El monte Licabeto (o Likavitos) es el punto más alto del centro de Atenas, situado a una altitud de 277 m s.n.m. (más de 220 metros sobre la ciudad). Desde la colina se despliega una increíble panorámica de los monumentos antiguos (especialmente la Acrópolis), de toda la aglomeración de la capital junto con su puerto en el mar Egeo y de las cadenas montañosas cercanas. Les invito a leer el relato de un paseo vespertino por el centro de Atenas, que culminó en la encantadora colina del Licabeto.
Tabla de contenidos
- Acentos romanos en Atenas
- Caminata al monte Licabeto
- Origen del monte Licabeto
- Monte Licabeto – La vista
- Atardecer en Atenas
Acentos romanos en Atenas
Transcurre el primer día de mi viaje a Grecia. Poco después de las 15:00 horas, termino de visitar la Acrópolis y salgo a recorrer la ciudad. Así llego a los alrededores de dos yacimientos arqueológicos: el Ágora romana y la Biblioteca de Adriano. Estoy totalmente de acuerdo con todas las opiniones de que no vale la pena pagar por estas atracciones, ya que se pueden ver en todo su esplendor desde detrás de la valla. En esta zona, lo que más impresiona es la Torre de los Vientos del siglo I a.C., uno de los edificios antiguos mejor conservados de Atenas. También luce bien la gran pared de la antigua Biblioteca de Adriano (el emperador era un gran amante de Grecia), que desde el siglo II d.C. servía como centro cultural del nuevo foro romano.
Las ruinas romanas en Atenas son, por supuesto, una consecuencia del largo periodo en que Grecia fue una de las muchas provincias del gran Imperio. Las legiones imperiales finalmente conquistaron la Hélade en el año 146 a.C. y no la abandonaron hasta el final. Posteriormente, Grecia fue parte de Bizancio y, a mediados del siglo XV, fue conquistada por los otomanos. Los habitantes de la Hélade lograron su independencia recién en 1830.
Ok, terminemos con estas digresiones históricas y volvamos a recorrer Atenas. No oculto que, desde hace mucho tiempo, mis intereses turísticos se centran más en lo natural. Vivo habitualmente en una metrópoli de casi un millón de habitantes, por lo que en mis viajes tiendo a escapar de las ciudades más que a entrar en ellas. Quizás sea esa la razón por la que Atenas no me causa una gran impresión. Las calles de la capital griega me parecen un poco demasiado ruidosas, concurridas y caóticas. Aparte de los yacimientos arqueológicos antiguos y algunos edificios posteriores (como los bizantinos), la arquitectura es bastante pobre y «común». Así que miro a mi alrededor con curiosidad, pero definitivamente no podría vivir aquí.
Caminata al monte Licabeto
Mi estancia en la capital griega es tan corta que sabía de antemano que no alcanzaría a visitar todo. De entre todas las atracciones posibles, decidí ir al monte Licabeto, que domina la ciudad. Me enteré del lugar por una amiga que pasó medio año en Atenas con el programa Erasmus. Me lo recomendó mucho, así que decidí que valía la pena. Además, como gran apasionado de la montaña, busco instintivamente el punto más alto de los alrededores :D.
El camino desde los alrededores de la plaza Monastiraki hasta los pies del Licabeto me lleva cerca de media hora. El terreno es bastante plano, por lo que la mayor dificultad durante el paseo es cruzar las calles sin ser atropellado por alguno de los caóticos conductores. Comienzo a ganar altura solo cuando camino por la calle Dimokritou, que termina incluso con una serie de escaleras altas.
Desde las escaleras salgo a la calle Eyelpidos Roggakou, que atraviesa la colina a unos 160 m s.n.m. Siguiendo el consejo de los mapas de confianza, me desvío de la carretera asfaltada hacia uno de los senderos de tierra. Ahora subo por una ladera empinada, entre hermosos ejemplares de pinos mediterráneos. Con cada paso, detrás de mí se materializa una vista cada vez más hermosa de toda Atenas. Tras unos minutos de caminata, llego a una roca alta, densamente cubierta de cactus de color verde sucio. Luego entro en un camino pavimentado que, mediante numerosas curvas, me lleva a la cima de la colina. El tramo final me lleva unos 20 minutos y requiere superar poco más de 100 metros de desnivel.
Origen del monte Licabeto
Según la leyenda, debemos la creación del monte Licabeto a la patrona de la ciudad, Atenea. La diosa creó la colina en el momento en que se le cayó de las manos una montaña de piedra caliza que llevaba desde la península de Pallene. Esa roca debía servir para construir la Acrópolis. La montaña se le cayó por sorpresa cuando los cuervos le informaron sobre la apertura del cofre en el que estaba escondido Erictonio. Dice la leyenda que, desde ese momento, los cuervos se quedaron negros para siempre.
¿Y quién era aquel Erictonio? Pues era un bebé, engendrado tras un fallido intento de violación de Hefesto a Atenea. La diosa de la sabiduría logró escapar del dios herrero, pero una gota de su semen cayó desafortunadamente sobre su muslo. Aunque Atenea lo limpió con repugnancia con un trozo de lana, del intento de violación nació Erictonio. Atenea decidió criar al bebé sola. Lo encerró en un cofre de madera y le entregó la caja a las hijas de Cécrope. Las curiosas chicas no pudieron resistirse y abrieron la tapa. Dentro vieron una figura mitad niño, mitad serpiente, por lo que perdieron el juicio y se lanzaron desde la Acrópolis. Erictonio, por su parte, cuando creció, se convirtió en rey de Atenas. Estableció las grandes Panateneas, enseñó a la gente a enganchar caballos a los carros, a arar con el arado y a fundir plata. ¿Cómo no amar la mitología griega, verdad?
Monte Licabeto – La vista
En el monte Licabeto (277 m s.n.m.) hay una plataforma de observación que ofrece una rica panorámica de toda la aglomeración ateniense, de casi 3 millones de personas. Hasta donde alcanza la vista, hay cientos de casas blancas y bajas, divididas por calles trazadas geométricamente. Se ven bien, entre otros, la Acrópolis, el Estadio Panatenaico y el Templo de Zeus Olímpico. A lo lejos se divisa la línea costera del mar Egeo junto con el puerto del Pireo. La ciudad está rodeada por las cadenas montañosas circundantes. Especial impresión causa el cercano macizo de Evzonos (1.026 m s.n.m.), perfectamente visible al este. Además de la hermosa vista, en el Licabeto también se encuentra una pequeña capilla de San Jorge.
Aunque el lugar es muy encantador, como probablemente se imaginan, está muy concurrido. Para conseguir un buen punto de observación hay que esperar unos quince minutos, tras haber terminado varias sesiones de fotos de turistas asiáticas. ¿De dónde vienen tantos turistas, si de todos modos hay que caminar un trecho? Pues bien, al monte Licabeto sube un funicular, cuya estación superior está ubicada en el cruce de las calles Plutarchou y Aristippou en el barrio de Kolonaki. También se puede llegar en coche privado, dejándolo en un aparcamiento cercano (aprox. 240 m s.n.m.), ubicado justo al lado del característico teatro al aire libre.
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Atardecer en Atenas
Desciendo del monte Licabeto por el mismo camino por el que llegué. Antes de que se ponga el sol, visito también el Jardín Nacional y contemplo el imponente edificio del Parlamento griego. Luego doy unas vueltas por las estrechas calles del antiguo barrio de Plaka. No siento fascinación, pero admito que todos estos callejones, restaurantes y tiendecitas de Atenas lucen mucho mejor después del anochecer.
Ya está bastante oscuro cuando llego al Arco de Adriano, una estructura monumental erigida en los años 131-132 d.C. El fundador fue el emperador Adriano, gran defensor de Atenas y de la cultura griega (es decir, para los romanos, «la vieja y clásica»). Al lado se encuentran los restos del Templo de Zeus Olímpico, cuya construcción comenzó en el siglo VI a.C., durante el reinado de la dinastía de los Pisistrátidas. La construcción de la obra se detuvo tras la caída de la tiranía en el 510 a.C. y la construcción inacabada sobrevivió en estado residual durante 336 años. Los atenienses no quisieron terminarla, considerando el templo como un signo de arrogancia. El edificio fue citado en la «Política» de Aristóteles como ejemplo de que las tiranías involucran a la población en grandes proyectos, quitándoles la fuerza para rebelarse. La construcción fue retomada recién por Antíoco IV Epífanes de la dinastía seléucida en el siglo II a.C., y el templo fue terminado por el emperador Adriano en el siglo II d.C. Hoy del gran Olimpeion solo quedan quince columnas, muy bien iluminadas y perfectamente visibles desde detrás de la valla.
Desde el Templo de Zeus Olímpico me dirijo a… una agencia de alquiler de coches. Voy a recoger el vehículo que me servirá para mi viaje de varios días. El plan es subir a tres montañas bastante altas y visitar los yacimientos arqueológicos más emblemáticos de la Hélade meridional. ¿Cómo me irá? ¡Sigue las próximas entradas! Por ahora les diré que, si alguna vez se han quejado de conducir por Varsovia, Cracovia o Poznan, tengo una buena noticia para ustedes: en comparación con Atenas, nuestras ciudades son un juego de niños.
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