En el segundo día de nuestro trekking por el parque nacional de Jotunheimen, recorrimos la ruta desde el lago Bessvatnet hasta el refugio de montaña Glitterheim. Por primera vez tuvimos la oportunidad de enfrentarnos al frío noruego, a la cruda realidad de los senderos locales, de chocar con la «hospitalidad» noruega y, también, de poner a prueba nuestra capacidad de trabajo en equipo. Así que, ¡abróchense los cinturones, porque los llevo de viaje por otra parte de las ancestrales montañas de Jotunheimen!
La crónica del primer día de expedición, en el que conquistamos, entre otros, Besseggen y Besshøe, la encontrarás en este enlace. Por otro lado, si buscas una guía con información general sobre las montañas de Jotunheimen, ¡haz clic aquí!
ÍNDICE DE CONTENOS:
- Trekking a lo largo del lago Bessvatnet
- El sendero hacia el lago Russvatnet
- Ascenso al paso de montaña sin nombre (1.720 m s. n. m.)
- Descenso al valle de Veodalen
- El refugio de montaña Glitterheim
- Campamento en el valle de Veodalen
Trekking a lo largo del lago Bessvatnet
La primera aventura del día es el propio despertar. Es increíble simplemente salir de la tienda de campaña, tomar un café por la mañana y comer gachas de avena con vistas al hermoso lago Bessvatnet. Momentos como estos nos permiten comprender aún mejor que, aunque las exigencias de la civilización en desarrollo hayan encerrado a los humanos en jaulas de hormigón, el verdadero hogar del hombre es (y será siempre) la naturaleza. De todos modos, hoy nadie tiene prisa con la rutina matutina y no nos ponemos en marcha hasta aproximadamente las 11:00. ¿De dónde vino el privilegio de salir tan tarde? Pues del tardío atardecer, por supuesto.
Durante la mayor parte del día de ayer, el sol brilló con bastante fuerza, lo que nos permitió caminar solo en camiseta. Hoy las condiciones han cambiado: hace mucho más frío, lo que exige una selección bastante más cuidadosa de la ropa adecuada. El inicio del sendero de hoy bordea las orillas de nuestro ya conocido Bessvatnet. Al igual que otros lagos de Jotunheimen, este también se formó como resultado de la actividad erosiva de los glaciares durante la última glaciación. En el pasado debió discurrir por aquí un río que esculpió un valle en forma de V. El glaciar, sin embargo, ensanchó este estrecho valle, creando un imponente y amplio valle en forma de U y la cubeta en la que hoy se asienta el lago Bessvatnet. De hecho, esta cubeta es mucho mayor de lo que parece. El Bessvatnet tiene nada menos que 102 metros de profundidad, lo que representa solo 6 metros menos que el lago más profundo de Polonia, el lago Hańcza en la región de Suwałki.
Para mí, la excursión también comenzó con aventuras tecnológicas. El frío y la humedad hicieron de las suyas y mi viejo Xiaomi se niega a funcionar. La experiencia me dice (con razón, como resultó después) que se encenderá solo dentro de un rato, pero queda esa pequeña tensión. Sería absurdo quedarse sin teléfono móvil durante todo el viaje. Avanzamos en una columna compacta a través del amplio valle. El sendero en este tramo prácticamente solo existe en el mapa. En realidad, caminamos principalmente sobre terreno herboso y pedregoso, distinguiendo solo de vez en cuando vestigios de una senda pisada. En un momento dado, aproximadamente medio kilómetro antes del desvío previsto a la izquierda, el camino atraviesa un pequeño humedal. Aquí perdemos algo de tiempo buscando la alternativa más seca posible para superar el obstáculo. En esa zona también nos topamos con una de las peculiaridades noruegas locales: un depósito especial con piedras de sal para lamer destinadas a los renos. A mí, en cambio, me encantaron las pequeñas cabañas de pescadores que a veces se divisaban a la orilla del lago Bessvatnet.
El sendero hacia el lago Russvatnet
Después de caminar unos 4 kilómetros, llegamos al cruce con el sendero que va de Gjendesheim a Glitterheim. En este punto también salimos por un momento de los límites del parque nacional de Jotunheimen. El sendero en esta sección tiene la forma de un camino de arena y piedras bastante ancho. El paisaje a nuestro alrededor también ha cambiado. El terreno sigue siendo llano, pero ahora nos rodea por todos lados una inmensa y poderosa llanura. Debo admitir que este enorme espacio me impresiona profundamente, aunque también tiene algo… inquietante.
Mientras tanto, el sendero empieza a descender notablemente. Bajamos de los 1.400 m s. n. m. a los 1.200 m s. n. m. hacia otro de los lagos de la zona: el Russvatnet. Cruzamos un pequeño puente sobre el río Russa y pasamos junto a una pequeña playa. Alrededor de las 13:15, tras recorrer 8 kilómetros, llegamos a un grupo de cabañas de madera señaladas en el mapa con el nombre de Russvassbue. Solo podemos suponer que son edificaciones utilizadas por pescadores, ya que el lago Russvatnet tiene fama de ser muy rico en salmones. Curiosamente, según la Wikipedia noruega, todo este lago es de propiedad privada. Comprarse una parcela junto al lago, lo entiendo. ¿Pero todo el lago de una vez? Vaya, a alguien se le fue de las manos. En Russvassbue nos tomamos un breve descanso.
La siguiente parte del trekking transcurre por un sendero cómodo y bien visible que bordea la orilla norte del lago Russvatnet. Como hemos perdido algo de altura en comparación con el inicio de la excursión, la vegetación a nuestro alrededor se vuelve momentáneamente un poco más exuberante. Por «un poco más exuberante» me refiero a que las hierbas y arbustos alcanzan aquí una altura de unos pocos centímetros, y de vez en cuando aparece algún árbol solitario.
A 2,5 kilómetros de Russvassbue, el sendero deja de bordear el lago y gira claramente hacia la derecha. ¡Por fin empezamos a subir! ¿Quizás sea mejor así? El frío noruego ya se está haciendo notar bastante y, en las subidas, siempre hay posibilidades de entrar un poco en calor. A unos 1.300 m s. n. m., cruzamos un pequeño puente sobre el arroyo Tjonnholae. Aunque la estructura es algo inestable, al final todos la cruzamos sin mayores inconvenientes.
Ascenso al paso de montaña sin nombre (1.720 m s. n. m.)
El cielo sobre nosotros ya no deja lugar a dudas de que del sol radiante de ayer solo quedan hermosos recuerdos. Así que, tras otro breve descanso, reanudamos la marcha. Tenemos por delante un tramo de ascenso: 400 metros de desnivel en los próximos 4,5 kilómetros. Suena sencillo, ¿verdad? Pues bien, en las condiciones de Jotunheimen no lo fue en absoluto. Es más, tengo la impresión de que este tramo fue la parte más difícil de toda nuestra expedición (quizás exceptuando el aguacero del último día, pero no nos adelantemos…).
Durante un rato tras cruzar el puente, seguimos caminando por zonas de hierba. Aproximadamente a 1.450 m s. n. m., el terreno rocoso empieza a ganar claramente la partida a la vegetación. A partir de los 1.600 m s. n. m., el camino ya está cubierto exclusivamente por piedras. El terreno exige una concentración constante en cada paso que damos; por lo tanto, no es de extrañar que avancemos muy despacio. En cierto momento, me da la sensación de que las piedras me rodean literalmente por todas partes y el final del ascenso no parece acercarse. Si a esto le sumamos el cansancio, el cielo encapotado, las bajas temperaturas y una mochila pesada, ¡y voilà!, el resultado es una moral excepcionalmente baja. ¿Me estoy quejando demasiado? Tal vez. Sin embargo, al mismo tiempo soy consciente de que unos pocos kilómetros recorridos por un sendero así curten el carácter mucho más que cientos de kilómetros por rutas situadas en nuestra cómoda zona de confort.
Alrededor de las 17:00 llegamos al lago Tjønnholtjønne. No nos detenemos, no tiene sentido, seguimos presionando. En su lugar, empezamos a jugar a las «3P» (un juego en polaco adaptado). El juego consiste en que una persona le propone un concepto a otra, y esta debe describirlo utilizando únicamente tres palabras que empiecen por la letra P. Aunque al principio era escéptico con este juego, resultó ser bastante entretenido. De este modo, adivinando conceptos más o menos descabellados, finalmente coronamos el punto más alto del día: un paso de montaña sin nombre situado a unos 1.720 m s. n. m.
Cuando llegamos al paso, ya casi son las 18:00. Y para demostrar lo duro que fue este esfuerzo, basta con mirar una pequeña estadística de Strava. Resulta que tardamos nada menos que 31 minutos en recorrer el último kilómetro de ascenso al paso, a pesar de salvar apenas 120 metros de desnivel.
Descenso al valle de Veodalen
Al otro lado del paso, el terreno también es pedregoso e incómodo, pero al menos ahora vamos cuesta abajo. Las vistas también mejoran notablemente: ahora tenemos a la vista decenas de picos de más de dos mil metros cubiertos de glaciares. Sobre todo, podemos admirar en todo su esplendor el cercano pico Glittertind (2.452 m s. n. m.), la segunda cumbre más alta de Jotunheimen. Poco a poco vamos descendiendo hacia el amplio valle de Veodalen, donde se encuentra el refugio de montaña Glitterheim y donde planeamos pasar la noche.
Por cierto, inicialmente habíamos planeado completar la ruta prevista mucho más rápido, permitiendo que nuestro grupo ascendiera al pico Glittertind ese mismo día. Y de hecho, teniendo en cuenta que el sol se pone en julio en Jotunheimen a las 23:00, yendo ligeros de equipaje quizás lo habríamos logrado. Sin embargo, un cielo cada vez más cubierto, la previsión de fuertes precipitaciones por la noche y, siendo sinceros, el cansancio acumulado, hicieron que acordáramos unánimemente renunciar a ese plan. ¡And menos mal! Como resultó después, tuvimos la oportunidad de subir al Glittertind dos días más tarde, pero en unas condiciones inmejorables.
Desde el paso hasta el refugio de Glitterheim aún nos quedan 5 kilómetros de caminata. El descenso es muy tendido: en este tramo apenas perdemos 350 metros de desnivel. Unos cuatro kilómetros después de dejar el paso, cruzamos un puente tambaleante sobre el río Veo. Después, solo nos queda abrirnos paso por el último kilómetro, que está excepcionalmente embarrado y empapado, ¡y ya estamos en Glitterheim! El reloj marca las 19:40.
El refugio de montaña Glitterheim
Glitterheim es un refugio de montaña gestionado por la Asociación Turística Noruega (DNT). Hasta el edificio llega un camino de grava. La gran cantidad de soportes para bicicletas en el exterior sugiere que, en los días despejados, este lugar es muy popular entre los ciclistas. En el interior hay una pequeña tienda (o más bien recepción), una sala común, comedor y baños. Al igual que en otros refugios noruegos, aquí también se mantiene la costumbre de descalzarse y dejar el calzado en el vestíbulo.
A primera vista, el lugar parece muy acogedor, por lo que todos nos alegramos de poder descansar aquí tras un día entero de frío, comer bien y pensar tranquilamente dónde pasar la noche. Sin embargo, pronto descubrimos que el concepto noruego de lo que es un refugio de montaña difiere por completo del que tenemos en el sur de Europa. En concreto, el personal del refugio nos prohíbe consumir nuestra propia comida en el interior del edificio (y eso a pesar de que compramos en su tienda y la mayoría de nosotros adquirió al menos algún dulce local). Solo nos permitieron preparar una comida decente en el porche frío y, ¡por el amor de Dios!, sin usar hornillo de gas. Así que pasamos la siguiente media hora sentados en el suelo de piedra del vestíbulo de las botas, comiendo alimentos liofilizados preparados con el agua caliente del baño. Ese es el tipo de «todo incluido» que nos gusta. Entre las notas positivas: en Glitterheim, como por arte de magia, mi teléfono volvió a la vida. Bien por mi viejo Xiaomi, sabía que aún no le había llegado la hora.
El alojamiento también representa un dilema. Los pronósticos para esta noche y el día de mañana son claros: va a llover y va a llover con mucha fuerza (se anuncian 40 mm de precipitaciones). Nuestras sospechas se confirman con el informe meteorológico impreso del portal yr.no para Glitterheim, colgado en una de las paredes del refugio. Empezamos a dudar de si, ante tales condiciones, no sería más sensato dormir bajo techo en lugar de en la tienda. Nuestra atención se dirige a una caseta de herramientas adosada al exterior del refugio. Aunque ahora me da un poco de vergüenza admitirlo, nuestro plan inicial era precisamente dormir allí.
Campamento en el valle de Veodalen
¡Pero todavía no podíamos pensar en dormir! Llevábamos ya bastante tiempo en el refugio y seguíamos sin tener rastro ni noticias de los otros tres integrantes de nuestra expedición. A modo de aclaración, nuestro viaje estaba organizado de tal manera que los que se sentían con fuerzas hacían una ruta «más fuerte», mientras que los demás seguían una más ligera, a su propio ritmo. Dado que nuestro grupo de seis pensaba inicialmente en coronar el Glittertind, nos adelantamos. Se suponía que los otros tres se reunirían con nosotros más tarde en Glitterheim. Sin embargo, cuando pasaron las 21:00 y todavía no aparecían, empezamos a ponernos algo nerviosos.
No podíamos comunicarnos con ellos porque en el valle de Veodalen es inútil buscar cobertura telefónica. Jaromir encendió el walkie-talkie que nos habíamos llevado precisamente para esto, pero tampoco logramos averiguar dónde se encontraban nuestros tres compañeros. Así que tomamos una decisión rápida: Jaromir, Izka y yo dejamos las mochilas en Glitterheim y volvimos a subir hacia el paso en busca del resto del grupo. Estábamos descansados y caminábamos sin peso, por lo que el ascenso fue muy rápido. Alcanzamos a nuestros compañeros unos minutos antes de las 22:00, a unos 1.600 m s. n. m. Les quitamos las mochilas a los agotados caminantes y, ya todos juntos, pusimos rumbo de regreso al refugio.
Aproximadamente a un kilómetro antes de Glitterheim, oímos un silbato. ¡Es Natalia! Resulta que Martyna, Natalia y Marta, que estaban esperando en el refugio con nuestras mochilas, habían sido expulsadas porque, según el personal, llevaban allí demasiado tiempo y ya deberían haber pagado por el alojamiento hace rato. De acuerdo, entiendo que las normas del turismo noruego sean distintas, pero ¿de verdad se imaginan que los echaran de un refugio en los Pirineos o en los Alpes mientras esperan a sus compañeros de ruta? Siempre pensé que estos establecimientos no existen solo para ganar dinero, sino que también tienen una cierta función social. Ante esta situación, era evidente que el plan de dormir en el cobertizo de herramientas era demasiado arriesgado, ya que el personal se mostraba decididamente hostil hacia los excursionistas de bajo presupuesto.
A pesar de todo, ¡las chicas expulsadas del refugio se portaron de maravilla! Cada una cargó con dos mochilas a lo largo de un kilómetro de distancia desde el refugio. ¿Por qué exactamente un kilómetro? Pues porque Glitterheim tiene los derechos exclusivos para acampar u hospedarse en un radio de un kilómetro alrededor del edificio. Si hubiéramos plantado las tiendas junto al refugio, nos habrían cobrado la tarifa establecida en su lista de precios. Las chicas no solo lidiaron con el peso, sino que ya habían montado las tiendas. De esta forma, poco antes de las 23:00, todavía con luz diurna, nos reunimos todos en el campamento ya listo. No fue un día fácil pero, en ese preciso momento, bueno… sentí que éramos un verdadero equipo.
Fecha de la excursión: 21 de julio de 2024
Estadísticas de la excursión: 22 km, 675 metros de desnivel acumulado
¿Y cómo fue con aquello del Glittertind? ¡De eso hablaré en la próxima entrada! ¡Muchas gracias por dedicar tu tiempo a leer mi artículo! Si quieres estar al día con el nuevo contenido, te invito a seguirme en Facebook y Instagram. Te agradeceré cada «me gusta», comentario y elemento compartido. Si consideras que mi contenido es valioso y quieres apoyarme, te invito a invitarme a un café virtual en buycoffee.to.
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