Am sechsten Tag unseres Trekkings im Jotunheimen-Gebirge haben wir eine lange Strecke vom Visdalen-Tal bis zum Storådalen-Tal zurückgelegt. Wir wanderten über 30 Kilometer auf einem steinigen Pfad, besuchten eine weitere der hiesigen Berghütten – Leirvassbu, aßen zu Mittag mit Blick auf den kristallklaren Langvatnet-See und hatten die Gelegenheit, den Berg Kyrkja (2032 m ü. M.), der manchmal auch als das norwegische Matterhorn bezeichnet wird, von allen Seiten zu bewundern. Ich lade euch herzlich zum Bericht vom nächsten Tag unserer Julireise durch das Jotunheimen-Gebirge ein!
INHALTSVERZEICHNIS:
- Trekking durch das Visdalen-Tal
- Das Leiradalen-Tal und der magische Kyrkja
- Entlang des Langvatnet-Sees
- Das Storådalen-Tal
- Wanderkarte
Trekking durch das Visdalen-Tal
An diesem Tag erweist sich die Wetter-Glücksmaschine als äußerst gnädig mit uns. Ein wolkenloser Himmel und eine recht kräftig scheinende Sonne bieten uns ideale Bedingungen, um die längste Etappe der gesamten Expedition in Angriff zu nehmen. Unser Lager im Visdalen-Tal verlassen wir kurz vor 11:00 Uhr. Ziemlich spät, aber nach unserer gestrigen nächtlichen Rückkehr von der Tour auf den Galdhøpiggen verbringen wir etwas mehr Zeit in den Schlafsäcken, als wir eigentlich sollten. Unsere Gruppe teilt sich heute in zwei Teams auf. Das erste Team will das Storådalen-Tal über Leirvassbu und entlang des Langvatnet-Sees erreichen. Das zweite Team wählt dagegen die kilometerseitig kürzere, aber mit mehr Höhenmetern verbundene Route – den Weg durch das Urdadalen-Tal. Ich entscheide mich aus zwei Gründen für die längere Variante. Erstens denke ich, dass man so ein Kaiserwetter maximal ausnutzen sollte. Zweitens erscheint mir die längere Variante auf der Karte landschaftlich reizvoller zu sein. Und drittens befürchte ich, dass der Weg durch das Urdadalen-Tal an das steinige Trekking nach Glitterheim vom zweiten Tag der Expedition erinnern könnte (und das würde ich, um ehrlich zu sein, lieber vermeiden).
Die erste Etappe des Trekkings ist ein sanfter Aufstieg im Visdalen-Tal. Über den Weg können wir uns nicht beklagen – ein ausgetretener, für die Stiefel recht bequemer Pfad. Wir wandern also durch eine gewaltige, eiszeitliche Rinne, auf allen Seiten umgeben von den wuchtigen Leibern der steinigen Zweitausender. Ich muss zugeben, dass das Visdalen-Tal einen umwerfenden Eindruck auf mich macht. Meiner Meinung nach ist es der charmanteste Ort von allen, die wir während unserer Norwegen-Eskapade besuchen durften. Als wäre das nicht genug, erblicken wir plötzlich etwas Überraschendes am Horizont! Vor uns ragt ein spitzer, völlig untypisch für die Umgebung wirkender Berg empor. Es ist der Kyrkja (2.032 m ü. M.), der wegen seiner pyramidenartigen Form manchmal auch als das norwegische Matterhorn bezeichnet wird.
Nach etwa vier Kilometern erreichen wir eine Weggabelung. Nach links zweigt der Weg durch das Urdadalen-Tal ab, den heute der größere Teil unserer Truppe einschlägt. Unser Vierergespann zieht dagegen geradeaus weiter, immer weiter das Visdalen-Tal hinauf. Ringsum ist es immer noch unglaublich idyllisch: ein für Jotunheimen-Verhältnisse intensives Grün, ein kristallklarer Himmel, das Rauschen des Flusses… Und dieser majestätische Kyrkja…
Mit dem allmählichen Anstieg des Geländes wird der Pfad durch das Visdalen-Tal weniger ausgetreten, dafür steiniger und feuchter. Die Steinmännchen mit dem rot aufgemalten „T“ sind hier recht dicht verteilt, sodass uns die Orientierung keine größeren Probleme bereitet. Na ja, bis auf einen wichtigen Abschnitt. Etwa vier Kilometer nach der Weggabelung stellen wir fest, dass wir kein weiteres Steinmännchen mehr im Blickfeld haben. Ein Moment der Verwirrung… und da ist es! Allerdings auf der anderen Seite des Flusses :-). Die Visa ist in diesem Abschnitt breit und ziemlich tief, weshalb wir eine Weile nach einer Stelle suchen, an der wir den Fluss trockenen Fußes überqueren können (unter „trockenen Fußes“ verstehe ich „über aus dem Fluss herausragende Steine hüpfend“).
Das Leiradalen-Tal und der magische Kyrkja
Nach der Flussüberquerung steigen wir auf eine Felsstufe hinauf, die das Visdalen-Tal vom Leiradalen-Tal (1.450 m ü. M.) trennt. Der Aufstieg ist kurz, aber recht intensiv. Die Müdigkeit wird jedoch vollkommen durch den Kyrkja kompensiert, der sich aus dieser Perspektive einfach fantastisch präsentiert. Einen zusätzlichen Reiz verleiht ihm der nahegelegene See Kyrkjetonnet, aus dem der majestätische Berg förmlich herauszuwachsen scheint. Was den Weg betrifft, so wird er in diesem Abschnitt extrem steinig und unangenehm. Nun ja, man kann eben nicht alles haben.
Wir folgen nun dem oberen Teil des Leiradalen-Tals und umrunden langsam den magischen Kyrkja. Ich gebe es offen zu – ich habe mich in diesen Berg verliebt. Obwohl mir die Beine schon ziemlich wehtun und das Trekking nicht so zügig vorangeht, wie wir gedacht hatten, nistet sich in meinem Kopf der hartnäckige Gedanke ein, noch heute auf diesem faszinierenden Gipfel zu stehen. Etwa zwei Kilometer nach dem Verlassen des Visdalen-Tals melden wir uns an den Ufern des Leirvatnet-Sees an. Die Berghütte Leirvassbu erreichen wir dagegen einige Minuten vor 16:00 Uhr. Dort machen wir eine längere Pause, füllen unseren Gummibärchen-Vorrat auf und stärken uns mit Snacks.
Entlang des Langvatnet-Sees
Einigermaßen erholt setzen wir unser heutiges Trekking fort! Wir umrunden den Leirvatnet-See und beginnen den recht steilen Aufstieg zum höchsten Punkt des heutigen Tages – dem Høgvaglen-Pass (ca. 1500 m ü. M.). Dies ist der Sattel, von dem aus der Weg auf den Berg Kyrkja abzweigt. An dieser Stelle reizt mich die Vorstellung ungemein, den schweren Rucksack stehenzulassen und trotz allem das norwegische Matterhorn zu besteigen. Die Mädels raten mir jedoch davon ab: Die Uhrzeit ist schon recht fortgeschritten, es liegen noch über ein Dutzend Kilometer vor uns, und die Müdigkeit der letzten Tage macht sich langsam bemerkbar. Ich schmolle kurz mit ihnen, gebe ihnen aber letztendlich demütig recht. Das heutige Trekking ist an sich schon sehr anspruchsvoll, geschweige denn, wenn man noch die Besteigung eines ziemlich stattlichen und steilen Berges dranhängen würde. Übrigens ist das Verzichtenkönnen eine sehr wichtige Fähigkeit. Eine Fähigkeit, die man in den Bergen einfach lernen muss.
Nach dem Abstieg vom Høgvaglen beginnen wir eine lange Etappe entlang der kristallklaren Seen: Øvre Høgvagltjønnen, Nedre Høgvagltjønnen sowie dem längsten und größten von ihnen, dem Langvatnet. Der Weg führt in diesem Abschnitt über einen deutlichen Stein- und Erdpfad. Soweit das Auge reicht, ist es wirklich wunderschön. Die Seen sind auf beiden Seiten von mächtigen Zweitausendern umgeben, die nicht selten mit ewigem Eis bedeckt sind. Einige Kilometer nach dem Høgvaglen entscheiden wir uns für eine Mittagspause. Wir machen es uns auf einem großen Stein bequem, packen die Gaskocher aus und essen wenig später warme Trekkingnahrung.
Die größte Schwierigkeit beim Trekking entlang des Langvatnet-Sees erweisen sich als… die in den See mündenden Flüsse. Alle Nase lang müssen wir einen kleineren oder größeren Wasserlauf überqueren. Auf den breitesten Fluss stoßen wir nach etwa zwei Dritteln der Seelänge. In solchen Situationen suchen wir normalerweise nach einer Stelle, an der große Steine so etwas wie ein natürliches Himmel-und-Hölle-Spiel bilden. Leider finden wir an diesem Fluss keine solche Stelle. Nach einem längeren inneren Kampf entscheide ich mich, die Schuhe auszuziehen und in das eiskalte Wasser zu steigen. Das ist zwar nicht besonders angenehm, erscheint mir aber weitaus weniger riskant, als zu versuchen, den Bach mit einem schweren Rucksack zu überspringen.
Das Storådalen-Tal
Nach der Bewältigung des Wasserhindernisses erwarten uns die letzten Kilometer des Trekkings entlang des Langvatnet-Sees. Der Weg ist so, wie wir es in Norwegen mittlerweile gewohnt sind: nass, schlammig und steinig. Danach biegen wir leicht nach links ab und betreten langsam die oberen Bereiche des Storådalen-Tals. In diesem Moment schalte ich das Funkgerät ein, das ich zuvor von Jaromir bekommen habe. Da sich unsere Routen kurz nach dem Abzweig vom Langvatnet wieder vereinigen, hoffe ich, Kontakt mit dem Rest der Gruppe aufnehmen zu können. Leider waren meine Hoffnungen vergebens – das Funkgerät brummt und zischt zwar ein wenig, gibt aber letztendlich keine menschliche Stimme von sich. Und warum müssen wir im 21. Jahrhundert überhaupt solche Geräte benutzen? Nun, weil man in den meisten der hiesigen Täler schlichtweg keinen Handyempfang hat.
Also gehen wir weiter. Das Storådalen-Tal entpuppt sich als ein weiterer wunderschöner Ort auf der heutigen Trekkingroute. Ähnlich wie im Visdalen- oder Leiradalen-Tal finden wir auch hier wahre Ruhe und Idylle. Es ist schon nach 21:00 Uhr, und das ist der perfekte Moment – die Sonne beginnt langsam zu sinken, malt den Himmel in warmen Farben und schafft eine unglaubliche Atmosphäre. Trotz der späten Stunde und der Müdigkeit wandert es sich also recht angenehm. Was dieses Tal von anderen unterscheidet, ist die Präsenz von ziemlich großen Wasserfällen. Der größte von ihnen, der Hellerfossen, stürzt von einer etwa 100 Meter hohen Felsstufe herab (ca. 1200 – 1300 m ü. M.). Der Weg führt direkt an dem herabstürzenden Wasser vorbei, sodass wir den wunderschönen Wasserfall aus nächster Nähe bewundern können.
Vom oberen Ende der Felsstufe, von der der Hellerfossen herabstürzt, bietet sich ein wunderschöner Blick auf die unteren Bereiche des grünen und feuchten Storådalen-Tals. Außerdem stelle ich genau an diesem Ort fest, dass das Funkgerät, das ich bekommen habe, tatsächlich funktioniert. Es gelingt mir, Kontakt mit dem Rest der Gruppe herzustellen, was bedeutet, dass wir uns bereits ganz nah sind. Tatsächlich gehen wir nach dem Abstieg von der Felsstufe noch etwa einen Kilometer und treffen auf unsere Leute. Die Truppe hat sich entschieden, ihr Lager an einem interessanten Ort aufzuschlagen – mitten in einem großen Moor mit nur einem trockenen Zugangsweg. Aus Sicht der Verteidigungsmöglichkeiten die beste Lage. Wenn man mal austreten muss – nun, dann ist es etwas schwieriger.
Die letzten Minuten des Tageslichts verbringen wir damit, Zelte aufzubauen, gemeinsam Snacks zu essen (glaubt ihr es, dass Arek am sechsten Tag des Trekkings immer noch Gummibärchen aus Polen hat?), Uno zu spielen und Erfahrungen auszutauschen. Es stellt sich heraus, dass die Variante durch das Urdadalen-Tal ebenfalls sehr interessant war und unseren Gefährten hervorragende Ausblicke bescherte. Auch ich empfinde tiefe Zufriedenheit. Wir haben heute verdammt viele Kilometer in einer wirklich wunderschönen Natur zurückgelegt. Große Höhenunterschiede gab es heute zwar nicht, aber ich sage euch im Vertrauen – selbst die flachen Abschnitte in Jotunheimen können einen ganz schön schlauchen. Dazu trägt auch der schwere, über zehn Kilo schwere Rucksack bei, den wir schließlich schon seit fast einer Woche auf dem Rücken tragen. Also… alles ist gut und es ist Zeit zum Schlafen! Wir müssen uns ausruhen, zumal laut Wetterbericht das Wetter morgen wieder etwas schlechter werden soll… (Spoiler: Es sollte schlechter werden und war tatsächlich schlechter, lies hier darüber!).
Datum der Tour: 25. Juli 2024
Tour-Statistik: 30 Kilometer, 630 Höhenmeter
Mehr allgemeine Informationen über das Jotunheimen-Gebirge findest du unter diesem Link. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Beitrag zu lesen! Wenn du über neue Inhalte auf dem Laufenden bleiben möchtest, folge mir gerne auf Facebook und Instagram! Ich freue mich über jedes Like, jeden Kommentar und jedes Teilen. Wenn du meine Inhalte wertvoll findest und mich unterstützen möchtest, lade ich dich herzlich ein, mir einen virtuellen Kaffee auf buycoffee.to zu spendieren.
