjour dans le Jotunheimen. Lors de notre séjour en juillet, la température dans les vallées oscillait entre quelques degrés et un peu plus de dix degrés Celsius. Pendant la journée, la météo était le plus souvent agréable, mais le soir, il faisait si froid que j’ai parfois ressenti le besoin d’enfiler jusqu’à quatre couches différentes. Je dormais, quant à moi, dans un sac de couchage synthétique avec une température de confort à -1 degré.

Dans de nombreuses vallées des montagnes du Jotunheimen, il n’y a pas de réseau, c’est pourquoi il est judicieux de s’équiper de talkies-walkies avant le départ. Nous en avions deux à notre disposition. Comme nous avons parcouru les montagnes du Jotunheimen en deux équipes pendant la majeure partie du temps, chaque sous-groupe avait son propre appareil.

L’une des choses les plus magiques que nous ayons vécues dans le Jotunheimen fut la durée du jour. Le soleil en juillet se levait vers 4 heures du matin et se couchait à 23 heures. Rien de mieux que de marcher en montagne toute la journée…

Jotunheimen – refuges de montagne

Dans le Jotunheimen, il existe un réseau bien développé de refuges de montagne, gérés par l’Association norvégienne de randonnée (DNT) ou privés (comme le populaire Spiterstulen). Ce sont généralement de grands établissements avec de nombreuses places de couchage, des restaurants bien équipés et des douches chaudes. La plupart des refuges disposent également de leur propre terrain de camping. Dans les refuges norvégiens, il est d’usage d’enlever ses chaussures et de les ranger sur une étagère prévue à cet effet à l’entrée.

Chaque refuge dispose d’une petite boutique avec des sucreries et des souvenirs. En ce qui concerne les prix sur place, j’ai l’impression qu’ils sont élevés, mais ils ne s’écartent pas aussi drastiquement des prix d’une épicerie normale, comme c’est le cas dans nos refuges. Par exemple, un simple café noir coûtait entre 35 et 45 couronnes. Je ne donnerai pas les prix de l’hébergement, car de telles informations deviennent vite obsolètes. Je peux cependant vous assurer que si quelqu’un prévoit de visiter le Jotunheimen en dormant dans des refuges, ce ne sera certainement pas un voyage à petit budget.

La Norvège est un pays où le paiement sans espèces est très développé – on trouve des terminaux de paiement dans absolument tous les refuges.

Jotunheimen – accès

Le point de départ et d’arrivée de notre trekking dans le massif du Jotunheimen était Gjendesheim, un lieu très populaire au bord du lac pittoresque Gjende. Nous y sommes arrivés directement d’Oslo avec un bus confortable de la compagnie Nor-Way Bussekspress. Le billet coûte environ 150 PLN et il est possible de l’acheter en ligne. Le voyage dure environ 4,5 heures. Au mois de juillet 2024, le bus d’Oslo à Gjendesheim partait tous les jours à 8h05 et arrivait à 13h00. Le bus de retour partait à 14h00 et arrivait à Oslo à 18h35. Pendant le trajet, le bus s’arrête à la gare routière de la petite ville de Fagernes.

Un ferry circule régulièrement sur le lac Gjende, reliant Gjendesheim à deux refuges touristiques : Memurubu et Gjendebu. En juillet 2024, il fallait payer 240 couronnes norvégiennes (environ 90 PLN) pour le trajet de Memurubu à Gjendesheim.

Jotunheimen – itinéraire type de l’expédition

• Jour I: Gjendesheim – Bessegen – Besshø (2 258 m) et premier bivouac sur la prairie au bord du lac Bessvatnet [18,3 km, 1700 m de dénivelé]
• Jour II: traversée du bivouac au lac Bessvatnet vers les environs du refuge Glitterheim [22 km, 680 m de dénivelé]
• Jour III: journée de repos obligatoire en raison d’une pluie très intense
• Jour IV: trekking sur le Glittertind (2 452 m), le deuxième plus haut sommet de Norvège et descente vers les environs du refuge Spiterstulen [19,5 km, 1150 m de dénivelé]
• Jour V: ascension l’après-midi du Galdhøpiggen (2 469 m), le plus haut sommet de Norvège et descente en soirée [15 km, 1580 m de dénivelé]
• Jour VI: trekking depuis les environs du refuge Spiterstulen par Leirvassbu, le long du lac Langvatnet jusqu’à la vallée de Storådalen [30 km, 620 m de dénivelé]
• Jour VII: trekking sous une pluie battante vers le refuge Memurubu [14,4 km, 510 m de dénivelé]
• Jour VIII: croisière en ferry sur le lac Gjende de Memurubu à Gjendesheim

En partant en expédition dans des montagnes comme le Jotunheimen, n’oubliez pas que vous devez être flexibles. Dans notre cas, les kilomètres prévus étaient bien plus nombreux que ceux réellement effectués. Dans la réalisation de tous nos objectifs, nous avons été gênés non seulement par des conditions de sentiers plus difficiles que prévu, mais surtout par des conditions météorologiques très changeantes. Lors de notre séjour, les journées avec un ciel sans nuages et une vue magnifique ont alterné avec des averses puissantes. Lors de la planification de l’expédition, je vous recommande donc de définir des priorités pour lesquelles vous êtes prêts, éventuellement, à renoncer à d’autres points du programme. Pour nous, les deux plus hauts sommets de Norvège étaient les plus importants : le Glittertind et le Galdhøpiggen. Grâce à l’adaptation de l’itinéraire initialement prévu aux conditions météorologiques actuelles dans le Jotunheimen, nous avons réussi à atteindre ces deux sommets dans de magnifiques conditions. Et c’est ce que je vous souhaite à vous aussi !

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