Jotunheimen: Guía general de las montañas más altas de Noruega

Jotunheimen es el macizo montañoso más alto de Noruega y de toda la Península Escandinava. Allí encontraréis multitud de valles hermosos, lagos pintorescos e impresionantes glaciares. Junto a un grupo de amigos, decidimos aventurarnos en este macizo para realizar un trekking de una semana en julio de 2024. Durante este tiempo recorrimos más de 120 kilómetros, acampamos en lugares de ensueño, nos bañamos en ríos helados y tuvimos la oportunidad de experimentar toda una paleta de posibles condiciones atmosféricas. En este artículo intentaré reunir toda la información general más importante sobre Jotunheimen, y en las próximas entradas describiré en detalle nuestras aventuras en el norte de Europa. ¡Os invito cordialmente!

Índice de contenidos

• Geografía de Jotunheimen en pocas palabras
• El origen de Jotunheimen
• El hombre en Jotunheimen
• La naturaleza de Jotunheimen
• Jotunheimen – rutas de senderismo
• Acampar en Jotunheimen
• Jotunheimen – refugios de montaña
• Jotunheimen – cómo llegar
• Jotunheimen – plan general de expedición

Geografía de Jotunheimen en pocas palabras

• Jotunheimen se encuentra en la parte sur de los Alpes Escandinavos, que cubren una gran parte de la Península Escandinava.
• En Jotunheimen se encuentran veintinueve de los picos más altos de Noruega, incluido el más alto: el Galdhøpiggen (2469 m s.n.m.).
• Jotunheimen abarca una vasta superficie de 3500 km² (a modo de comparación, la superficie total de los montes Tatra es de 800 km²).
• Las pintorescas formas del terreno que podemos admirar hoy en Jotunheimen surgieron como resultado de la actividad erosiva de los glaciares durante la última edad de hielo. Fue el glaciar el que formó los poderosos valles en forma de U, las morrenas y las amplias cuencas (inundadas posteriormente por los lagos que hoy causan una impresión abrumadora).
• En Jotunheimen hay muchos glaciares y alcanzan dimensiones realmente impresionantes, y el límite inferior de su presencia llega en algunos lugares hasta los 1600 m s.n.m. Los glaciares locales, a diferencia de los alpinos, no forman una lengua compacta, sino que se expanden con su gran cuerpo en todas direcciones. Este tipo de glaciares se denominan glaciares de meseta (field glaciers).
• Por ahora hay suficiente hielo eterno en Noruega, pero cabe recordar que incluso aquí, en el Norte, el problema del cambio climático es evidente. Para preparar esta entrada, logré encontrar datos que muestran que entre 2006 y 2022, la superficie de los glaciares noruegos se redujo en un 13,5%. Mucho, ¿verdad?
• El macizo de Jotunheimen está situado a unos 250 km al norte de Oslo y a unos 350 km al este de Bergen.

El origen de Jotunheimen

Los montes escandinavos, y con ellos Jotunheimen, pertenecen a las montañas más antiguas de Europa, y tal vez incluso del mundo. Se elevaron durante la orogenia caledónica, hace unos 400 millones de años, como consecuencia de los eventos causados por la colisión de dos continentes prehistóricos: Báltica y Laurentia. Los montes escandinavos formaron parte de una poderosa cadena montañosa cuyos restos hoy se encuentran también en Escocia (Grampianos, Montes Caledonianos), Estados Unidos (Apalaches nororientales) o en las costas orientales de Groenlandia. Esta cadena pudo tener hasta 6000 kilómetros de longitud y, en sus puntos más altos, superar a los actuales Himalayas.

Durante los siguientes 50 millones de años, los montes escandinavos sufrieron una erosión total y el territorio de la actual Noruega se convirtió en una llanura plana. El paisaje estaba diversificado únicamente por masas de rocas duras y resistentes a la erosión dispersas por aquí y allá, principalmente cuarcita y gabro. Son precisamente estas rocas las que forman hoy, entre otros, el macizo de Jotunheimen. Los montes escandinavos en su forma actual surgieron en el Paleógeno (hace 66-23 millones de años) como resultado de otro levantamiento tectónico. Como resultado, grandes fragmentos de la llanura erosionada fueron despertados de su letargo y elevados nuevamente a alturas considerables. ¿Y qué fragmento elevó la naturaleza más alto? Pues Jotunheimen, por supuesto.

Al conducir hacia las montañas de Jotunheimen, observad con atención el paisaje que cambia al otro lado de la ventana. El terreno se eleva de manera constante, discretamente, como si fuera sin querer. No hay fallas abruptas ni cambios repentinos de altura. Solo una llanura elevada. Y de esta llanura, de repente, como si nada, emerge una poderosa masa rocosa: Jotunheimen.

El hombre en Jotunheimen

Aunque las primeras huellas humanas en Jotunheimen datan del año 2000 a.C., durante la mayor parte del tiempo solo se aventuraban aquí cazadores y pastores locales. La verdadera exploración del macizo comenzó apenas a principios del siglo XIX. En 1813 llegó aquí el botánico noruego Christen Smith. Ya había examinado muchos macizos montañosos noruegos, pero fue Jotunheimen el que consideró el lugar con la mayor diversidad de plantas de todo el país. Tras Smith, llegaron a Jotunheimen más científicos y turistas. En 1820 llegaron dos reconocidos geólogos: Christian Boeck y Baltazar Mathias Keilhau. Los estudiosos recorrieron y describieron grandes extensiones de terrenos hasta entonces desconocidos, y su expedición pasó a la historia como el «descubrimiento de Jotunheimen». En 1850, un grupo de escaladores locales, Steinar Sulheim, Ingebrigt N. Floren y Lars Arnesen, realizaron la primera ascensión al pico más alto del macizo, el Galdhøpiggen.

Un amante de Jotunheimen (y propietario de una gran superficie de tierra en esta región) fue también Thomas Heftye, entusiasta de la naturaleza noruega, por cuya iniciativa se fundó en 1868 la Asociación Noruega de Senderismo (DNT). Heftye fue el primer presidente de la DNT y ocupó ese cargo hasta su muerte en 1886. Jotunheimen fue desde el principio una de las prioridades de la asociación. En 1874 se trazó la primera ruta turística en este macizo, que conducía de Memurubu a Bessheim. En 1980, con el fin de proteger la naturaleza local, se creó el Parque Nacional Jotunheimen. Se extiende sobre una superficie de 1145 km² (abarca, por lo tanto, aproximadamente 1/3 de la superficie total del macizo).

El nombre «Jotunheimen» («Hogar de los Gigantes») proviene de Jotunheim, la mítica tierra de los gigantes presente en las creencias nórdicas. Este término comenzó a usarse bastante tarde, solo en 1862, gracias al poeta noruego Aasmund Olavsson Vinje. Me parece que esta asociación por sí sola dice mucho sobre el paisaje de Jotunheimen. A mí, en cambio, este macizo me recordaba a Skyrim. Creedme o no, pero durante algunos tramos del trekking estaba realmente convencido de que en cualquier momento saldría un dragón volando de un lado o del otro, y que en mis oídos retumbaría el conocido «Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin…»

Y como a cada uno de nosotros le gustan los acentos polacos, ¡también encontré uno para vosotros! Resulta que antes de que se popularizara el nombre «Jotunheimen», existía la forma «Jotunfjeldene» («Montañas de los Gigantes»). Este nombre fue inventado por Boeck y Keilhau durante su famosa expedición en 1820. Sin embargo, en su caso, la inspiración no fueron las creencias nórdicas, sino… los Karkonosze (Gigantes), conocidos más ampliamente por aquel entonces por el nombre alemán Riesengebirge (que significa, precisamente, «Montañas de los Gigantes»).

La naturaleza de Jotunheimen

Las franjas de vegetación en Jotunheimen se presentan de manera muy diferente a todas las montañas por las que he tenido la oportunidad de caminar hasta ahora. En primer lugar, la vegetación alta desaparece aquí ya a una altura de unos 1000 – 1200 m s.n.m. Así pues, nos despedimos de los árboles ya el primer día de nuestro trekking. A una altura de entre unos 1000 y un máximo de 1400 m s.n.m. se extiende la franja de tundra. Es un área cubierta por diversas especies de hierbas, musgos, flores y, eventualmente, arbustos bajos. ¿Y qué hay por encima de la tundra? Pues por encima de la tundra solo encontraréis piedras omnipresentes y glaciares. El paisaje de Jotunheimen es, por tanto, bastante austero, ¿pero acaso no nos dirigimos hacia el norte en busca de esa estética?

¡En Jotunheimen se pueden encontrar renos de verdad! Nosotros tuvimos la suerte de verlos hasta dos veces. Durante el trekking en Besseggen nos encontramos con una manada de cría, evidentemente acostumbrada a la presencia de personas, colocada, por cierto, en ese lugar, sospecho que no por casualidad. La segunda vez, esta vez una manada de renos salvajes, la vimos una noche mientras acampábamos cerca del refugio Spiterstulen. Además, en Jotunheimen se puede encontrar también, entre otros, zorros árticos o alces. Sin embargo, no logramos ver estos animales en vivo.

Jotunheimen – rutas de senderismo

En el Parque Nacional Jotunheimen, los turistas tienen a su disposición unos 800 kilómetros de rutas, marcadas con una «T» pintada de rojo. Como prácticamente no hay árboles en el parque, estas marcas deben buscarse generalmente en las piedras (a veces en montículos de piedras especialmente apiladas). La frecuencia de las marcas varía: a veces son omnipresentes, otras veces hay que esforzarse un poco para encontrarlas.

Para las necesidades de un trekking en Jotunheimen, vale la pena redefinir en la cabeza lo que entendemos por el concepto de «ruta». Las sendas locales distan mucho de los caminos cómodos y perfilados que asociamos con el senderismo en los Tatra o los Beskidy. Las rutas en Jotunheimen transcurren en gran medida por terrenos difíciles, pedregosos y húmedos. No os sorprendáis tampoco si en el camino tenéis que cruzar un río turbulento, rodear un extenso pantano o aterrizar de repente con el pie hasta el tobillo en un charco de barro. En resumen: aventura en su estado más puro.

Soy más bien de los que caminan por la montaña con agilidad y suelo ganar bastante tiempo al que indican los mapas o las señales de las rutas. Sin embargo, durante nuestro trekking de una semana en Jotunheimen, recorrimos prácticamente cada tramo mucho más lentamente de lo que indicarían los datos fríos: los kilómetros y la cantidad de desnivel realizado. Jotunheimen tal vez no sean las montañas más altas del mundo, pero creedme: enseñan humildad.

Acampar en Jotunheimen

En el contexto de la acampada en Jotunheimen, la información más importante es que está permitido montar tiendas de campaña en cualquier lugar, siempre y cuando dejemos el lugar del campamento en el estado en que lo encontramos. Esta bella norma rige, por cierto, en todo el territorio de Noruega. Sin embargo, como suele ocurrir con las reglas, existe una excepción bastante importante. Está prohibido acampar en un radio de 1 km de los refugios de montaña. ¿A qué se debe esto? Pues al dinero. Los refugios de montaña en Jotunheimen disponen de una especie de «exclusividad» para organizar el alojamiento en su terreno. Por lo tanto, si quisiéramos montar la tienda cerca del refugio, nos veríamos obligados a pagar por el lugar de acampada según la lista de precios establecida para dicho lugar.

Una gran ventaja de acampar en Jotunheimen es el acceso ilimitado al agua potable: hay lagos y ríos prácticamente por todas partes. Además, el agua es cristalina, por lo que, en mi opinión, en la mayoría de los casos no requiere filtración alguna.

El amplio acceso a lagos y ríos facilita también mantener la higiene personal. Aunque en esto último debo advertiros: esa agua está realmente fría. Por cierto, al lavarse «en la naturaleza» vale la pena recordar el uso de productos biodegradables que no dañen el medio ambiente (nosotros usamos algo así).

En el Parque Nacional Jotunheimen está prohibido hacer fogatas. Incluso si fuera legal, dado la falta de leña, no me lo imagino. Para cocinar usamos bombonas de gas y hornillos de combustible sólido. ¿Y qué había en el menú? En mi caso, comida liofilizada de la marca Hummy, gachas hechas por Martyna con proteína en polvo, cuscús con granulado de soja y pesto, tortillas con caballa en lata, queso amarillo, postres de almidón (kisiel), salchichas kabanos y mucho chocolate.

En cuanto al tiempo, para un viaje a Jotunheimen recomiendo llevar ropa interior térmica, una chaqueta de plumas y un montón de otras prendas abrigadas. Durante nuestro viaje en julio, la temperatura en los valles oscilaba entre unos pocos y más de una docena de grados centígrados. Durante el día el tiempo era generalmente agradable, pero por las noches se ponía tan frío que, por momentos, sentía la necesidad de ponerme hasta cuatro capas diferentes de ropa. Yo dormía, por cierto, en un saco sintético con una temperatura de confort de -1.

En muchos valles de las montañas de Jotunheimen no hay cobertura, por lo que antes del viaje es una buena idea equiparse con walkie-talkies. Nosotros teníamos dos aparatos de este tipo. Como durante la mayor parte del tiempo recorríamos las montañas de Jotunheimen en dos equipos, un walkie-talkie correspondía a cada subgrupo.

Una de las cosas más mágicas que experimentamos en Jotunheimen fue la duración del día. El sol en julio salía alrededor de las 4 de la mañana y se ponía a las 11 de la noche. Nada mejor que caminar por la montaña todo el día…

Jotunheimen – refugios de montaña

En Jotunheimen se encuentra una red bien desarrollada de refugios de montaña, gestionados por la Asociación Noruega de Senderismo (DNT) o de forma privada (como el popular Spiterstulen). En general, son instalaciones grandes con muchas plazas, restaurantes bien equipados y duchas calientes. La mayoría de los refugios dispone también de su propio campo de acampada. En los refugios noruegos existe la costumbre de quitarse los zapatos y dejarlos en un estante especialmente asignado en la entrada.

Cada refugio tiene una pequeña tienda con dulces y recuerdos. En cuanto a los precios locales, tengo la impresión de que son altos, pero no se desvían tan drásticamente de los precios de una tienda de comestibles común, como ocurre en nuestros refugios. Por ejemplo, un café solo normal costaba de 35 a 45 coronas. No daré los precios del alojamiento porque esa información se desactualiza rápidamente de todos modos. Sin embargo, puedo aseguraros que si alguien planea visitar Jotunheimen durmiendo en refugios, ciertamente no será un viaje económico.

Noruega es un país con una economía sin efectivo muy desarrollada: encontraremos terminales de pago literalmente en cada refugio.

Jotunheimen – cómo llegar

El punto de inicio y final de nuestro trekking por el macizo de Jotunheimen fue Gjendesheim, un lugar muy popular junto al pintoresco lago Gjende. Llegamos allí directamente desde Oslo en un cómodo autobús de la compañía Nor-Way Bussekspress. El billete cuesta unos 150 zlotys (aprox. 35-40 euros) y existe la posibilidad de comprarlo online. El viaje dura unas 4,5 horas. Según los datos de julio de 2024, el autobús de Oslo a Gjendesheim sale todos los días a las 8:05 y llega al destino a las 13:00. El autobús de regreso sale a las 14:00 y llega a Oslo a las 18:35. Durante el trayecto, el autobús se detiene en la estación de autobuses de la pequeña localidad de Fagernes.

Por el lago Gjende circula regularmente un ferry desde Gjendesheim hasta dos refugios de montaña: Memurubu y Gjendebu. En julio de 2024, por el trayecto de Memurubu a Gjendesheim había que pagar 240 coronas noruegas (aprox. 20-22 euros).

Jotunheimen – plan general de expedición

• Día I: Gjendesheim – Bessegen – Besshø (2258 m s.n.m.) y primer campamento en la pradera sobre el lago Bessvatnet [18,3 km, 1700 m de desnivel]
• Día II: traslado del campamento sobre el lago Bessvatnet a los alrededores del refugio Glitterheim [22 km, 680 m de desnivel]
• Día III: día de descanso forzoso debido a la lluvia muy intensa
• Día IV: trekking al Glittertind (2452 m s.n.m.), el segundo pico más alto de Noruega, y descenso a los alrededores del refugio Spiterstulen [19,5 km, 1150 m de desnivel]
• Día V: ascenso por la tarde al Galdhøpiggen (2469 m s.n.m.), el pico más alto de Noruega, y descenso nocturno [15 km, 1580 m de desnivel]
• Día VI: trekking desde los alrededores del refugio Spiterstulen a través de Leirvassbu, a lo largo del lago Langvatnet hasta el valle de Storådalen [30 km, 620 m de desnivel]
• Día VII: trekking bajo lluvia intensa hasta el refugio Memurubu [14,4 km, 510 m de desnivel]
• Día VIII: viaje en ferry por el lago Gjende desde Memurubu hasta Gjendesheim

Al ir a una expedición a montañas como Jotunheimen, recordad que debéis ser flexibles. En nuestro caso, los kilómetros planeados fueron muchos más que los realmente recorridos. En la realización de todos los objetivos no solo nos impidieron las condiciones en las rutas, que fueron más difíciles de lo que suponíamos, sino sobre todo las condiciones atmosféricas muy cambiantes. Durante nuestro viaje, los días con cielo despejado y hermosa visibilidad se intercalaban con potentes aguaceros. Por tanto, durante la planificación de la expedición, recomiendo fijaros ciertas prioridades para cuya realización estéis dispuestos, eventualmente, a renunciar a otros puntos del programa. Para nosotros, lo más importante eran los dos picos más altos de Noruega: el Glittertind y el Galdhøpiggen. Gracias a adaptar la ruta originalmente planificada a las condiciones meteorológicas vigentes en Jotunheimen, logramos conquistar ambos picos en hermosas circunstancias. ¡Y es lo que os deseo también a vosotros!

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