En el último día de nuestra travesía en Jotunheimen, recorrimos la ruta desde el valle Storådalen hasta el refugio de montaña Memurubu. Este tramo fue especialmente difícil, ya que debido a unas condiciones meteorológicas cambiantes, tuvimos que completarlo bajo una lluvia muy intensa. ¡Les invito a leer la última entrada sobre nuestra expedición de julio a las montañas de Jotunheimen!
Tabla de contenidos
El día anterior en Jotunheimen gozamos de condiciones excelentes para el senderismo. Disfrutamos de un cielo despejado, vistas preciosas y el sol brillante. Sin embargo, hoy la fortuna nos ha deparado un resultado completamente distinto. Desde la mañana, el ambiente es lluvioso, frío y con mucha niebla.
Las condiciones no invitan a salir de la tienda, pero lamentablemente ya no tenemos mucho margen de maniobra. Nuestro autobús de regreso a Oslo sale desde Gjendesheim pasado mañana. Queriendo o no, recogemos las tiendas, cargamos las mochilas y continuamos nuestro camino. ¡No estamos hechos de azúcar! (aunque a veces podamos ser dulces).
Comenzamos en el fondo del valle Storådalen, a unos 1150 m s.n.m. Los primeros kilómetros transcurren con una subida intensa por una ladera empinada. El sendero en sí no da motivos de queja: es un camino de grava cómodo. En las partes bajas del valle, el terreno todavía está cubierto de hierbas y pequeños arbustos. A medida que ganamos altura, el paisaje que nos rodea cambia. Las piedras omnipresentes desplazan a la hierba, y una poderosa nube nos oculta casi por completo la vista de los picos cercanos.
Aproximadamente 2,5 kilómetros después de comenzar la travesía, alcanzamos una altura de 1400 m s.n.m. El lugar donde nos encontramos ahora es un poco extraño. Es una gran área, desprovista de formaciones escarpadas. Simplemente, un trozo de terreno ligeramente ondulado, que oscila entre los 1400 y 1600 m s.n.m. y cae por una ladera empinada hacia el lago Gjende. Parece como si la naturaleza hubiera preparado los cimientos para construir más picos, pero en el último momento se quedó sin medios para continuar.
Quizás sea cuestión del aura oscura y húmeda, pero esta zona parece tener algo enigmático, como si escondiera un secreto olvidado hace mucho tiempo. Además, de toda la travesía en Jotunheimen, este tramo es el que más me recuerda a Skyrim. Afortunadamente para nosotros, no hay ningún dragón merodeando cerca. Menos mal, porque tengo la impresión de que después de la última semana, mi barra de resistencia está en un nivel alarmantemente bajo… Las chicas, en cambio, divisan criaturas mucho más amigables que un dragón: un pequeño rebaño de renos.
Después de unos cinco kilómetros de marcha alcanzamos la mayor altura del día: unos 1520 m s.n.m. El tiempo sigue siendo pésimo, por lo que a nadie se le pasa por la cabeza hacer ninguna parada. Tampoco hay mucho que admirar: salvo breves momentos de tregua, las nubes nos ocultan todos los picos circundantes. El único elemento interesante del paisaje es el lago Gjende, de un color turquesa intenso, que aparece por momentos a nuestra derecha.
Siete kilómetros después de dejar el campamento llegamos al primer cruce de senderos: a la izquierda hacia Memurubu, a la derecha hacia Gjendebu. Giramos a la izquierda, comenzando un lento descenso. El paisaje a nuestro alrededor está compuesto por rocas cubiertas de musgo fino, algo de barro y pequeños lagos. Apenas un kilómetro después del cruce anterior, llegamos a otra bifurcación. Esta vez, un posible error ya no tiene consecuencias: ambas variantes conducen al refugio de Memurubu. Siguiendo recto, llegaremos al refugio a lo largo de una cresta que desciende gradualmente. A la derecha, bajamos por una ladera bastante empinada hasta el fondo del valle Memurudalen, llegando al refugio por un sendero a lo largo del río Muru.
Elegimos la segunda opción, unos cientos de metros más larga. ¿Por qué precisamente esa? Sinceramente, no lo sé. En ese momento ninguno de nosotros analiza detalladamente el trazado de una u otra variante. Las nubes no aguantaron más y comenzaron a bañarnos con un torrente interminable de lluvia helada. El sendero se convierte casi al instante en una pequeña cascada, y por todas partes se forman charcos más o menos grandes. En ese instante entro en modo supervivencia: intento no pensar en el agua que chapotea en mis botas ni en el frío que siento. Simplemente sigo adelante: ¡este refugio no puede estar tan lejos!
El descenso al valle de Memurudalen en estas condiciones causa algunos problemas: hay que bajar con cuidado, porque es fácil resbalar en el barro. A una altura de unos 1180 m s.n.m. comenzamos a caminar a lo largo del río Muru. Sigue lloviendo a cántaros. Lentamente empiezo a sentir como si nunca fuera a estar seco en mi vida. Lo único que me alegra es haber decidido ponerme hoy unas zapatillas ligeras para correr por montaña en lugar de botas pesadas hasta el tobillo. En estas condiciones, ambos modelos se habrían empapado por completo, y así, al menos, siento los pies algo más ligeros.
Un momento… ¿zapatillas de correr? ¿Qué pierdo con empezar a correr? Y efectivamente. Como ya quiero estar en un refugio cálido, en un momento dado comienzo a trotar suavemente. Con una mochila de más de diez kilos no es la tarea más sencilla, pero resulta ser del todo posible. De esta manera, a un ritmo bastante eficiente, supero los últimos kilómetros que me separan de un café caliente. En estas circunstancias, era difícil apreciar plenamente las cualidades paisajísticas del valle de Memurudalen. Sin embargo, hay que reconocer objetivamente que es un lugar muy agradable y verde.
Llego a Memurubu poco después de las 16:00, tras unas cinco horas y media de marcha. Durante un buen rato me siento como un perro apaleado en la mesa, mirando al vacío. Solo después de un tiempo recupero la compostura y me uno lentamente a las chicas que llegaron mientras tanto. Pedimos café, deliciosos gofres con acompañamientos (¡una especialidad noruega!) y compramos un montón de chocolate. Cuando nos sentamos al calor a devorar los dulces, el buen humor vuelve rápidamente a nosotros.
Hasta ahora teníamos una imagen agridulce de los refugios turísticos de por aquí (causada principalmente por nuestra aventura en Glitterheim), pero Memurubu nos sorprende muy positivamente. En primer lugar, resulta que el refugio tiene un cuarto de secado para todos los turistas, donde podemos dejar nuestras botas mojadas. En segundo lugar, podemos sentarnos en las mesas todo lo que queramos y nadie nos echa. Finalmente, en tercer lugar, ¡resulta que con la compra de un café tienes relleno ilimitado! ¿Por eso bebo cuatro tazas esa tarde? Tal vez.
Tras unas dos horas de utopía en el refugio, empezamos a pensar lentamente en la cuestión del alojamiento para esta noche. Ha dejado de llover, pero sigue estando todo muy mojado. Así que empezamos a caminar por la zona buscando posibles lugares donde dormir. Y surge el problema. Un kilómetro al este del refugio: una ladera que cae bruscamente hacia el lago Gjende. Un kilómetro al sur: el lago Gjende. Un kilómetro al oeste: el valle pantanoso por el que llegamos. Hacia el norte: otra vez una ladera empinada.
Tras una breve discusión, elegimos excepcionalmente el área de acampada del refugio, situada cerca de la desembocadura del río Muru en el lago Gjende. El coste de tal placer es de 190 coronas noruegas (unos 70 PLN) por persona. Curiosamente, los propietarios del refugio no verifican si el número de plazas compradas coincide con el número real de personas que se instalan en el camping. Bueno, estamos en un país de alta confianza pública. Y ya que confían en nosotros, sería bueno no abusar de esa confianza, ¿verdad?
Por la noche las nubes se dispersan y se vuelve incluso bastante agradable. Esto anima a nuestras chicas… a bañarse en las gélidas aguas del lago Gjende. Las admiro, pero yo no me dejo convencer. Solo con verlo me entra un frío insistente… Afortunadamente, Jaromir se queda conmigo en la orilla. Es cierto que tenemos que escuchar algunos comentarios sobre nuestra débil masculinidad, pero al menos no terminamos con congelaciones al final del viaje.
Fecha de la excursión: 26 de julio de 2024
Estadísticas de la excursión: 14,5 km, 515 metros de desnivel
Encontrarás más información general sobre la cordillera de Jotunheimen en este enlace.
Mapa de la excursión
El último día en Jotunheimen
Al día siguiente ya no vamos a ninguna parte: no hay cómo. Resulta que el sendero desde Memurubu a Gjendesheim a lo largo del lago Gjende está cerrado. No es una tragedia, porque podemos hacer este trayecto también en ferry. La tarifa por el transporte de una persona es de 240 coronas noruegas (unos 90 zlotys). Los billetes se compran directamente al subir al ferry. Se puede pagar tanto en efectivo como con tarjeta.
El día de nuestro regreso, el tiempo en Jotunheimen vuelve a cambiar 90 grados: tenemos sol y un cielo despejado. Desde el ferry admiramos el lago turquesa Gjende y las montañas cercanas, que caen al agua por laderas empinadas. Sobre lo inmenso del valle en el que nos encontramos, baste decir que Gjende, en su punto más profundo, ¡tiene hasta 149 metros! Eso es 41 metros más que el lago más profundo de Polonia, el lago Hańcza en la región de Suwalszczyzna.
Pienso que este hermoso viaje en ferry es el mejor broche de oro para nuestra escapada noruega. Por momentos fue duro: las condiciones atmosféricas difíciles y las subidas laboriosas y pedregosas nos pasaron factura. Sin embargo, al final logramos superar cada contratiempo, y recordaré la expedición a las montañas de Jotunheimen como uno de los mejores viajes de vacaciones de mi vida. Vi una gran cantidad de valles preciosos, picos y glaciares. Dormí en lugares hermosos, y la longitud del día noruego resultó ser verdaderamente mágica. Y finalmente, vi algo diferente, fresco. Y de eso se trata principalmente viajar, ¿verdad?
Agradezco sinceramente a todo mi maravilloso equipo: Martyna, Natalia, Iza, Marta, Ania, Dominik, Jaromir y al ideólogo y organizador principal del viaje, Arek.
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