Le Galdhøpiggen (2 469 m d’altitude) est le point culminant de la Norvège, des Alpes scandinaves et de toute l’Europe du Nord. Il est situé dans le parc national de Jotunheimen, célèbre pour ses vastes glaciers, ses lacs et vallées époustouflants et ses déserts de pierre infinis. Le sommet se trouve dans le centre de la Norvège, à environ 350 km d’Oslo. Le Galdhøpiggen fait partie de la ligne de faîte de l’Europe.
SOMMAIRE :
- Galdhøpiggen – informations pratiques
- Apprendre la patience dans la vallée de Visdalen
- L’itinéraire vers le Galdhøpiggen via la variante Spiterstulen
- Sommet du Galdhøpiggen – sur le toit de la Norvège
- Carte de l’excursion
- Galdhøpiggen – une brève histoire de l’exploration humaine
Galdhøpiggen – informations pratiques
Le point de départ le plus populaire pour les excursions au Galdhøpiggen est le refuge de montagne privé Spiterstulen (1 111 m d’altitude) situé dans la vallée de Visdalen. L’établissement dispose d’un hébergement pour environ 280 personnes, d’une grande salle à manger, de son propre camping et de salles de bains avec douches chaudes. Le refuge n’est pas ouvert toute l’année. En 2024, il était ouvert du 15 mars au 5 mai et du 31 mai au 29 octobre. Une route goudronnée mène au refuge, il est donc facilement accessible en voiture. Le seul bémol concerne les coûts : il faut payer à la fois l’accès à la route et la place de parking à Spiterstulen.
En Norvège, il est légal de camper n’importe où, à condition de laisser le site dans l’état où vous l’avez trouvé. Cependant, dans le cas de la vallée de Visdalen, il faut garder à l’esprit que Spiterstulen possède une sorte d’exclusivité pour l’hébergement dans un rayon d’un kilomètre autour de l’établissement. Pour camper gratuitement, il suffit de s’éloigner à la distance appropriée du refuge.
Un sentier de randonnée balisé mène de Spiterstulen au Galdhøpiggen. L’itinéraire est assez exigeant physiquement mais ne nécessite pas la traversée d’un glacier (et ne nécessite donc pas de porter des kilos d’équipement supplémentaires). Le sentier du refuge au sommet lui-même est long de 6 kilomètres et nécessite de franchir un dénivelé de 1 400 mètres. L’itinéraire permet de gravir deux autres sommets de 2 000 mètres en plus du Galdhøpiggen : le Svellnose (2 272 m d’altitude) et le Keilhaus topp (2 355 m d’altitude). C’est la variante que je vais décrire dans cet article.
Un itinéraire alternatif vers le Galdhøpiggen part du refuge Juvasshytta (1 841 m d’altitude), le refuge de montagne le plus élevé de Norvège et de toute la péninsule scandinave. Malgré l’altitude importante, une route goudronnée y mène également. La variante depuis Juvasshytta traverse le glacier Styggebrean, son ascension nécessite donc un équipement approprié et les compétences pour l’utiliser. Pour cette raison, ce sentier n’est accessible aux touristes qu’en compagnie d’un guide local. Autre anecdote : près du refuge Juvasshytta, on trouve la station inférieure d’un téléski. Comme vous pouvez le deviner, il s’agit de la station de ski la plus haute de Scandinavie.
Vous trouverez plus d’informations pratiques sur les voyages et le camping dans les montagnes de Jotunheimen dans un article dédié. Si vous cherchez des informations sur l’histoire de l’exploration du Galdhøpiggen, vous les trouverez à la fin de cet article.
Apprendre la patience dans la vallée de Visdalen
Aujourd’hui, les réveils sonnent très tôt. Rien d’étonnant à cela : notre programme de la journée est extrêmement ambitieux. Comme de fortes pluies nous ont bloqués dans la vallée de Veodalen toute la journée d’avant-hier, nous voulons aujourd’hui atteindre le plus haut sommet de Norvège le matin et déplacer notre camp de plusieurs kilomètres l’après-midi.
Eh bien, les plans sont une chose, la réalité en est une autre. Le matin nous accueille avec encore de la pluie et une couverture nuageuse totale. Une légère consternation s’empare de notre camp. Nous sommes tous conscients que monter dans de telles conditions n’a aucun sens, mais en même temps, chaque heure de retard diminue nos chances de réaliser le plan d’aujourd’hui. Finalement, l’option rationnelle l’emporte. Après analyse des prévisions météorologiques, nous décidons de reporter l’ascension du Galdhøpiggen à cet après-midi et de modifier légèrement notre programme pour les jours restants à Jotunheimen. La durée de la journée norvégienne nous offre un certain confort de planification. Il ne fait nuit que vers 23 heures, nous pouvons donc nous permettre de conquérir le plus haut sommet de Norvège dans les conditions dont nous rêvions.
Bon, nous nous reposons encore ! Certains d’entre nous en profitent pour visiter à nouveau le refuge privé Spiterstulen. C’est en fait un lieu très célèbre parmi les passionnés de voyage à Jotunheimen. Les propriétaires de l’établissement affirment que pas moins de dix-sept sommets de plus de 2 300 m d’altitude se trouvent à une journée de marche de Spiterstulen. Nous utilisons Spiterstulen principalement pour refaire le plein d’eau et de… bonbons. Pour ces derniers, il faut être très prudent en Norvège. Rappelez-vous que l’un des parfums très populaires pour les bonbons locaux est la réglisse noire charbon…
Attendre les bonnes conditions est aussi une bonne occasion d’apprécier pleinement les charmes du lieu où nous nous trouvons. Je garderai le souvenir de la vallée de Visdalen comme l’un des plus beaux endroits que j’ai pu voir lors de notre expédition norvégienne. Et les conditions ? Elles semblent s’améliorer progressivement d’heure en heure. La pluie s’arrête et les nuages commencent à se lever légèrement. Nous regardons le ciel avec espoir, et toute cette attente nous procure un soupçon d’excitation.
L’itinéraire vers le Galdhøpiggen via la variante Spiterstulen
Enfin, nous quittons le camp quelques minutes après 17 heures. D’un pas rapide, nous parcourons la seule section plate : un kilomètre séparant nos tentes du refuge Spiterstulen. Ensuite, nous traversons le pont sur la rivière Visa et commençons l’ascension proprement dite immédiatement. Il est clair que le sentier est plus fréquenté que les autres itinéraires du parc national de Jotunheimen. Au début de la randonnée, nous marchons sur un chemin confortable et large qui serpente en lacets sur la pente raide. Le sentier est balisé par la lettre « T » peinte en rouge sur les pierres. À mesure que nous prenons de l’altitude, un panorama intéressant sur la vallée de Visdalen et le massif du Spiterhøe (2 033 m d’altitude) dominant Spiterstulen se dévoile.
Plus nous montons, plus notre environnement devient austère. Si quelques arbres isolés pouvaient être repérés au fond de la vallée, à une altitude d’environ 1 500 m, les pierres omniprésentes sont le seul élément du paysage. À chaque mètre, le sentier battu se distingue de moins en moins jusqu’à disparaître complètement. Nous marchons dans un désert rocheux sans fin, cherchant avec soin les cairns marqués de peinture rouge. Environ une heure et demie d’ascension s’écoule lorsque les premières plaques de neige éternelle commencent à apparaître. Nous devrons même traverser l’une d’entre elles.
L’ascension est physiquement exigeante tout au long du parcours. Bien que nous marchions légers, près de 1 400 mètres de dénivelé positif sur 6 kilomètres laissent des traces (à titre de comparaison, l’itinéraire de Kuźnice au Świnica nécessite un dénivelé similaire mais sur 9 kilomètres). La tâche n’est pas facilitée par le sol caillouteux et irrégulier, qui impose de rester concentré à chaque pas. Il n’y a cependant aucune difficulté technique lors de l’ascension. Nous n’utilisons nos mains que sporadiquement et exclusivement sur les sections sommitales.
Vers 20 heures, nous atteignons le premier sommet de la journée : Svellnose (2 272 m d’altitude). Malgré une couverture nuageuse importante, nous apercevons depuis le sommet les corps de deux glaciers massifs : le Svellnosbrean sur la gauche, et le Styggebrean sur la droite. Le Styggebrean s’étend à lui seul sur une surface de pas moins de 5 kilomètres carrés, ce qui est presque 10 fois plus vaste que le plus grand glacier des Pyrénées, l’Aneto. En descendant du Svellnose, nous avons l’occasion de marcher au bord de cette masse gelée massive. Honnêtement ? Je ressens une certaine fierté. Il se trouve que c’est la quatrième année consécutive que je passe mes vacances sur un glacier. Et bien, en regardant ces majestueuses étendues blanches, j’en conclus que je n’ai pas l’intention de briser cette belle série.
Nous marchons maintenant sur une courte section de crête. Nous descendons vers un col peu profond (2 250 m), avant de remonter un instant plus tard vers le deuxième sommet de la journée : Keilhaus topp (2 355 m d’altitude). Je ne le cacherai pas, nous commençons à nous dépêcher. Les montres à nos poignets nous rappellent implacablement que même en tenant compte de la longueur des journées ici, il est déjà bien tard. Depuis le Keilhaus topp, nous pouvons déjà voir l’objectif principal de l’excursion : le toit de la Norvège enveloppé dans un nuage épais.
Sommet du Galdhøpiggen – sur le toit de la Norvège
Entre le Keilhaus topp et le Galdhøpiggen, nous avons l’occasion de faire quelques pas sur une petite section du glacier Styggebrean. Et après ? Il ne reste que les 100 derniers mètres de dénivelé, les dernières parties de l’ascension pierreuse, et nous l’avons fait ! Nous sommes sur le plus haut sommet de Norvège ! Il est 21 heures, l’ensemble de la randonnée depuis le camp en passant par Spiterstulen a pris environ quatre heures.
Au sommet, on trouve un petit abri en pierre – Knut Voles Hytte. Pendant la journée, des collations et des boissons non alcoolisées y sont vendues, mais à 21 heures, l’endroit est bien sûr fermé depuis longtemps. Le bâtiment a été construit en 1975 et a été nommé en l’honneur d’un guide de montagne exceptionnel de Jotunheimen – Knud Olsen Vole. Il est devenu célèbre, entre autres, pour avoir fondé le refuge Juvasshytta et réalisé la première ascension hivernale du Galdhøpiggen en 1888.
On peut lire sur Internet que par temps clair, le Galdhøpiggen offre une vue panoramique sur une zone dépassant les 35 000 kilomètres carrés (soit environ la taille de toute la voïvodie de Mazovie en Pologne). Bien que nous ne puissions pas profiter d’une telle visibilité, par rapport aux conditions matinales, nous n’avons vraiment aucune raison de nous plaindre. Des vues sur les glaciers environnants (et particulièrement le Storjuvbrean, qui borde le Galdhøpiggen à l’ouest) émergent de temps à autre de dessous les nuages épais.
Après avoir passé environ quinze minutes au sommet, nous rebroussons chemin. Nous redescendons par le même chemin qu’à l’aller. Une fois de plus, nous parcourons la petite section du glacier et la section de crête passant par les sommets du Keilhaus topp et du Svellnose. Descendre sur un terrain pierreux nécessite une concentration continue, notre rythme de descente n’est donc pas très impressionnant. L’amélioration de la météo y ajoute aussi son grain de sel ! Les nuages s’écartent lentement, révélant de plus en plus de détails du paysage environnant.
La visibilité s’améliore au point qu’à quelques minutes après 22 heures, sur le Svellnose, nous voyons le soleil pour la première fois de la journée. Nous nous arrêtons et prenons place confortablement, car la Nature nous invite à l’un de ses plus beaux spectacles. Pendant plusieurs minutes merveilleuses, nous observons le massif du Galdhøpiggen sous les lueurs du soleil couchant. C’est magique ! Et comme si cela ne suffisait pas, un spectre de Brocken extrêmement net et mystérieusement enchanteur apparaît juste à côté de nous.
Le spectacle, une brève catharsis, et il est temps de revenir à la réalité ! Nous avançons à nouveau dans le désert de pierre, perdant laborieusement des mètres d’altitude. Nous égayons la descente monotone avec un jeu de 3P passionné. Croyez-moi, plus nous descendons, plus les termes deviennent étranges… Grâce aux cairns régulièrement espacés, choisir la bonne direction ne pose pas de problèmes majeurs. Enfin, d’accord… ça ne pose pas de problèmes pour la plupart d’entre nous, car je me retrouve personnellement hors sentier assez souvent. Alors si, comme moi, vous faites partie des distraits, il vaut mieux ne pas prendre la tête ici :-).
Le crépuscule tombe quelques minutes après 23 heures. Il ne fait peut-être pas nuit noire, mais nous décidons de sortir nos lampes frontales. Nous atteignons notre camp peu après minuit – fatigués, mais satisfaits.
Date de l’excursion : 24 juillet 2024
Statistiques de l’excursion : 14 km, 1 400 mètres de dénivelé positif
Vous trouverez la suite de la description de nos vacances à Jotunheimen sur ce lien.
Carte de l’excursion
Galdhøpiggen – une brève histoire de l’exploration humaine
Je comprends que tout le monde ne soit pas féru d’histoire, c’est pourquoi j’ai placé les informations sur ce sujet à la fin de mon article. Néanmoins, je vous encourage sincèrement à les lire. Si quelqu’un s’intéresse à de telles anecdotes, il y trouvera sûrement son bonheur.
Pendant de nombreuses années, le Snøhetta (2 286 m d’altitude) dans le massif de Dovrefjell a été considéré comme le plus haut sommet de Norvège. Cette montagne est parfaitement visible depuis l’axe Oslo – Trondheim, tandis que le massif de Jotunheimen, rude et inhospitalier, est resté longtemps méconnu. Pour cette raison, la première ascension du Snøhetta a été réalisée dès 1798, à une époque où presque personne n’avait entendu parler du Galdhøpiggen.
En 1844, le célèbre géologue norvégien Baltazar Mathias Keilhaus ainsi que deux étudiants ont fait la première tentative d’ascension du Galdhøpiggen. Il n’était pas un inconnu à l’époque. Keilhaus avait participé à la célèbre expédition de recherche en 1820, qui est entrée dans l’histoire comme la « découverte du Jotunheimen ». Malheureusement, la tentative s’est soldée par un échec. En raison de conditions météorologiques exécrables, Keilhaus a décidé de faire demi-tour. Le point culminant atteint par le chercheur à cette occasion a plus tard été nommé en son honneur : il s’agit du Keilhaus topp que nous connaissons déjà.
Le Galdhøpiggen est resté invaincu pendant six longues années supplémentaires. En 1850, la première ascension a été réalisée par des habitants de la région – Steinar Sulheim, Ingebrigt N. Flotten et Lars Arnesen.
Steinar Sulheim est d’ailleurs un personnage assez intéressant. En 1844, il a fondé la ferme de montagne Spiterstulen, à laquelle il a fini par ajouter une annexe pour les touristes. Sulheim a été l’un des premiers à reconnaître le potentiel touristique du Jotunheimen et a décidé de l’exploiter quelque peu. Steiner est décédé en 1856, mais sa vision a survécu. Les descendants du premier propriétaire ont poursuivi le travail de transformation de la ferme en refuge touristique. À mesure que la popularité du Jotunheimen grandissait, Spiterstulen se développait également. Fait intéressant, l’établissement est toujours géré par les descendants de Steinar Sulheim. Il s’agit actuellement des septième et huitième générations.
Comme mentionné plus haut, la première ascension hivernale du Galdhøpiggen a été réalisée par le guide légendaire Knud Olsen Vole en 1888.
Avec le développement des technologies de mesure modernes, les Norvégiens ont cessé d’avoir des doutes sur le fait que le plus haut sommet de leur pays se trouve bien dans les montagnes du Jotunheimen. Jusqu’à récemment, cependant, savoir exactement lequel restait une question non résolue. Outre le Galdhøpiggen, le Glittertind voisin était un prétendant au titre prestigieux de toit de la Scandinavie. Le problème résidait dans le fait que, contrairement au Galdhøpiggen, le Glittertind était autrefois recouvert d’une couche de glacier de 30 mètres. Sans le glacier, il mesurait 2 452 m, et en incluant le pergélisol, 2 481 m. Un problème de définition s’est donc posé : où s’arrête le sommet ? Au point le plus haut de la roche, ou au point le plus haut du glacier recouvrant la montagne ? On pourrait dire que le problème s’est résolu de lui-même. En raison du réchauffement climatique, le glacier au sommet du Glittertind a progressivement rétréci au cours des cent dernières années jusqu’à ce que, finalement, en septembre 2023, il finisse par fondre complètement. Le Galdhøpiggen est ainsi sorti vainqueur de la bataille pour la première place en Scandinavie, et le Glittertind, vaincu, doit humblement se contenter de la médaille d’argent. C’est juste un peu dommage pour le glacier…
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