En el sexto día de nuestro trekking por las montañas de Jotunheimen, completamos una larga ruta desde el valle de Visdalen hasta el valle de Storådalen. Recorrimos más de 30 kilómetros por un sendero pedregoso, visitamos otro de los refugios locales: Leirvassbu, almorzamos con vistas al cristalino lago Langvatnet y tuvimos la oportunidad de contemplar desde todos los ángulos la montaña Kyrkja (2032 m s.n.m.), a veces llamada el Cervino noruego. ¡Te invito a leer la crónica de otro día de nuestro viaje de julio por la cordillera de Jotunheimen!
ÍNDICE:
- Trekking por el valle de Visdalen
- El valle de Leiradalen y la mágica Kyrkja
- A lo largo del lago Langvatnet
- El valle de Storådalen
- Mapa de la ruta
Trekking por el valle de Visdalen
Ese día, el sorteo del clima resultó ser sumamente generoso con nosotros. Un cielo despejado y un sol radiante crearon las condiciones perfectas para afrontar la etapa más larga de toda la expedición. Dejamos nuestro campamento en el valle de Visdalen poco antes de las 11:00. Bastante tarde, pero tras nuestro regreso nocturno de ayer de la excursión al Galdhøpiggen, pasamos en los sacos de dormir un poco más de tiempo del debido. Nuestro grupo se dividió hoy en dos equipos. El primero planeaba llegar al valle de Storådalen pasando por Leirvassbu y bordeando el lago Langvatnet. El segundo equipo optó por una ruta más corta en kilómetros, pero con un mayor desnivel acumulado: el sendero a través del valle de Urdadalen. Yo me decidí por la opción más larga por tres razones. En primer lugar, me pareció que un día tan soleado debía aprovecharse al máximo. En segundo lugar, la variante más larga parecía más interesante a nivel paisajístico en el mapa. Y en tercer lugar, temía que el sendero por el valle de Urdadalen pudiera parecerse al pedregoso trekking hacia Glitterheim del segundo día de viaje (y para ser sincero, prefería evitar eso).
La primera etapa del trekking consiste en un suave ascenso por el valle de Visdalen. No nos podemos quejar del sendero: una senda bien marcada y bastante cómoda para las botas. Caminamos por un enorme valle glaciar, rodeados a ambos lados por las imponentes siluetas de picos que superan los dos mil metros. Debo admitir que Visdalen me causó una impresión asombrosa. En mi opinión, es el rincón más encantador de todos los que tuvimos la oportunidad de visitar durante nuestra escapada noruega. Por si fuera poco, ¡de repente divisamos algo sorprendente en el horizonte! Ante nosotros se alza una montaña afilada que contrasta por completo con su entorno. Se trata de Kyrkja (2032 m s.n.m.), que debido a su forma piramidal a veces es llamada el Cervino noruego.
Tras caminar unos cuatro kilómetros, llegamos a una bifurcación de senderos. A la izquierda se desvía la ruta por el valle de Urdadalen, elegida hoy por la mayor parte de nuestro grupo. Nuestro grupo de cuatro continúa recto, siguiendo siempre hacia la cabecera del valle de Visdalen. A nuestro alrededor, el paisaje sigue siendo increíblemente idílico: un verde intenso (para los estándares de Jotunheimen), un cielo cristalino, el murmullo del río… Y la majestuosa Kyrkja…
A medida que el terreno gana altura, el sendero por el valle de Visdalen se vuelve menos marcado, más pedregoso y pantanoso. Los hitos de piedra con la letra «T» pintada en rojo son bastante frecuentes aquí, por lo que orientarse no nos supone mayores problemas. Bueno, excepto en un punto importante. Unos cuatro kilómetros después de dejar el cruce de senderos, nos damos cuenta de que no vemos ningún hito a la redonda. Un momento de desconcierto… ¡y ahí está! Pero al otro lado del río :-). El río Visa es ancho y bastante profundo en este tramo, por lo que pasamos un rato buscando un lugar que nos permita cruzar con los pies secos (por «pies secos» me refiero a «saltando sobre las piedras que sobresalen del río»).
El valle de Leiradalen y la mágica Kyrkja
Tras cruzar el río, ascendemos hacia el umbral de roca que separa el valle de Visdalen del valle de Leiradalen (1450 m s.n.m.). La subida es corta pero bastante intensa. Sin embargo, el cansancio queda totalmente compensado por Kyrkja, que desde esta perspectiva luce sencillamente espectacular. El cercano lago Kyrkjetonnet le añade un encanto especial, pareciendo que la majestuosa montaña emerge directamente de sus aguas. En cuanto al sendero, en este tramo se vuelve extremadamente pedregoso e incómodo. Bueno, no todo puede ser perfecto.
Ahora avanzamos por la parte alta del valle de Leiradalen, rodeando lentamente la mágica Kyrkja. Lo admito sin rodeos: me enamoré de esta montaña. Aunque ya me duelen bastante las piernas y el trekking no avanza tan rápido como planeábamos, en mi mente surge la persistente idea de coronar hoy mismo esta cautivadora cumbre. Aproximadamente a dos kilómetros de dejar Visdalen, nos plantamos a orillas del lago Leirvatnet. Llegamos al refugio de montaña Leirvassbu unos minutos antes de las 16:00. Allí nos tomamos un descanso más largo, reponemos nuestras reservas de gominolas y disfrutamos de unos aperitivos.
A lo largo del lago Langvatnet
¡Ya un poco descansados, continuamos nuestra ruta de hoy! Bordeamos el lago Leirvatnet y comenzamos una subida bastante intensa hacia el punto más alto del día: Høgvaglen (aprox. 1500 m s.n.m.). Se trata del collado desde donde parte el sendero hacia la montaña Kyrkja. En este punto, me tienta enormemente la idea de dejar la mochila pesada y subir, a pesar de todo, al Cervino noruego. Sin embargo, las chicas me quitan la idea de la cabeza: ya es bastante tarde, nos quedan todavía bastantes kilómetros por recorrer y el cansancio acumulado de varios días empieza a pasar factura. Me enfado un poco con ellas por un momento, pero al final acabo dándoles la razón con humildad. El trekking de hoy ya es muy exigente de por sí, ¿cómo sería si además le sumáramos la ascensión a una montaña tan imponente y empinada? Por cierto, saber renunciar es una habilidad fundamental. Una habilidad que en la montaña se debe aprender sí o sí.
Tras descender de Høgvaglen, comenzamos una larga etapa de caminata a orillas de unos lagos cristalinos: Øvre Høgvagltjønnen, Nedre Høgvagltjønnen y el más largo y grande de todos ellos, el Langvatnet. El sendero en este tramo sigue una senda clara de tierra y piedras. Hasta donde alcanza la vista, el paisaje es realmente hermoso. Los lagos están rodeados a ambos lados por imponentes picos de más de dos mil metros, muchos de ellos cubiertos de nieve perpetua. Unos kilómetros después de dejar Høgvaglen, decidimos hacer una parada para comer. Nos acomodamos sobre una gran roca, sacamos los hornillos de gas y poco después estamos disfrutando de unas comidas liofilizadas calientes.
La principal dificultad en el trekking a lo largo del Langvatnet resultan ser… los ríos que desembocan en el lago. Cada cierto tiempo nos vemos obligados a cruzar algún curso de agua más o menos grande. Nos topamos con el río más ancho tras recorrer aproximadamente dos tercios de la longitud del lago. En estas situaciones, solemos buscar un punto donde las rocas formen una especie de rayuela natural. Desafortunadamente, en este río en concreto no encontramos tal lugar. Tras debatirme un buen rato conmigo mismo, decido quitarme las botas y meterme en el agua helada. Puede que no sea muy agradable, pero me parece mucho menos arriesgado que intentar saltar el arroyo con una mochila pesada a la espalda.
Dolina Storådalen
Tras superar el obstáculo de agua, nos esperan los últimos kilómetros de caminata bordeando el lago Langvatnet. El sendero es el típico al que ya nos hemos acostumbrado en Noruega: pantanoso, embarrado y pedregoso. Luego nos desviamos ligeramente a la izquierda para adentrarnos poco a poco en las partes altas del valle de Storådalen. En este momento enciendo el walkie-talkie que me había prestado Jaromir. Como nuestras rutas se unen poco después del desvío de Langvatnet, confío en poder contactar con el resto del grupo. Desafortunadamente, mis esperanzas fueron en vano: el aparato hace algo de ruido y estática, pero al final no emite ninguna voz humana. ¿Andar con estos aparatos en pleno siglo XXI? Pues sí, porque en la mayoría de estos valles no hay ni rastro de cobertura móvil.
Así que seguimos adelante. El valle de Storådalen resulta ser otro rincón precioso en la ruta de hoy. Al igual que en Visdalen o Leiradalen, aquí también encontramos una paz y un idilio absolutos. Son ya más de las 21:00, el momento perfecto: el sol empieza a caer lentamente, tiñendo el cielo con tonos cálidos y creando una atmósfera increíble. A pesar de lo tarde que es y del cansancio, caminar resulta bastante agradable. Lo que diferencia a este valle de los demás es la presencia de grandes cascadas. La mayor de ellas, Hellerfossen, cae desde un umbral de unos 100 metros de altura (a unos 1200 – 1300 m s.n.m.). El sendero pasa justo al lado del agua en caída libre, por lo que podemos contemplar esta espectacular cascada desde muy cerca.
Desde la parte superior del umbral de roca por donde se precipita Hellerfossen, se abre una hermosa panorámica de las zonas bajas del verde y húmedo valle de Storådalen. Además, es justo en este punto donde compruebo por primera vez que el walkie-talkie que me dieron funciona de verdad. Logro establecer contacto con el resto del grupo, lo que significa que ya estamos muy cerca. De hecho, tras descender del umbral rocoso, caminamos aproximadamente un kilómetro más y nos encontramos con nuestros compañeros. El grupo decidió acampar en un lugar de lo más curioso: en medio de un gran humedal, con una sola senda de acceso seca. Desde el punto de vista defensivo, una ubicación inmejorable. Ahora, cuando toca ir al baño… bueno, ahí la cosa se complica un poco.
Pasamos los últimos minutos de luz montando las tiendas, compartiendo aperitivos (¿te puedes creer que en el sexto día de trekking Arek todavía tenga gominolas de Polonia?), jugando al Uno y compartiendo experiencias. Resulta que la variante a través del valle de Urdadalen también fue muy interesante y ofreció a nuestros compañeros unas vistas magníficas. Yo también me siento muy satisfecho. Hoy hemos recorrido un montón de kilómetros rodeados de una naturaleza realmente deslumbrante. No hubo grandes desniveles hoy, pero de verdad os digo que incluso los tramos llanos en Jotunheimen pueden resultar agotadores. A esto hay que sumarle la pesada mochila de unos quince kilos que llevamos a cuestas desde hace ya casi una semana. Así que… ¡todo va bien y es hora de dormir! Necesitamos descansar, sobre todo porque, según nuestros pronósticos, mañana el tiempo volverá a empeorar un poco… (spoiler: iba a empeorar y de hecho empeoró, ¡puedes leer sobre ello aquí!).
Fecha de la excursión: 25 de julio de 2024
Estadísticas de la excursión: 30 kilómetros, 630 metros de desnivel acumulado
Encontrarás más información general sobre la cordillera de Jotunheimen en este enlace. ¡Muchas gracias por dedicar tu tiempo a leer mi artículo! Si quieres estar al día con los nuevos contenidos, te invito a seguirme en Facebook e Instagram. Estaré muy agradecido por cada me gusta, comentario y compartido. Si consideras que mi contenido es valioso y quieres apoyarme, te invito a invitarme a un café virtual en buycoffee.to.
