El Mulhacén (3.482 m s. n. m.) es el pico más alto de Sierra Nevada y de toda la España peninsular. La cordillera se encuentra en la soleada Andalucía, en el sur de la península ibérica. Un sendero poco exigente conduce a la cima, lo que hace que el Mulhacén sea muy accesible para montañeros de diversos niveles de experiencia. En este artículo describiré una ruta de principios de junio, cuando todavía quedaba bastante nieve congelada alrededor de la cumbre. Se trata de un recorrido circular con inicio en el pueblo de Trevélez, y tras conquistar el Mulhacén, también subiremos a la montaña vecina: la Alcazaba (3.371 m s. n. m.). ¡Estáis cordialmente invitados!
Índice de contenidos
- Mulhacén – Información clave
- Inicio en Trevélez
- El largo ascenso al Alto del Chorrillo
- El tramo desde el Alto del Chorrillo al Mulhacén
- Mulhacén (3.482 m s. n. m.) – La Cumbre
- Descenso desde el Mulhacén a la Laguna Hondera
- Ascenso a la Alcazaba (3.369 m s. n. m.) desde la Laguna Hondera
- El largo regreso a Trevélez por el sendero amarillo
- Mapa de la ruta
Mulhacén – Información clave
- El Mulhacén tiene 3.482 m s. n. m., lo que lo convierte en el pico más alto de la España peninsular (en la clasificación general del país, solo pierde frente al Pico del Teide en Tenerife, en las Islas Canarias).
- El Mulhacén se encuentra en la cordillera de Sierra Nevada, dentro del Sistema Bético. Son montañas altas pero más bien suaves: aquí encontrarás muchos más prados verdes que crestas afiladas. Sierra Nevada es, de hecho, la única parte tan masiva del Sistema Bético. En el resto de la cadena, las altitudes son mucho menores, superando rara vez los 2.000 m s. n. m.
- Nuestra base de operaciones para el Mulhacén fue el pueblo de Trevélez, situado en las faldas del sur de Sierra Nevada (a unos 1.550 m s. n. m.). Gracias a que desde el pueblo salen dos senderos turísticos hacia la cumbre, pudimos diseñar una ruta circular muy interesante. Además, tras alcanzar el Mulhacén, subimos también a la Alcazaba, el tercer pico más alto de Sierra Nevada. Toda la excursión no presentó grandes dificultades técnicas, pero fue muy exigente a nivel físico: casi 30 kilómetros de caminata y más de 2.500 metros de desnivel acumulado (aunque subir solo al Mulhacén habría sido mucho más sencillo: 22 km y 1.900 m de desnivel).
- Una opción mucho más fácil para coronar el Mulhacén es comenzar la ruta en el pueblo de Capileira, situado también en la vertiente sur de la sierra. Los turistas toman allí un autobús lanzadera que los lleva por una pista de tierra hasta una altitud de… ¡2.700 m s. n. m.! En esta configuración, solo quedan unos 700 metros de ascenso. El autobús deja a los excursionistas cerca de la cima del Alto del Chorrillo, justo en el punto donde la ruta verde que viene de Trevélez conecta con el sendero principal al Mulhacén.
- Por último, la cumbre del Mulhacén también se puede alcanzar desde la cara norte. En ese caso, la excursión comienza en la localidad de Pradollano. El pueblo está situado a una altitud astronómica (2.220 – 2.400 m s. n. m.) y es conocido principalmente por su gran estación de esquí y por… la carretera más alta de Europa, que sube hasta los 3.380 m s. n. m. (es decir, prácticamente al pie de la cumbre del Pico del Veleta – 3.396 m s. n. m., el segundo pico más alto de la cordillera). El tramo de cresta desde el Veleta hasta el Mulhacén tiene algo más de 6 kilómetros de longitud y requiere superar 480 metros de desnivel.
- No hay glaciares en el Mulhacén. Sin embargo, cuando estuvimos en la montaña a principios de junio, todavía se conservaba una cantidad importante de nieve congelada en algunos tramos (especialmente en la sección del sendero Integral de Sierra Nevada que sube al Mulhacén desde la cara este). También había mucha agua acumulada debido al intenso deshielo.
Inicio en Trevélez
Son casi las 7 de la mañana cuando llegamos con nuestro coche de alquiler al aparcamiento público de Trevélez, situado a una altitud de unos 1.530 m s. n. m. (coordenadas: 37.0020556N, 3.2685833W, enlace al mapa). Con los ojos todavía somnolientos, echo un vistazo a la plaza bastante vacía. ¿Estoy soñando o de verdad voy a empezar ahora mismo un trekking al pico más alto de la España peninsular?
Trevélez se podría describir como el típico «pueblo blanco«, una localidad tradicional andaluza repleta de casitas blancas. No es de extrañar, por tanto, que pasemos los primeros cientos de metros de la ruta recorriendo sus encantadoras y estrechas calles. Como todo Trevélez está situado en una ladera muy empinada, el ascenso intenso comienza nada más salir del coche. Tras unos minutos, dejamos atrás las últimas casas y comenzamos el trekking por el sendero verde. Ahora subimos por una senda estrecha pero bien marcada que discurre entre campos de cultivo y cercados para el ganado. Lo que resulta especialmente cautivador es la abundancia de vegetación de un verde intenso a nuestro alrededor, lo que ofrece un bonito contraste con la flora espinosa y semidesértica del resto de Andalucía.
El largo ascenso al Alto del Chorrillo
A las pocas docenas de minutos de caminata, la vegetación alta desaparece y los extensos prados alpinos pasan a ser el elemento dominante del paisaje. El uso ganadero de estas tierras queda patente por las vacas que encontramos aquí y allá y las acequias de riego. La senda es estrecha en todo su recorrido, pero se ve perfectamente. En cuanto al valor paisajístico, tanto delante como detrás de nosotros se dibujan unas panorámicas preciosas de los enormes perfiles de las lomas circundantes. Debo admitir que me encanta este lugar. Puede parecer una simple ladera verde, pero tiene algo bucólico, magnético y muy acogedor.
El sendero verde desde Trevélez hasta el Alto del Chorrillo tiene 6 kilómetros de longitud y requiere superar más de 1.100 metros de desnivel. Parece mucho, pero afortunadamente cogemos un buen ritmo rápido y la subida se nos hace bastante llevadera. En la parte superior de la ladera, la senda se divide a veces en varias trazas, pero esto tampoco supone un problema, ya que al final todas las líneas vuelven a unirse. Además, cuanto más subimos, más notamos el invierno que acaba de terminar. Por momentos, el agua fresca del deshielo fluye por el propio sendero, e incluso cruzamos un extenso nevero en un punto del recorrido.
En poco menos de dos horas y media desde que salimos de Trevélez, terminamos la subida por la ladera verde y salimos a una loma excepcionalmente ancha. Cruzamos la pista forestal que viene de Capileira y luego subimos a la cercana elevación del Alto del Chorrillo (2.721 m s. n. m.). En la cima nos tomamos un descanso de unos quince minutos, durante el cual nos hidratamos, comemos unos bocadillos y disfrutamos de una panorámica espectacular de las cumbres nevadas del eje principal de Sierra Nevada. Lo que más impresiona es el Veleta (3.394 m s. n. m.), con una silueta que se ve algo cortada desde esta perspectiva, el segundo pico más alto de la cordillera. El objetivo principal de hoy, el Mulhacén, todavía no se ve…
El tramo desde el Alto del Chorrillo al Mulhacén
Mientras estamos en el Alto del Chorrillo, también observamos los autobuses que suben de vez en cuando desde el lado de Capileira. La parada se encuentra justo debajo de la loma, a una altitud de unos 2.705 m s. n. m. De los autobuses bajan de forma constante grupos de excursionistas, por lo que en esta etapa del sendero hay mucha más gente que en el primer tramo de la subida. Dicho esto, todavía está muy lejos de ser una ruta masificada.
El tramo desde el Alto del Chorrillo hasta el Mulhacén (la Subida al Mulhacén) tiene 5 kilómetros de longitud y requiere superar 800 metros de desnivel. El ascenso discurre por una senda ancha sobre una loma de pendiente moderada. A medida que ganamos altura, la hierba desaparece y el paisaje pasa a estar dominado por un canchal infinito de piedras y algunos neveros aislados. A la izquierda nos acompaña en todo momento una agradable vista de las demás cumbres de Sierra Nevada, y a la derecha, una panorámica de las zonas más bajas del Sistema Bético, con la silueta característica de la Sierra de Lújar (1.878 m s. n. m.) al frente.
No voy a ocultar que la subida al Mulhacén no es exigente ni especialmente fascinante. Por momentos, el trekking resulta incluso monótono, y las sucesivas lomas pedregosas se alargan una tras otra. Vamos, que parece una caminata sobre el lomo de una enorme ballena rodante ;D. Mantenemos un buen ritmo en todo momento porque el caminar es cómodo. Progresar rápidamente por las curvas de nivel se ve favorecido por una senda cómoda, una temperatura agradable y la total ausencia de mal de altura (nos preocupaba un poco antes del viaje, ya que subíamos al Mulhacén sin ningún tipo de aclimatación, habiendo dormido la noche anterior a una altitud de unos 200 m s. n. m.).
Tras cuatro kilómetros desde que dejamos el Alto del Chorrillo, alcanzamos la antecima del Mulhacén II (3.362 m s. n. m.). Desde este punto, para la cumbre principal solo queda un tramo de loma muy suave, de un kilómetro de longitud y unos 120 metros de desnivel.
Mulhacén (3.482 m s. n. m.) – La Cumbre
Coronamos el Mulhacén (3.482 m s. n. m.) a las once y cuarto de la mañana, es decir, después de cuatro horas de caminata. No oculto que estamos muy contentos con nosotros mismos: hacía tiempo que no superábamos 1.900 metros de desnivel en un ritmo tan bueno (si es que lo habíamos hecho alguna vez). Con una gran sensación de satisfacción y un buen trabajo montañero hecho, nos acomodamos en las rocas, sacamos los aperitivos y disfrutamos de unas panorámicas inmensas e impresionantes. Contemplando los imponentes picos de Sierra Nevada, me alegro de haber venido a Andalucía a principios de junio, cuando las cumbres conservan todavía bastante nieve congelada. Los picos blancos se presentan, de hecho, mucho más hermosos y majestuosos que el desierto de piedra desnuda que seguramente se forma aquí en agosto o septiembre.
Las vistas desde la cumbre del Mulhacén cautivan por su inmensidad y por un espacio que parece no tener límites. El toque de emoción y vértigo lo aporta la vista de las laderas norte y noroeste, notablemente más verticales y escarpadas que los demás lados de la montaña. Más allá de la naturaleza salvaje, en la cumbre hay también un elemento humano: una pequeña hornacina o capilla dedicada a la Virgen del Pilar.
La satisfacción de coronar la cima aumenta al pensar que el Mulhacén se convierte en el segundo pico más alto de mi lista personal de montañas. Solo he estado más arriba una vez: en agosto del año pasado en el Schrankogel (3.497 m s. n. m.), en los Alpes de Stubai.
Descenço desde el Mulhacén a la Laguna Hondera
Tras pasar unos minutos en la cumbre y mantener una agradable charla con un grupo de compatriotas polacos (que están completando con entusiasmo la Corona de Europa), comenzamos el descenso. Para la vuelta elegimos un tramo del sendero de la Integral de Sierra Nevada, que baja por la ladera este del Mulhacén.
Bueno… y no voy a negar que en esta etapa empiezan las complicaciones. La ladera está cubierta por una cantidad importante de nieve resbaladiza y traicionera. Durante unos minutos descendemos con mucho cuidado por la masa blanca y compacta y, en cuanto es posible, volvemos a saltar a las rocas. Como la nieve cubre por completo el sendero «correcto», nos vemos obligados a avanzar durante mucho tiempo esquivando piedras en un caos de bloques inestable y engañoso. Martyna y Jaromir se desenvuelven bastante bien en este entorno; yo, un poco peor. No obstante, todos presionamos hacia delante, prácticamente fuera de pista, buscando sobre la marcha las opciones más viables. Hacia el final del descenso nos vemos obligados a superar varios neveros bastante amplios. Personalmente, opto por deslizarme de forma controlada, lo que me parece mucho mejor idea que intentar buscar estabilidad de manera desesperada (y un tanto temeraria). Cuando finalmente llego a la altura de la Laguna Hondera (a unos 2.900 m s. n. m.) después de una hora bajando así, respiro aliviado, me siento cansado en una piedra y abro con un suspiro una merecida bebida energética.
Evaluando este tramo con la perspectiva del tiempo, me parece que el descenso no fue tanto difícil a nivel técnico (aunque en algunos puntos hubo que apoyar las manos en la roca), sino sobre todo muy tenso e incómodo. Todo estaba mojado, resbaladizo y se movía bajo los pies. Además, al leer esto seguramente estaréis pensando: «¡qué insensatos, debieron haber llevado crampones!». Y probablemente tengáis razón: unas puntas habrían sido muy útiles aquí. El problema es que al sur de España se suele viajar en avión, y el equipo invernal no solo pesa lo suyo, sino que también ocupa mucho espacio en un equipaje de mano estrictamente limitado. Tampoco siento que hiciéramos algo sumamente peligroso, sino simplemente algo más difícil que en las condiciones ideales. ¿Y cómo es esa variante óptima? Pues según lo que he podido leer, una vez terminado el proceso de deshielo primaveral, este tramo de la Integral de Sierra Nevada es igual de fácil y agradable que la senda por la que subimos al Mulhacén.
Ascenso a la Alcazaba (3.369 m s. n. m.) desde la Laguna Hondera
Como se suele decir, el apetito viene comiendo. En mi experiencia, ocurre algo muy parecido con las montañas. Por este motivo, tras un breve descanso y un chute salvador de cafeína, tomamos la decisión de intentar el «objetivo secundario» de la excursión de hoy: coronar la cercana Alcazaba. También aquí tenemos que improvisar un poco. El sendero de la Integral de Sierra Nevada que lleva a la cumbre gira cerca de la Laguna Hondera y luego discurre por un circo completamente cubierto de nieve. Para ahorrarnos más resbalones, elegimos una opción alternativa: subir por la ladera de la loma del Peñón del Globo (3.288 m s. n. m.), que cierra el valle por el norte.
En los siguientes tres kilómetros, flanqueamos la base encharcada del valle, subimos por la citada ladera y superamos algo más de 300 metros de desnivel. El terreno no presenta ninguna complicación técnica y es bastante evidente a nivel de orientación: se trata simplemente de caminar cuesta arriba entre las piedras. De este modo, tras una hora aproximadamente de marcha por la pendiente, nos situamos bajo la cumbre del Peñón del Globo (3.288 m s. n. m.).
Desde nuestra posición actual, el objetivo ya es perfectamente visible. Manteniéndonos a la derecha de la cresta, bajamos a un pequeño collado y comenzamos a bordear otro nevero. Por momentos, el terreno exige apoyar las manos, pero en su mayor parte caminamos por lo que ya nos hemos acostumbrado: alternando entre piedras sueltas y nieve dura. De esta forma, unos minutos antes de las 15:00 horas, nos plantamos en el tercer pico más alto de Sierra Nevada: la Alcazaba (3.369 m s. n. m.).
¿Impresiones? Qué os voy a contar: la cumbre resulta ser tan magnífica como su propio nombre indica ;) (las alcazabas eran ciudadelas fortificadas que construían los musulmanes en Andalucía). Coronar la cima me aporta muchísima plenitud, satisfacción y una alegría puramente humana. Es más, la Alcazaba ofrece una vista absolutamente fantástica del cercano Mulhacén. En serio… el pico más alto de la cordillera se ve increíble desde esta perspectiva, uno podría quedarse mirándolo y mirándolo… sin fin. A pesar del cansancio, nos alegramos como niños, nos hacemos fotos y saboreamos los instantes. Para momentos así es para lo que uno vive, entrena y gana dinero ;D.
Antes de pasar a describir la bajada, un par de palabras sobre por qué fuimos precisamente por ahí y no por otro lado. El análisis del mapa indica que entre el Mulhacén y la Alcazaba existen al menos otras dos variantes (una con sendero y otra no) que permiten enlazar ambos picos sin tener que bajar hasta la cota de los 2.950 m. La respuesta es sencilla: no estábamos seguros de las condiciones en el tramo de cresta (tanto por las dificultades técnicas fijas como por el estado de la nieve en ese momento). Bajar hasta la laguna nos pareció más seguro, sobre todo teniendo en cuenta que ya desde el Mulhacén se apreciaba que el terreno se desplomaba con fuerza en algunos puntos.
El largo regreso a Trevélez por el sendero amarillo
En la Alcazaba cambiamos un poco de idea respecto a la bajada. En lugar de ir por la loma, decidimos volver campo a través directamente por el nevero. La idea resulta bastante buena, ya que unas pocas docenas de minutos después nos encontramos de nuevo en la ladera pedregosa, a una altitud de unos 3.210 m s. n. m., casi 100 metros por debajo de la cumbre del Peñón del Globo. A partir de este momento, bajamos por el mismo sitio por el que habíamos subido.
Una hora después de dejar la Alcazaba, volvemos a encontrarnos en las inmediaciones de la Laguna Hondera (a unos 2.900 m s. n. m.), donde iniciamos el descenso por el sendero amarillo. La inclinación del terreno es notable, por lo que la pérdida de altitud se realiza de forma muy rápida al principio. Durante un buen tramo caminamos junto a un bonito arroyo, transformado por las aguas del deshielo en un río torrencial y bravío con numerosos saltos de agua.
Dejo de idealizar los hermosos arroyos de deshielo justo cuando nos vemos obligados, una y otra vez, a saltar por encima de alguno de ellos. Nos enfrentamos a la primera situación de este tipo a unos 2.800 m s. n. m., pero en este caso la tarea es afortunadamente bastante sencilla: un buen brinco y listo. El problema surge un poco más abajo, a unos 250 metros menos de altitud, donde por lógica el cauce es ya mucho más ancho y torrencial. Buscamos durante mucho tiempo un lugar adecuado, pero ni uno solo parece seguro para saltar. Al final, apretamos los dientes y… nos metemos en el agua fría y veloz. No lo oculto: no fue una experiencia agradable, y las botas se quedan empapadas durante los siguientes kilómetros.
Con la pérdida de altitud, el sendero amarillo va cambiando gradualmente de un pedregal yermo a una inmensa pradera verde. Así que bajamos por una loma enorme, muy similar a aquella por la que comenzamos nuestra caminata. Es un entorno muy idílico y precioso, pero en cierto momento empieza a resultar un poco monótono. A una altitud de unos 2.400 m s. n. m., la línea uniforme del paisaje se ve alterada por un pequeño refugio de montaña: el Refugio vivac La Campiñuela, pensado, según imagino, para pernoctaciones de emergencia o cambios bruscos de tiempo.
Durante la siguiente hora descendemos por una senda cómoda, rodeados de una vegetación cada vez más alta. En esta fase de la bajada nos acompañan prácticamente en todo momento dos cosas: la vista de la loma opuesta de la Loma de Piedra Ventana, con picos que superan los 2.500 metros de altitud, y un dolor crónico en las piernas y en todo el cuerpo. Vaya si ha sido un trekking duro, sin duda… No es de extrañar que recibamos las primeras casas de Trevélez con un entusiasmo enorme. En el aparcamiento nos plantamos definitivamente a las 18:40 horas. Esto significa que toda la excursión nos llevó cerca de 12 horas de caminata continua… Bueno, fue una buena paliza de resistencia.
Por suerte, el alojamiento de hoy lo tenemos reservado precisamente en Trevélez. Así que solo queda registrarse, meterse bajo la ducha y disfrutar de un merecido tinto de verano en la taberna de al lado. Hay mucho que celebrar ;D.
Fecha de la excursión: 6 de junio de 2026
Estadísticas de la excursión: 28 km; 2.540 metros de desnivel acumulado
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