Los Dolomitas son una de las cadenas alpinas más populares, conocidas principalmente por sus fantásticas formaciones rocosas, paisajes de un verde intenso y una vasta selección de todo tipo de vías ferratas. La parte más alta de estas montañas es el macizo de la Marmolada, cuya cumbre más elevada, la Punta Penia, se alza a una altitud de 3.343 m s. n. m. No es de extrañar que conquistar esta majestuosa cima se considere un punto obligatorio de cualquier viaje a los Dolomitas. En este post, describiré la ruta más popular para llegar a la Punta Penia: el ascenso desde el norte, partiendo del aparcamiento del Lago di Fedaia. ¡Bienvenidos a la crónica de la ruta!
Índice de contenido
- Punta Penia, Marmolada: información básica
- Lago di Fedaia – Forcella Col de Bous
- Rifugio Capanna al Ghiacciaio: el refugio fantasma
- De Forcella Col de Bous al inicio de la ferrata
- Via ferrata della Marmolada [B]
- Cumbre de Punta Penia (3.343 m s. n. m.) y el refugio en el cielo
- Descenso de Punta Penia
- Mapa de la ruta
Punta Penia, Marmolada: información básica
- Punta Penia (3.343 m s. n. m.) es el pico más alto de los Dolomitas.
- El principal punto de partida para las excursiones a Punta Penia es el refugio Rifugio Cima Undici, situado junto al lago Lago di Fedaia (aprox. 2.100 m s. n. m.), donde se encuentra un gran aparcamiento. El refugio está a unos 12 km de la famosa estación turística de Canazei y a unos 50 km de Cortina d’Ampezzo.
- La ruta clásica supone alcanzar la cima desde el norte a través del paso Forcella Marmolada (2.885 m s. n. m.). Esta variante requiere cruzar un pequeño campo de hielo. Durante mi viaje (mediados de agosto), la nieve ya había desaparecido, pero el terreno seguía siendo muy resbaladizo y estaba fuertemente congelado. A partir de una altitud de unos 2.850 m s. n. m., la ruta está protegida por una ferrata de cresta fácil, con dificultades que alcanzan el nivel B (en una escala de A a F).
- Hasta hace muy poco, una forma común de subir al pico era la ruta a través del único glaciar de los Dolomitas: el Glaciar de la Marmolada, que se extiende por las laderas septentrionales de Punta Penia. El punto de partida para tales excursiones era el refugio Rifugio Capanna al Ghiacciaio, situado a 2.626 m s. n. m. Todo cambió el 3 de julio de 2022 cuando, debido a temperaturas excepcionalmente altas, se produjo un desprendimiento masivo de un serac. Once personas murieron en el desastre y las masas de hielo devastaron el telesilla situado bajo el glaciar. El refugio sobrevivió, pero hoy se encuentra abandonado y en proceso de deterioro.
- Por cierto, el Glaciar de la Marmolada lleva tiempo reduciéndose y lo más probable es que desaparezca por completo para el año 2050. Este es el resultado del rápido cambio climático, que es implacable con el hielo «eterno» a altitudes relativamente bajas. En el transcurso de nuestra vida, no solo desaparecerá la Marmolada, sino también el Aneto en los Pirineos o el Dachstein austriaco.
- También existe un sendero que lleva al paso Forcella Marmolada desde el sur, que forma parte de la ruta de larga distancia Alta Via 2, también protegido por una ferrata. Por lo demás, todas las otras variantes desde este lado requieren una escalada de varios largos por la imponente pared sur de 800 metros.
- En la cima de Punta Penia hay un pequeño refugio de montaña, Capanna Punta Penia, que ofrece comidas, bebidas y alojamiento.
- La Punta Penia se considera un pico muy popular, pero durante nuestra visita en agosto no estaba muy concurrido, ni en el aparcamiento ni en el sendero.
- Desde 2009, los Dolomitas figuran en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
- El primer ascenso documentado a la Punta Penia fue realizado por el vienés Paul Grohmann junto con guías italianos el 28 de septiembre de 1864. Los montañeros alcanzaron la cima desde el norte. La conquista pionera de la extremadamente difícil cara sur, sin embargo, tuvo que esperar hasta 1901, cuando un equipo dirigido por Michele Bettega y Bortolo Zagonel, con la cliente inglesa Beatrice Tomasson, logró la hazaña.
- Durante la Primera Guerra Mundial, la Marmolada fue escenario de batallas libradas como parte del llamado Frente Italiano. Las operaciones militares en esta zona comenzaron en 1916, cuando los austriacos tomaron posiciones defensivas en las laderas septentrionales del macizo. Las fuerzas imperiales incluso excavaron un literal laberinto de túneles en el glaciar, que utilizaban como canales de comunicación, refugios y almacenes. Los italianos tenían una ventaja significativa en este sector, por lo que los austriacos se centraron principalmente en acciones defensivas. Tuvieron que defenderse no solo de la artillería enemiga, sino también de las fuerzas destructivas de la naturaleza. El 13 de diciembre de 1916 pasó a la historia cuando hasta 300 soldados austrohúngaros murieron en una avalancha masiva. El fuego de artillería en el macizo de la Marmolada continuó hasta octubre de 1917, cuando los italianos se vieron obligados a abandonar sus posiciones después de que los austriacos rompieran el frente en la Batalla de Caporetto. Sin embargo, dado que el resultado general de la guerra fue desfavorable para las Potencias Centrales, los Dolomitas pasaron a formar parte de Italia.
Lago di Fedaia – Forcella Col de Bous
Son las ocho menos cuarto de la mañana cuando llegamos al gran aparcamiento junto al refugio Rifugio Cima Undici (aprox. 2.100 m s. n. m.). Desde aquí se abre una hermosa vista sobre el lago artificial Lago di Fedaia, retenido por una presa por la que tuvimos la oportunidad de conducir hace apenas unos minutos. Desde el aparcamiento tomamos el sendero nº 606, que forma parte de la ruta de larga distancia Alta Via 2. Desde el principio, el ascenso nos pone a prueba: el camino es muy empinado y laborioso. Comenzamos de forma lenta, obligando con esfuerzo a nuestras extremidades aún frías a realizar un trabajo considerable. Como consuelo, a medida que ganamos altura, se abre tras nosotros una panorámica cada vez más magnífica del Lago di Fedaia y del cercano pico Mesola (2.727 m s. n. m.).
De este modo, en una distancia de menos de 1,5 kilómetros, superamos 340 metros de desnivel y llegamos al paso Forcella Col del Bous (2.438 m s. n. m.), que ofrece un gran valor paisajístico. Mirando hacia el sur, se puede observar en todo su esplendor el rocoso pico Col De Bousc (2.491 m s. n. m.), a cuyos pies hay incluso un pequeño refugio y una galería abandonada. Al fondo se encuentra el lago Lago di Fedaia y el mencionado macizo de la Mesola. Sobre todo, el paso Forcella Col de Bous es un excelente mirador de las laderas septentrionales de Punta Penia y del cuerpo crudo del Glaciar de la Marmolada. No tiene sentido negar que el hielo «eterno» no parece especialmente impresionante. Es visible a simple vista que el glaciar está ya en la fase final de su existencia y probablemente desaparecerá por completo en el transcurso de nuestra vida.
Rifugio Capanna al Ghiacciaio: el refugio fantasma
En el paso Forcella Col de Bous nos despedimos de Ada, quien no siente que su condición hoy justifique la decisión de subir al pico más alto de los Dolomitas. No se trata tanto de la dificultad en sí, sino de la necesidad de mantener un ritmo superior a la media. Todos los pronósticos predicen lluvia y tormentas por la tarde, y queremos evitar tales aventuras a toda costa. No obstante, Ada permanece activa y sube hasta el cercano Rifugio Capanna al Ghiacciaio (2.700 m s. n. m.). Admito humildemente que no comprobamos bien la situación, asumiendo erróneamente que, al estar marcado en el mapa, el refugio debía estar abierto. Qué sorpresa se llevó Ada cuando, en lugar del alegre bullicio de un refugio de montaña, encontró un edificio abandonado y deteriorado, con aseos y dependencias devastados. La atmósfera de pesadumbre se veía acentuada por los elementos del antiguo telesilla esparcidos por la zona y el entorno rocoso y crudo. Un aura de ansiedad y un silencio tangible y penetrante colgaban en el aire. Es uno de esos momentos en los que uno se da cuenta de que nunca ganará contra los elementos.
De Forcella Col de Bous al inicio de la ferrata
El sendero nº 606 va desde el paso Forcella Col de Bous hasta la mencionada estación de telesilla en ruinas. Luego, la ruta gira a la derecha y, atravesando la empinada ladera, desciende… de vuelta a una altitud de 2.500 m s. n. m. El sendero está trazado de modo que el excursionista hace una especie de triángulo, sumando kilómetros y desnivel de forma un tanto insensata. Afortunadamente, una alternativa marcada se desvía de Forcella Col de Bous, actuando como enlace entre el paso y el sendero nº 606, evitando el refugio cerrado. Esta variante tiene 600 metros de longitud y supone un fácil flanqueo de un fragmento de la ladera norte.
De esta forma, unos diez minutos después de dejar Forcella Col de Bous, volvemos al sendero nº 606. Tras otro flanqueo de 500 metros, comenzamos un ascenso más ambicioso. Nos espera un tramo de subida tediosa por terreno de pedregal suelto. El entorno se vuelve extremadamente crudo y monótono: estamos rodeados por todos lados por un vasto desierto de piedra. Además, nuestro camino es poco visible, lo que significa que no siempre elegimos las variantes más óptimas.
La parte más difícil de la excursión de hoy comienza a una altitud de aprox. 2.700 m s. n. m. En concreto, consiste en cruzar una zona sombreada marcada en blanco en la mayoría de los mapas. Como no pudimos determinar antes del viaje si aún quedaba nieve aquí, cada uno de nosotros metió los crampones en la mochila por si acaso. En el lugar, resulta que aunque el terreno no está cubierto de nieve, el suelo sigue estando muy firmemente congelado. Ahora caminamos sobre los restos de un pequeño glaciar que existió aquí en su día, sobre algo así como sus «cimientos». En cualquier caso, el terreno es muy resbaladizo y la pendiente es considerable, por lo que cada paso debe ser extremadamente cuidadoso y bien pensado. Además, el pequeño glaciar aún no se ha derretido por completo, como demuestran en algunas partes las grandes grietas visibles.
En la sección resbaladiza, notamos latas de conserva oxidadas y los restos de una construcción de madera. Como mis pensamientos están centrados en sobrevivir y no resbalar, tomo estos objetos por simple basura y no les presto mucha atención. Jaromir se da cuenta, sin embargo, de que probablemente no sean residuos estándar, sino… restos del frente que pasó por aquí. Imposible a primera vista, pero son los objetos recuperados del glaciar en deshielo los que constituyen la mayoría de las piezas expuestas en el museo local de la Primera Guerra Mundial. Y dado que hace muy poco había un pequeño glaciar aquí, es muy probable que el deshielo haya revelado un poco de historia.
Por desgracia, cruzar el ansiado tramo resbaladizo no convierte la excursión en un paseo agradable y suave. A continuación viene una sección de pedregal extremadamente suelto e incómodo. Por esta razón, llegar al punto de partida de la via ferrata della Marmolada (2.840 m s. n. m.) va acompañado de una indisimulada sensación de alivio. Todos sentimos que escalar sobre roca estable y dura es mucho mejor que el esfuerzo entre el hielo y las piedras que vuelan. Antes de ponernos los arneses, hacemos una breve pausa para recargar energía. La buena comida, como suele ocurrir, añade valor y nos permite reunir fuerzas para la siguiente etapa de la expedición de hoy.
Via ferrata della Marmolada [B]
La primera versión de la via ferrata della Marmolada se creó allá por 1903, lo que la convierte en una de las vías ferratas más antiguas de Italia y del mundo. En aquella época se llamaba Hans Seyffert Weg, y sus constructores originales eran todavía los austriacos. La ferrata a la Marmolada es bastante sencilla: la gran mayoría de los tramos están calificados como A o A/B (en una escala de A a F). Solo dos etapas fueron clasificadas como «B». La primera incluye unos pocos movimientos al principio de la ruta que, efectivamente, requieren un poco más de fuerza. La segunda es una de las escaleras más largas y expuestas en la parte media de la ferrata. Puedes encontrar un topo detallado de bergsteigen.com aquí.
La ferrata comienza a una altitud de aprox. 2.840 m s. n. m., llega rápidamente al paso Forcella Marmolada (2.885 m s. n. m.) y luego continúa exclusivamente por el tramo de cresta. Como he mencionado antes, el principio requiere un poco más de fuerza, pero a partir de ahí es realmente accesible. Pasamos la mayor parte del tiempo caminando por una cresta poco exigente y secuencias muy largas de escaleras y grapas. Para ser sincero, debido al ascenso constante, al entorno crudo y a la falta de grandes dificultades, incluso calificaría la ferrata como algo monótona. La vía férrea nos lleva a una altitud de aprox. 3.150 m s. n. m., y cruzarla nos lleva poco más de una hora. Estamos ahora en el borde del glaciar de la Marmolada, que desde esta perspectiva parece bastante discreto, como un tímido remanente primaveral de las tormentas de invierno. Sin embargo, somos conscientes de que las apariencias engañan, y el hielo eterno es siempre un terreno extremadamente peligroso. Quizá este glaciar ya en deshielo no cause una impresión tan grande como sus homólogos noruegos, pero sus profundidades pueden albergar todavía trampas mortales en forma de grietas.
Cumbre de Punta Penia (3.343 m s. n. m.) y el refugio en el cielo
Los últimos 200 metros de desnivel se cubren de forma estrictamente trekking, moviéndose persistentemente por el desierto de piedra. Alcanzamos la cima de Punta Penia (3.343 m s. n. m.) unos minutos antes de las 12 de la mañana, lo que significa que todo el ascenso nos lleva unas 4 horas. En la cima hay una enorme cruz y una placa que conmemora al primer conquistador, Paul Grohmann (1864). Según la divertida idea de Martyna, posamos para las fotos conmemorativas con un tarro de mermelada (en polaco «marmolada»). Además, también aprovechamos para preparar una nutritiva comida de altura :D.
El tiempo sigue siendo bueno, gracias a lo cual podemos admirar desde la cima una vasta panorámica en todas direcciones. Mire donde mire, hay macizos de piedra caliza macizos, coronados por una multitud de picos diversos y fantásticos. Las cordilleras están separadas por valles verdes y profundos con los contornos visibles de los pueblos individuales. Mirando hacia el este, llama la atención la Punta Rocca (3.309 m s. n. m.), junto con el edificio metálico de la estación superior del teleférico, que sube a los turistas a una altitud de 3.265 m s. n. m. Al sur reluce el conocido Lago di Fedaia, así como la monumental pared del Piz Boè (3.152 m s. n. m.) y la silueta del Langkofel (3.181 m s. n. m.). Por último, mirando al oeste, se pueden ver fragmentos de la poderosa cara sur de la Marmolada, cuna del alpinismo italiano. Las vistas son interesantes, monumentales, pero… increíblemente crudas. Mientras que las partes bajas de los Dolomitas tienen un carácter bucólico y encantador, las partes altas… bueno… parecen ser solo un desierto de piedra sin fin.
Al oeste de la cumbre se encuentra también… un pequeño refugio de montaña: Capanna Punta Penia. Naturalmente, es la instalación de este tipo más alta de los Dolomitas. Aunque no tiene calefacción, el refugio cuenta con una pequeña cocina, un comedor y ofrece 10 camas. Fue construido por un guía italiano a finales de la década de 1940. El constructor utilizó madera y aluminio sobrantes de un antiguo puesto austriaco de la Primera Guerra Mundial. En años posteriores, el refugio se amplió varias veces y ofrece alojamiento desde los años 80.
El refugio me parece increíblemente evocador. Sin dudarlo, pedimos un café expreso vigorizante, disfrutándolo con satisfacción en la terraza panorámica. Jaromir entabla una charla amistosa con el anfitrión sobre el frente que una vez pasó por aquí. Por cierto, según el personal, los polacos constituyen el grupo nacional más numeroso en la Punta Penia además de los italianos. ¡Muy bien!
Descenso de Punta Penia
Temiendo las tormentas de la tarde, comenzamos el descenso de Punta Penia a la una menos cuarto. Descendemos por el mismo camino: primero por la ferrata y luego por los restos helados del pequeño glaciar. Por suerte, el descenso por el terreno resbaladizo resultó ser un poco menos traumático que el ascenso. Me alegro porque estaba un poco preocupado por este tramo. Al volver, me adelanto un poco, recordando a Ada que nos espera.
Cruzar el engañoso desierto de piedra también parece mucho más fácil que en la primera dirección. Noto cada hito al instante, sin desviarme ni una sola vez del camino correcto. Regreso rápidamente al paso Forcella Col de Bous y desciendo al refugio Rifugio Cima Undici. Ada ya me espera en el césped frente al restaurante. Así que descansamos juntos, intercambiando experiencias. A pesar de los diferentes objetivos, las conclusiones son coherentes. El macizo de la Marmolada nos parece interesante, digno de ver, pero al mismo tiempo definitivamente demasiado crudo para ser calificado de «bello». En cuanto al tiempo, toda la excursión duró unas 8 horas.
Tras unos diez minutos, los pronósticos se confirman y empieza a caer una fuerte lluvia del cielo. Los demás participantes de la excursión (Jaromir, Martyna y Dominik) llegan algo empapados. Ada y yo nos reímos, pensando que hoy hemos tenido una suerte increíble. El karma volvió dos días después, empapándonos con una lluvia intensa durante el descenso del Piz Boè. Pero sobre eso… ¡sobre eso en otra ocasión!
Fecha del viaje: 14 de agosto de 2025
Estadísticas del viaje: 13 km; 1.450 metros de desnivel
