Empecé a pensar en el Pico de Aneto poco después de que mi hermana Martyna —mi compañera de montaña— se marchara a un Erasmus de un año a la ciudad catalana de Lleida, situada prácticamente a los pies de los Pirineos. Desde el primer momento tuvimos claro que algún día iría a visitarla y que saldríamos a la montaña juntos. Y ya que el destino me daba la oportunidad de ver los Pirineos salvajes, casi míticos, ¿por qué no intentar alcanzar su cima más alta? Decirlo es fácil. Durante meses leímos sobre el Aneto, valorando con cautela si la cumbre estaba a nuestro alcance y organizando toda la logística. Al final, todo salió bien y el 23 de junio de 2023, agotados pero eufóricos, ¡nos encontramos en el techo de los Pirineos! Esta es la historia de nuestra ascensión a esta montaña increíble.
Tabla de contenidos
- Pico de Aneto – información básica
- ¿Cómo fue la ascensión al Pico de Aneto?
- De La Besurta al collado de Portillón Superior
- ¡Del collado directo a la cumbre!
- Descenso del Pico de Aneto por la variante del Ibón de Salterillo
- Mapa de la ruta
Pico de Aneto – información básica
- El Pico de Aneto (3.404 m s. n. m.) se encuentra en el macizo de la Maladeta, en los Pirineos Centrales. No solo es la montaña más alta de los Pirineos, sino también la segunda cumbre más alta de la España peninsular (después del Mulhacén, en las Cordilleras Béticas).
- La base para ascender al Pico de Aneto es el encantador pueblo de Benasque, en la provincia de Huesca, Aragón. A Benasque llegan autobuses de la compañía privada Avanza Bus desde Barcelona (con transbordo en Barbastro, unas 5–6 horas) y desde Zaragoza (con transbordo en Huesca, unas 4–5 horas). Teniendo en cuenta la escasez de conexiones y los altos precios del transporte público en España, merece la pena plantearse alquilar un coche, sobre todo si se viaja en grupo. El aeropuerto más cercano es Barcelona-Girona, con vuelos de Ryanair desde varias ciudades polacas.
- En las laderas norte del Pico de Aneto se encuentra el mayor glaciar de los Pirineos, con una superficie aproximada de 60 hectáreas. Por desgracia, debido al rápido cambio climático, se reduce año tras año. Se estima que desaparecerá por completo en los próximos 30 años. De momento, el glaciar sigue ahí, por lo que si planeas subir al Pico de Aneto, conviene llevar o alquilar crampones y piolet. El material se puede alquilar en Benasque por alrededor de una docena de euros.
- Existen tres rutas principales al Pico de Aneto: dos por la vertiente norte y una por la sur (la llamada ruta de Coronas). En este artículo se describe la ascensión por el lado norte: la ruta desde La Besurta pasando por el Refugio de la Renclusa y el descenso por el Ibón de Salterillo.
- Los Pirineos tienen su propio microclima impredecible, famoso por las frecuentes tormentas y las lluvias intensas.
¿Cómo fue la ascensión al Pico de Aneto?
Que realmente fuéramos a conseguir subir al Pico de Aneto seguía siendo una incógnita cuando subí al avión rumbo a Barcelona-Girona. La previsión meteorológica era pésima: prácticamente toda mi estancia de 11 días en España anunciaba tormentas y lluvias en las zonas altas de los Pirineos. Así que cuando por fin yr.no empezó a mostrar una posible ventana de buen tiempo de tres días, supimos que no podíamos desaprovechar la ocasión.
El primer reto fue organizar el transporte desde nuestra base en Lleida hasta Benasque. Al principio queríamos ir en transporte público, pero pese a investigar a fondo no encontramos ninguna opción que no nos hiciera perder un día entero de viaje (y que además nos permitiera llegar lo suficientemente pronto como para alquilar crampones y piolet). Al final, decidimos alquilar un coche. Optamos por Enterprise, que permite reservar online y recoger el coche en su oficina de la estación de tren de Lleida. Alquilar el coche más barato durante tres días nos costó 166 € [unos 765 PLN en ese momento], más una fianza de 200 € [que nos devolvieron rápidamente tras entregar el vehículo].
Así que el día previo a la ascensión al Pico de Aneto, justo a las 8:00 de la mañana, cuando abría la oficina de alquiler, nos presentamos para recoger el coche. Dato curioso: después de recorrer unos 100 kilómetros, me di cuenta de que habíamos reservado un Toyota Yaris por internet, pero nos habían dado un Volkswagen Polo. Pero bueno… ¿quién se fija en esos detalles estando en España? La ruta de Lleida a Benasque tiene unos 140 kilómetros y discurre entre encantadores pueblos catalanes y pintorescos puertos de montaña. ¿Qué es lo que más llama la atención? Cuanto más al norte te adentras —y más cerca estás de los altos Pirineos—, más verde y fresco se vuelve el paisaje: menos seco, casi con un aire “polaco”.
Benasque resultó ser un pueblo absolutamente precioso: casas con encanto, calles estrechas y picos monumentales rodeándolo por todos lados. Tras un breve momento de admiración, hicimos una compra rápida y nos dirigimos a nuestro alojamiento: el Camping de los Baños, situado a unos 10 km del centro de Benasque, en la carretera que conduce a la parada de La Besurta. Dejamos allí nuestras cosas y salimos a hacer una corta caminata de aclimatación en los altos Pirineos. Lloviznaba, había niebla y decidimos subir como calentamiento al puerto de Venasque (2.444 m s. n. m.), que separa Francia de España. Los Pirineos me causaron una primera impresión espectacular: incluso con visibilidad limitada, eran increíblemente bellos y de un verde intenso. A la vuelta, las nubes empezaron a disiparse y el sol de la tarde comenzó a brillar con más fuerza: una señal prometedora de la ventana de buen tiempo que se acercaba.
Tras bajar del puerto, volvimos en coche a Benasque para alquilar crampones y piolet. ¿Por qué solo entonces? Porque así pagábamos únicamente un día de alquiler: si los hubiéramos alquilado por la mañana, el segundo día ya habría empezado cuando devolviéramos el material. Benasque también demuestra que la “siesta” en España es más una cuestión cultural que climática (sobre todo en la era del aire acondicionado). A 1.100 m s. n. m., el calor no es ni de lejos tan intenso como en Lleida, y aun así la mayoría de tiendas y restaurantes cierran entre la 1:00 y las 4:00 de la tarde.
Después de organizar el equipo, regresamos al Camping de los Baños, que cuenta con una pequeña casa de huéspedes, una tienda y una amplia zona de acampada. El lugar tiene un encanto especial gracias a que está completamente fuera de cobertura (incluso hay un cartel en recepción que dice: “No Wi-Fi — disfruta de las montañas”). Y, desde luego, había mucho de lo que disfrutar. Debo admitir que la tarde pasada totalmente desconectado de las redes sociales, rodeado de picos que se elevan hacia el cielo y de un verde infinito, fue una experiencia increíblemente liberadora.
De La Besurta al collado de Portillón Superior
Aunque la tarde en el camping fue preciosa, la noche resultó ser una de las peores experiencias de toda mi carrera viajera. La temperatura cayó de forma tan brusca que pasé frío incluso con tres capas gruesas de ropa. Para colmo, un tipo borracho rondaba cerca de nuestra tienda, despertándonos de vez en cuando con sus gritos. Nos levantamos antes de las cinco de la mañana con —seamos sinceros— la moral por los suelos. Reuniendo toda la fuerza de voluntad que nos quedaba, recogimos la tienda, nos pusimos las lentillas, nos cambiamos de ropa y nos subimos al coche. Teníamos que llegar hasta el último punto accesible en coche: la parada de Llanos de Hospital (1.730 m s. n. m.), situada a unos 4 km del camping, junto a un amplio aparcamiento gratuito.
El siguiente tramo, desde Llanos de Hospital hasta La Besurta (aprox. 1.910 m s. n. m.), solo se puede recorrer en los autobuses lanzadera que van y vienen de Benasque. Habíamos consultado el horario el día anterior, así que sabíamos que el primer autobús debía llegar pocos minutos después de las cinco de la mañana. Lo cogimos por los pelos: llegó justo cuando apagué el motor del coche. Mientras avanzábamos por la carretera llena de baches, afuera todavía era completamente de noche. En Polonia ya habría amanecido, pero en España el sol sale mucho más tarde (por ejemplo, el 23 de junio el amanecer en Cracovia es alrededor de las 4:30, mientras que en Benasque es sobre las 6:20).
Comenzamos la ruta alrededor de las 5:20 de la mañana, ganando altura poco a poco por un sendero bien marcado y cómodo. No voy a mentir: fue duro; la noche sin dormir pasó factura. Tras unos 40 minutos de ascenso, apareció ante nosotros el famoso Refugio de la Renclusa (2.138 m s. n. m.), la base más habitual para subir al Pico de Aneto. Allí hicimos nuestra primera parada. En mi caso, consistió en beber una lata grande de Monster con la esperanza de recuperar algo de energía.
Más allá del Refugio de la Renclusa, el itinerario se volvió mucho menos evidente. Durante un rato seguimos un sendero claro, pero pronto desapareció y dio paso a un caos de grandes bloques de roca. En un momento dado, al seguir a otro montañero, nos salimos sin darnos cuenta del trazado oficial durante bastante tiempo. La variante que tomamos aparece en Strava y en mapy.cz, pero sinceramente no vi ningún sendero real allí. En su lugar, tuvimos que trepar entre enormes rocas, concentrándonos en cada paso. En torno a los 2.700 m s. n. m. empezaron a aparecer amplias zonas de nieve —nada raro, teniendo en cuenta que solo era finales de junio—. La combinación de terreno rocoso inestable y nieve resbaladiza hizo este tramo especialmente agotador. Tampoco ayudaba la fuerte pendiente: ganamos 500 metros de desnivel en apenas 2 kilómetros. En cierto punto nos dimos cuenta de que, si no cambiábamos de dirección, acabaríamos en el Pico de la Maladeta en lugar del Aneto. Así que atravesamos con cuidado una ladera rocosa que finalmente nos llevó al siguiente punto clave de la ruta: el collado de Portillón Superior (2.899 m s. n. m.). Al cruzarlo, por fin apareció ante nosotros el gran protagonista del día: el imponente Pico de Aneto y el vasto glaciar que se extiende a sus pies.
¡Del collado directo a la cumbre!
Al bajar con cuidado del collado rocoso, no podemos apartar la vista del objetivo principal de nuestro viaje. El majestuoso Pico de Aneto, la inmensa extensión blanca del hielo eterno y el impresionante panorama de picos pirenaicos asomando entre las nubes nos dejan sin palabras. A finales de junio, el glaciar ocupa una superficie mayor de la que aparece en la mayoría de los mapas. Esto significa que, además del hielo permanente, todavía hay bastante nieve estacional que no se ha derretido. Nos ponemos los crampones casi al inicio mismo de la segunda parte de la travesía por el glaciar. En este punto, encontrar la ruta correcta no es difícil: basta con seguir una huella bien marcada.
El recorrido desde el Portillón Superior hasta el Pico de Aneto tiene unos 4 kilómetros. Al principio, el terreno asciende de forma suave (unos 50 metros de desnivel en el primer kilómetro y alrededor de 100 metros en los dos siguientes). Durante toda la subida tenemos la cumbre del Aneto a la vista, cada vez más cerca. El tiempo pasa rápido, porque caminar sobre un glaciar tiene algo verdaderamente mágico. El auténtico reto comienza en el último kilómetro, donde debemos superar 220 metros de desnivel. Avanzamos despacio y con constancia sobre el hielo eterno, apoyándonos de vez en cuando en el piolet. En un momento dado me doy cuenta de que voy completamente vacío, agotado… pero la cima está ya tan cerca.
Al alcanzar la altura final, todavía nos espera un último desafío: el famoso Puente de Mahoma. Había leído mucho sobre este lugar antes del viaje. Se trata de un corto tramo de arista expuesta que, en realidad, no resulta tan aterrador como parece en las fotos. Bueno, quizá salvo un pequeño paso que decidimos cruzar a horcajadas sobre la roca. Una vez superado el Puente de Mahoma, solo unos pocos pasos nos separan de la cumbre del Pico de Aneto (3.404 m s. n. m.). Alcanzamos el punto más alto de los Pirineos pocos minutos antes de las once de la mañana, unas cinco horas y media después de haber salido de La Besurta. Ya sea por la noche en vela o por la altitud, en el Aneto me siento más cansado de lo que jamás me había sentido en ninguna salida a la montaña. Precisamente por eso, la sensación de logro es tan enorme, y las vistas que se abren en todas direcciones me dejan sin aliento. Momentos como este son los que hacen que la vida merezca la pena.
Descenso del Pico de Aneto por la variante del Ibón de Salterillo
Tras varios minutos disfrutando de las vistas, un fuerte viento nos obliga a abandonar la cima. El primer tramo del descenso sigue la misma ruta que utilizamos en la subida. Después, a unos 3.270 metros sobre el nivel del mar, giramos a la derecha y ponemos rumbo al Ibón de Salterillo. Aquí también seguimos una huella glaciar clara y muy pisada. Durante todo el recorrido nos acompaña un magnífico panorama de la cresta fronteriza franco-española, elevándose con elegancia sobre un mar de nubes. De vez en cuando me detengo y me doy la vuelta para echar un último vistazo al Pico de Aneto, que va empequeñeciéndose poco a poco. A medida que perdemos altura, la superficie lisa del glaciar da paso a grandes bloques de roca. Esta variante resulta más empinada que la ruta de subida, y las cifras lo confirman: según Strava, descendimos 750 metros de desnivel en apenas tres kilómetros.
Cuanto más bajamos, más difícil resulta encontrar la línea correcta de la variante elegida. Avanzamos en gran parte “por intuición”, comprobando de vez en cuando en mapy.cz que seguimos en la dirección adecuada. Sinceramente, este descenso no es especialmente cómodo. La pendiente es pronunciada y está compuesta casi por completo de piedras pequeñas y sueltas, lo que facilita los resbalones. Para colmo, el deshielo tras el largo invierno ha dejado todo mojado y resbaladizo. En resumen: aquí la prudencia es imprescindible.
Tras aproximadamente una hora llegamos a una pequeña meseta herbosa y rocosa donde se encuentra el Ibón de Salterillo (altitud: aprox. 2.470 m). La palabra “ibón” se utiliza en esta parte de los Pirineos para designar un pequeño lago glaciar o morrénico, y procede de la lengua aragonesa local. El aragonés aún lo hablan unas 10.000 personas en Aragón, incluidos algunos habitantes del valle de Benasque. El lago en sí no es especialmente espectacular, pero tiene su encanto. Está rodeado de pequeñas zonas húmedas y de él nace el barranco de Salterillo, uno de los afluentes del río principal del valle, el Ésera. Debemos cruzar este arroyo, lo que nos lleva algo de tiempo, ya que es bastante ancho y caudaloso (probablemente debido al intenso deshielo mencionado antes).
¡Seguimos adelante! Tras dejar atrás el Ibón de Salterillo, el sendero se convierte en un camino cómodo y bien señalizado. A medida que seguimos perdiendo altura, el paisaje cambia: regresamos a un entorno de vegetación exuberante y de un verde intenso. Destacan especialmente el pino negro (Pinus uncinata) y los rododendros alpinos. Descendemos hasta los 2.180 metros, solo para… volver a subir. Resulta que la variante elegida pasa por el Collado de la Renclusa (2.281 m). Desde allí regresamos rápidamente al Refugio de la Renclusa. En este punto evitamos paradas innecesarias y, aproximadamente una hora después, estamos de nuevo en La Besurta, donde comenzamos la ruta. Ahora el lugar está mucho más concurrido. El pequeño bar también está abierto y, con enorme satisfacción, me compro una lata de cola azucarada y poco saludable. Da igual: hoy me la he ganado.
En la parada de La Besurta consultamos el horario del autobús: el siguiente no llega hasta dentro de una hora. Decidimos alargar la excursión con una caminata de cuatro kilómetros por la carretera asfaltada hasta el aparcamiento de Llanos del Hospital. El ánimo es excelente — ¿cómo no iba a serlo? Otra montaña hermosa y elevada se suma a nuestro currículum montañero. El valle de Benasque luce espectacular: con la luz de la tarde, el verde omnipresente parece aún más intenso. Llegamos al coche alrededor de las 16:30; toda la jornada ha durado algo más de 11 horas. Regresamos rápidamente al camping, recogemos el equipo, devolvemos los crampones en Benasque y ponemos rumbo a Lleida.
Sin exagerar, puedo decir que, a pesar de nuestra corta estancia, el valle de Benasque se ha ganado un lugar especial en mi corazón. Es, sin duda, uno de los lugares más bonitos que he visitado jamás. Da un poco de pena marcharse, pero sabemos que esto no es el final de nuestras aventuras pirenaicas: mañana planeamos coronar la cima más alta de Andorra, el Pico de Coma Pedrosa.
Fecha de la ruta: 23 de junio de 2023
Datos de la ruta: 22 km, 1.800 metros de desnivel positivo
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Un pensamiento en “Pico de Aneto (3.404 m) – hacia la cima más alta de los Pirineos”