Am zweiten Tag unseres Trekkings im Jotunheimen-Nationalpark legten wir die Strecke vom Bessvatnet-See zur Berghütte Glitterheim zurück. Zum ersten Mal hatten wir die Gelegenheit, uns der norwegischen Kälte und den realen Bedingungen der hiesigen Pfade zu stellen, die norwegische Gastfreundschaft kennenzulernen und unsere Teamfähigkeit auf die Probe zu stellen. Schnallt euch also an, denn ich nehme euch mit auf eine Reise durch einen weiteren Teil des uralten Jotunheimen-Gebirges!
Den Bericht vom ersten Tag unserer Expedition, an dem wir unter anderem den Besseggen und Besshøe bezwungen haben, findest du unter diesem Link. Wenn du hingegen nach einem Ratgeber mit allgemeinen Informationen über das Jotunheimen-Gebirge suchst, klicke hier!
INHALTSVERZEICHNIS:
- Trekking entlang des Bessvatnet
- Der Weg zum Russvatnet
- Aufstieg zum namenlosen Pass (1.720 m ü.M.)
- Abstieg ins Veodalen-Tal
- Die Berghütte Glitterheim
- Biwak im Veodalen-Tal
Trekking entlang des Bessvatnet
Das erste Abenteuer des heutigen Tages ist bereits das Aufwachen. Es ist einfach unglaublich, aus dem Zelt zu steigen, den Morgenkaffee zu trinken und Haferbrei mit Blick auf den wunderschönen Bessvatnet-See zu essen. Momente wie diese lassen uns noch besser verstehen, dass die Natur die wahre Heimat des Menschen ist (und bleiben wird), auch wenn die Anforderungen der modernen Zivilisation uns in betonierte Kisten gedrängt haben. Mit der Morgenroutine beeilt sich heute ohnehin niemand, und so brechen wir erst gegen 11 Uhr auf. Woher das Privileg eines so späten Aufbruchs kommt? Natürlich von den späten Sonnenuntergängen.
Gestern schien die Sonne den größten Teil des Tages recht kräftig, was das Wandern im T-Shirt ermöglichte. Heute haben sich die Bedingungen geändert: Es ist deutlich kühler, was eine viel sorgfältigere Auswahl der Kleidung erfordert. Der Beginn unseres heutigen Weges führt an den Ufern des uns bereits bekannten Bessvatnet entlang. Wie andere Seen in Jotunheimen entstand auch dieser durch die erodierende Wirkung des Gletschers während der letzten Eiszeit. Einst floss hier wohl ein Fluss, der ein V-förmiges Tal bildete. Der Gletscher weitete dieses enge Tal dann zu einem gewaltigen, breiten U-Tal und dem Becken aus, in dem sich heute der Bessvatnet-See befindet. Dieses Becken ist übrigens viel tiefer, als es scheint. Der Bessvatnet ist stolze 102 Meter tief, was nur 6 Meter weniger ist als der tiefste polnische See – der Hańcza in der Region Suwałki.
Für mich begann die Tour auch mit technologischen Abenteuern. Kälte und Feuchtigkeit hinterließen ihre Spuren, und mein treues altes Xiaomi-Handy weigerte sich, den Dienst anzutreten. Die Erfahrung sagte mir (wie sich später herausstellte, zu Recht), dass es sich nach einiger Zeit von selbst wieder einschalten würde, aber ein kleiner Stressfaktor blieb. Es wäre dumm, die ganze Reise über ohne Mobiltelefon dazustehen. In geschlossener Formation wandern wir durch das breite Tal. Der Weg existiert auf diesem Abschnitt eigentlich nur auf der Karte. In der Realität laufen wir hauptsächlich über grasigen und steinigen Boden und entdecken nur selten Spuren eines ausgetretenen Pfades. An einer Stelle, etwa einen halben Kilometer vor dem geplanten Linksabzweig, führt der Weg durch ein kleines Moor. Hier verlieren wir etwas Zeit bei der Suche nach der trockensten Variante, um das Hindernis zu überwinden. In dieser Gegend stoßen wir auch auf eine der norwegischen Besonderheiten: einen speziellen Trog mit Salzlecken für Rentiere. Mir wiederum gefielen die kleinen Fischerhütten, die man ab und zu am Ufer des Bessvatnet-Sees entdecken konnte.
Der Weg zum Russvatnet
Nach etwa 4 Kilometern erreichen wir die Kreuzung mit dem Weg, der von Gjendesheim nach Glitterheim führt. In diesem Moment verlassen wir auch kurzzeitig die Grenzen des Jotunheimen-Nationalparks. Der Weg ist auf diesem Abschnitt ein recht breiter Sand- und Steinpfad. Auch die Landschaft um uns herum hat sich verändert. Das Gelände ist zwar flach, aber von allen Seiten umgibt uns nun eine endlose, gewaltige Weite. Ich muss zugeben, dass dieser riesige Raum einen enormen Eindruck auf mich macht, obwohl er auch etwas… Unbehagliches an sich hat.
Der Weg beginnt nun merklich abzufallen. Wir steigen von einer Höhe von 1.400 m ü.M. auf 1.200 m ü.M. hinab zum nächsten der hiesigen Seen – dem Russvatnet. Wir überqueren eine Brücke über den Fluss Russa und kommen an einem kleinen Strand vorbei. Gegen 13:15 Uhr, nach 8 zurückgelegten Kilometern, erreichen wir eine Gruppe von Holzhütten, die auf der Karte als Russvassbue verzeichnet sind. Wir können nur vermuten, dass diese Gebäude von Fischern genutzt werden – der Russvatnet-See gilt nämlich als sehr lachsreich. Interessanterweise befindet sich laut der norwegischen Wikipedia der gesamte See in Privatbesitz. Sich ein Grundstück am See zu kaufen – das verstehe ich ja. Aber gleich den ganzen See? Da hat wohl jemand ordentlich zugeschlagen. Bei Russvassbue machen wir eine kurze Pause.
Der weitere Teil des Trekkings führt über einen bequemen, gut sichtbaren Pfad am Nordufer des Russvatnet-Sees entlang. Da wir im Vergleich zum Beginn der Tour etwas an Höhe verloren haben, ist die Vegetation um uns herum kurzzeitig etwas üppiger geworden. Mit „etwas üppiger“ meine ich, dass Gräser und Sträucher hier bis zu einer Höhe von einigen Dutzend Zentimetern wachsen und man gelegentlich einen einzelnen Baum erblickt.
2,5 Kilometer nach Russvassbue verlässt der Weg das Seeufer und biegt deutlich nach rechts ab. Endlich beginnt der Aufstieg! Vielleicht ist das auch besser so? Die norwegische Kälte macht mir bereits ziemlich zu schaffen, and beim Aufstieg besteht immer die Chance, sich etwas aufzuwärmen. Auf einer Höhe von ca. 1.300 m ü.M. überqueren wir eine kleine, etwas wackelige Holzbrücke über den Bach Tjonnholae. Obwohl die Konstruktion etwas instabil wirkt, überquert sie letztendlich jeder von uns ohne größere Probleme.
Aufstieg zum namenlosen Pass (1.720 m ü.M.)
Der Himmel über uns lässt keinen Zweifel mehr daran, dass vom gestrigen Traumwetter nur noch schöne Erinnerungen geblieben sind. Nach einer weiteren kurzen Pause brechen wir also auf. Vor uns liegt ein Aufstieg: 400 Höhenmeter auf den nächsten 4,5 Kilometern. Klingt einfach, oder? Nun, unter den Bedingungen im Jotunheimen war es alles andere als einfach. Schlimmer noch, ich habe das Gefühl, dass dieser Abschnitt das schwierigste Stück unserer gesamten Expedition war (abgesehen vom Regenschauer am letzten Tag, aber greifen wir nicht vor…).
Nach dem Überqueren der Brücke gehen wir noch eine Weile durch grasbewachsenes Gelände. Ab einer Höhe von etwa 1.450 m ü.M. gewinnt der felsige Untergrund zunehmend die Oberhand über die Vegetation. Auf 1.600 m ü.M. ist der Weg schließlich nur noch mit Steinen übersät. Das Gelände erfordert ständige Konzentration bei jedem Schritt; kein Wunder also, dass wir nur sehr langsam vorankommen. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass mich die Steine von wirklich allen Seiten umgeben und das Ende des Aufstiegs einfach nicht näher rücken will. Nimmt man dazu noch die Müdigkeit, den bewölkten Himmel, die niedrige Temperatur und den schweren Rucksack, erhält man – voilà! – eine außergewöhnlich niedrige Moral. Jammer ich zu viel? Vielleicht. Gleichzeitig ist mir aber bewusst, dass ein paar Kilometer auf einem solchen Weg den Charakter viel mehr stählen als Hunderte von Kilometern auf bequemen Wegen in unserer Komfortzone.
Gegen 17:00 Uhr erreichen wir den See Tjønnholtjønne. Wir halten nicht an, es hat keinen Sinn, wir drücken weiter aufs Tempo. Dafür fangen wir an, das „3P-Spiel“ zu spielen. Das Spiel funktioniert so, dass eine Person der anderen ein Wort vorgibt. Diese Person muss dann das Wort beschreiben, indem sie nur drei Wörter verwendet, die alle mit dem Buchstaben P beginnen. So skeptisch ich anfangs auch war, das Spiel erwies sich als ziemlich fesselnd. Während wir mehr oder weniger irrationale Begriffe erraten, schleppen wir uns schließlich auf den höchsten Punkt des heutigen Tages – einen namenlosen Pass auf rund 1.720 m ü.M.
Als wir den Pass erreichen, geht es schon langsam auf 18 Uhr zu. Wie anstrengend diese Plackerei war, belegt eine kleine Statistik von Strava. Es stellt sich heraus, dass wir für den letzten Kilometer des Aufstiegs zum Pass ganze 31 Minuten benötigt haben, obwohl wir nur mickrige 120 Höhenmeter überwunden haben.
Abstieg ins Veodalen-Tal
Auf der anderen Seite des Passes ist der Boden ebenfalls steinig und unangenehm, aber jetzt geht es wenigstens bergab. Auch die Aussicht verbessert sich: Im Blickfeld haben wir nun Dutzende von vergletscherten Zweitausendern. Vor allem aber können wir in seiner ganzen Pracht den nahegelegenen Gipfel des Glittertind (2.452 m ü.M.) bewundern, den zweithöchsten Berg von Jotunheimen. Langsam steigen wir in das breite Tal Veodalen hinab, in dem sich die Berghütte Glitterheim befindet und in dem wir die heutige Nacht verbringen wollen.
Übrigens hatten wir ursprünglich geplant, die Strecke viel schneller zurückzulegen, sodass unsere Gruppe noch am selben Tag den Gipfel des Glittertind besteigen könnte. Und tatsächlich, wenn man bedenkt, dass die Sonne im Juli in Jotunheimen erst um 23 Uhr untergeht, hätten wir das mit leichtem Gepäck vielleicht sogar geschafft. Der zunehmend bewölkte Himmel, die Vorhersage starker Regenfälle für die Nacht und schlichtweg die Müdigkeit führten jedoch dazu, dass wir diesen Plan einstimmig aufgaben. Und das war auch gut so! Wie sich herausstellte, hatten wir die Gelegenheit, den Glittertind zwar zwei Tage später zu besteigen, dafür aber unter traumhaften Bedingungen.
Vom Pass bis zur Hütte Glitterheim haben wir noch 5 Kilometer Fußweg vor uns. Der Abstieg ist sehr gemächlich – auf diesem Abschnitt verlieren wir gerade einmal 350 Höhenmeter. Etwa vier Kilometer nach dem Pass überqueren wir eine wackelige Brücke über den Fluss Veo. Danach müssen wir uns nur noch durch den letzten, extrem schlammigen und sumpfigen Kilometer kämpfen, und schon sind wir in Glitterheim! Die Uhr zeigt 19:40 Uhr.
Die Berghütte Glitterheim
Glitterheim ist eine Berghütte, die vom Norwegischen Wanderverein (DNT) betrieben wird. Zum Gebäude führt eine Schotterstraße. Eine beträchtliche Anzahl von Fahrradständern vor dem Haus lässt darauf schließen, dass dieser Ort an schönen Tagen besonders bei Radfahrern beliebt ist. Im Inneren befinden sich ein kleiner Laden (oder eher eine Rezeption), ein Aufenthaltsraum, ein Speisesaal und ein Badezimmer. Wie in anderen norwegischen Hütten gilt auch hier der Brauch, die Schuhe auszuziehen und im Vorraum stehenzulassen.
Auf den ersten Blick wirkt der Ort sehr gemütlich, weshalb wir uns alle freuen, uns nach einem ganzen Tag in der Kälte hier auszuruhen, ausgiebig zu essen und in Ruhe über die Übernachtung nachzudenken. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass das norwegische Verständnis einer Berghütte völlig von dem eines polnischen oder mitteleuropäischen Pendants abweicht. Die Hüttenmitarbeiter verbieten uns nämlich, unser eigenes Essen im Inneren des Gebäudes zu verzehren (und das, obwohl wir den Laden genutzt und die meisten von uns mindestens eine der lokalen Süßigkeiten gekauft haben). Eine ordentliche Mahlzeit durften wir uns nur im kalten Vorraum zubereiten und das (um Himmels willen!) ohne Gaskocher. Die nächste halbe Stunde sitzen wir also auf dem Steinboden im Schuhvorraum und löffeln unsere Trekkingnahrung, die wir mit heißem Wasser aus dem Badezimmer aufgegossen haben. Genau so ein All-Inclusive lieben wir. Das Positive: In Glitterheim erwachte mein Handy wie durch ein Wunder wieder zum Leben. Bravo, mein altgedientes Xiaomi, ich wusste, dass deine Zeit noch nicht gekommen ist.
Ein weiteres Problem ist die Übernachtung. Die Vorhersagen für die heutige Nacht und den morgigen Tag sind eindeutig: Es soll regnen, und zwar richtig heftig (40 mm Niederschlag sind angekündigt). Unsere Informationen werden durch den Wetterbericht von yr.no für Glitterheim bestätigt, der an einer der Wände der Hütte aushängt. Wir überlegen, ob es unter diesen Bedingungen nicht vernünftiger wäre, unter einem festen Dach statt im Zelt zu schlafen. Unsere Aufmerksamkeit fällt auf einen Geräteschuppen, der von außen an die Hütte grenzt. Auch wenn es jetzt etwas peinlich ist, das zuzugeben: Unser vorläufiger Plan war es, genau dort zu schlafen.
Biwak im Veodalen-Tal
Aber an Schlafen war noch gar nicht zu denken! Wir verbrachten bereits eine halbe Ewigkeit in der Hütte, und von den anderen drei Teilnehmern unserer Expedition fehlte immer noch jede Spur. Zur Erklärung: Unsere Tour war so aufgebaut, dass diejenigen, die sich fit genug fühlten, die „anspruchsvollere“ Route nahmen, während die anderen die leichtere Strecke in ihrem eigenen Tempo gingen. Da wir sechs ursprünglich vorhatten, den Glittertind zu besteigen, liefen wir voraus. Die anderen drei sollten uns später in Glitterheim treffen. Als es jedoch 21 Uhr durch war und unsere Freunde immer noch nicht aufgetaucht waren, wurden wir langsam nervös.
Wir konnten sie nicht kontaktieren, da man im Veodalen-Tal vergeblich nach Handyempfang sucht. Jaromir schaltete also das eigens für diesen Zweck mitgebrachte Funkgerät ein, aber auch das brachte keine Gewissheit darüber, wo sich unsere drei Gefährten befanden. Die Entscheidung fiel also schnell: Jaromir, Izka und ich ließen unsere Rucksäcke in Glitterheim und machten uns ohne schweres Gepäck wieder auf den Weg hinauf zum Pass, um nach dem Rest des Teams zu suchen. Wir waren ausgeruht und kamen ohne Rucksäcke sehr zügig voran. Auf einer Höhe von etwa 1.600 m ü.M. trafen wir schließlich ein paar Minuten vor 22 Uhr auf unsere Freunde. Wir nahmen den erschöpften Kameraden die Rucksäcke ab und machten uns gemeinsam auf den Rückweg zur Hütte.
Etwa einen kilometer vor Glitterheim hörten wir einen Pfiff. Es war Natalia! Es stellte sich heraus, dass Martyna, Natalia und Marta, die in der Hütte mit unseren Rucksäcken gewartet hatten, vor die Tür gesetzt worden waren. Laut dem Personal saßen sie bereits zu lange dort herum und hätten schon längst eine Übernachtung buchen müssen. Na gut, ich verstehe, dass norwegische Tourismusstandards anders sind, aber könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass euch jemand in einer Hütte in den Alpen oder der Hohen Tatra vor die Tür setzt, während ihr auf eure restlichen Wanderkameraden wartet? Ich dachte immer, dass solche Einrichtungen nicht nur dem Geldverdienen dienen, sondern auch eine gewisse soziale Funktion erfüllen. In dieser Situation war klar, dass der Plan, im Geräteschuppen zu schlafen, viel zu riskant war, da das Personal preisbewussten Touristen gegenüber definitiv feindselig gesinnt war.
Nichtsdestotrotz haben die Mädels, die aus der Hütte geworfen wurden, fantastische Arbeit geleistet! Jede von ihnen transportierte zwei schwere Rucksäcke über eine Distanz von einem Kilometer von der Hütte weg. Warum genau einen Kilometer? Weil Glitterheim das Exklusivrecht besitzt, Übernachtungen im Umkreis von einem Kilometer um das Gebäude herum zu verbieten bzw. zu organisieren. Wenn wir also direkt neben der Hütte gecampt hätten, wäre uns eine saftige Rechnung nach deren Preisliste ausgestellt worden. Die Mädels haben nicht nur die schwere Last geschleppt, sondern auch bereits die Zelte aufgebaut. So trafen wir uns alle kurz vor 23 Uhr bei immer noch hellem Tageslicht im fertigen Lager. Es war kein einfacher Tag, aber in diesem Moment spürte ich einfach: Wir sind ein echtes Team.
Datum der Wanderung: 21. Juli 2024
Wanderstatistik: 22 km, 675 Höhenmeter
Und wie war das nun mit dem Glittertind? Das erfährst du im nächsten Beitrag! Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Beitrag zu lesen! Wenn du über neue Inhalte auf dem Laufenden bleiben möchtest, folge mir gerne auf Facebook und Instagram! Ich freue mich über jedes Like, jeden Kommentar und jedes Teilen. Wenn du meine Inhalte wertvoll findest und mich unterstützen möchtest, lade mich gerne auf einen virtuellen Kaffee auf buycoffee.to ein.
Ein Gedanke zu „Trekking nach Glitterheim: Das wahre Gesicht von Jotunheimen“