Die Dolomiten sind eine der beliebtesten Alpenregionen, bekannt vor allem für ihre fantastischen Felsformationen, intensiv grünen Landschaften und eine riesige Auswahl an Klettersteigen aller Art. Der höchste Teil dieser Berge ist das Marmolada-Massiv, dessen höchster Gipfel – die Punta Penia – eine Höhe von 3.343 m ü. d. M. erreicht. Es ist kein Wunder, dass die Besteigung dieses majestätischen Gipfels als Pflichtpunkt jeder Reise in die Dolomiten gilt. In diesem Beitrag beschreibe ich den beliebtesten Weg zur Punta Penia, nämlich den Aufstieg von Norden, ausgehend vom Parkplatz am Lago di Fedaia. Willkommen zum Tourenbericht!

Inhaltsverzeichnis:

1. Punta Penia, Marmolada – Basisinformationen
2. Lago di Fedaia – Forcella Col de Bous
3. Rifugio Capanna al Ghiacciaio – die Geisterhütte
4. Von der Forcella Col de Bous zum Einstieg des Klettersteigs
5. Via Ferrata della Marmolada [B]
6. Gipfel der Punta Penia (3.343 m ü. d. M.) und die Hütte im Himmel
7. Abstieg von der Punta Penia
8. Tourenkarte

Punta Penia, Marmolada – Basisinformationen

• Die Punta Penia (3.343 m ü. d. M.) ist der höchste Gipfel der Dolomiten.
• Der wichtigste Ausgangspunkt für Touren zur Punta Penia ist die Berghütte Rifugio Cima Undici am Lago di Fedaia (ca. 2.100 m ü. d. M.), wo sich ein großer Parkplatz befindet. Die Hütte liegt etwa 12 km vom bekannten Ganzjahresort Canazei und etwa 50 km von Cortina d’Ampezzo entfernt.
• Die klassische Route führt von Norden über den Pass Forcella Marmolada (2.885 m ü. d. M.) zum Gipfel. Diese Variante erfordert die Überquerung eines kleinen Eisfeldes. Während meiner Tour [Mitte August] war der Schnee bereits weg, aber das Gelände blieb sehr rutschig und stark vereist. Ab einer Höhe von ca. 2.850 m ü. d. M. ist die Route durch einen einfachen Grat-Klettersteig gesichert, wobei die Schwierigkeiten die Stufe B (auf einer Skala von A bis F) erreichen.
• Bis vor kurzem war ein üblicher Weg zum Gipfel die Route über den einzigen Gletscher der Dolomiten – den Marmolada-Gletscher, der sich über die Nordhänge der Punta Penia erstreckt. Ausgangspunkt für solche Touren war das Rifugio Capanna al Ghiacciaio auf 2.626 m ü. d. M. Alles änderte sich am 3. Juli 2022, als aufgrund außergewöhnlich hoher Temperaturen ein massiver Gletscherabbruch (Serac-Einsturz) auftrat. Elf Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben, und Eismassen zerstörten den unterhalb des Gletschers gelegenen Skilift. Die Hütte überlebte, steht aber heute verlassen und verfällt.
• Übrigens schrumpft der Marmolada-Gletscher schon seit langem und wird voraussichtlich bis 2050 vollständig verschwinden. Dies ist die Folge des raschen Klimawandels, der gegenüber „ewigem“ Eis in relativ geringen Höhen unerbittlich ist. Innerhalb unserer Lebenszeit wird nicht nur die Marmolada verschwinden, sondern auch der Aneto in den Pyrenäen oder der österreichische Dachstein.
• Es führt auch ein Weg von Süden zur Forcella Marmolada, Teil des Fernwanderwegs Alta Via 2, ebenfalls durch einen Klettersteig gesichert. Ansonsten erfordern alle anderen Varianten von dieser Seite Mehrseillängen-Klettern in der massiven 800-Meter-Wand.
• Auf dem Gipfel der Punta Penia befindet sich eine kleine Schutzhütte – Capanna Punta Penia – die Mahlzeiten, Getränke und Übernachtungsmöglichkeiten bietet.
• Die Punta Penia gilt als sehr beliebter Gipfel, aber während unseres Besuchs im August war es sowohl auf dem Parkplatz als auch auf dem Weg sehr ruhig.
• Seit 2009 stehen die Dolomiten auf der Liste des UNESCO-Welterbes.
• Die erste dokumentierte Besteigung der Punta Penia erfolgte am 28. September 1864 durch den Wiener Paul Grohmann zusammen mit italienischen Bergführern. Die Bergsteiger erreichten den Gipfel von Norden. Die wegweisende Eroberung der extrem schwierigen Südwand ließ jedoch bis 1901 auf sich warten, als ein Team unter der Leitung von Michele Bettega und Bortolo Zagonel mit der englischen Kundin Beatrice Tomasson die Tat vollbrachte.
• Während des Ersten Weltkriegs war die Marmolada Schauplatz von Kämpfen im Rahmen der sogenannten Gebirgsfront. Die militärischen Operationen in diesem Gebiet begannen 1916, als die Österreicher Verteidigungspositionen an den Nordhängen des Massivs bezogen. Die kaiserlichen Truppen gruben sogar ein regelrechtes Labyrinth von Tunneln in den Gletscher (die „Eisstadt“), die sie als Kommunikationswege, Unterkünfte und Lager nutzten. Die Italiener hatten in diesem Sektor einen erheblichen Vorteil, daher konzentrierten sich die Österreicher primär auf Verteidigungsmaßnahmen. Sie mussten sich nicht nur gegen feindliche Artillerie verteidigen, sondern auch gegen die zerstörerischen Kräfte der Natur. Der 13. Dezember 1916 ging in die Geschichte ein, als bis zu 300 österreichisch-ungarische Soldaten bei einem massiven Lawinenabgang starben. Das sinnlose Artilleriefeuer im Marmolada-Massiv hielt bis Oktober 1917 an, als die Italiener nach dem Durchbruch der Österreicher in der Schlacht von Karfreit (Caporetto) gezwungen waren, ihre Stellungen zu verlassen. Da der Gesamtausgang des Krieges jedoch für die Mittelmächte ungünstig war, fielen die Dolomiten an Italien.

Lago di Fedaia – Forcella Col de Bous

Es ist Viertel vor 8 Uhr morgens, als wir am großen Parkplatz bei der Berghütte Rifugio Cima Undici (ca. 2.100 m ü. d. M.) ankommen. Von hier aus eröffnet sich ein herrlicher Blick über den Stausee Lago di Fedaia, der von einem Damm zurückgehalten wird, über den wir erst vor wenigen Minuten gefahren sind. Vom Parkplatz aus nehmen wir den Wanderweg Nr. 606, der Teil des Fernwanderwegs Alta Via 2 ist. Gleich zu Beginn macht uns der Aufstieg zu schaffen – der Pfad ist sehr steil und mühsam. Wir starten recht langsam und zwingen unsere noch nicht aufgewärmten Glieder nur schleppend zu dieser Anstrengung. Zum Trost öffnet sich hinter uns mit jedem Höhenmeter ein immer prachtvolleres Panorama auf den Lago di Fedaia und den nahegelegenen Gipfel der Mesola (2.727 m ü. d. M.).

Auf diese Weise bewältigen wir auf einer Strecke von weniger als 1,5 Kilometern 340 Höhenmeter und erreichen den Pass Forcella Col de Bous (2.438 m ü. d. M.), der landschaftlich sehr reizvoll ist. Nach Süden blickend kann man den felsigen Gipfel des Col De Bousc (2.491 m ü. d. M.) in seiner vollen Pracht beobachten, an dessen Fuß sich sogar ein kleiner Unterstand und eine verlassene Galerie befinden. Im Hintergrund liegen der Lago di Fedaia und das erwähnte Mesola-Massiv. Vor allem aber ist die Forcella Col de Bous ein exzellenter Aussichtspunkt auf die Nordhänge der Punta Penia und den schroffen Körper des Marmolada-Gletschers. Es lässt sich nicht leugnen, dass das „ewige“ Eis nicht besonders beeindruckend aussieht. Es ist mit bloßem Auge erkennbar, dass der Gletscher hier bereits in der Endphase seiner Existenz ist und wahrscheinlich noch zu unseren Lebzeiten ganz verschwinden wird.

Rifugio Capanna al Ghiacciaio – die Geisterhütte

An der Forcella Col de Bous verabschieden wir uns von Ada, die nicht das Gefühl hat, dass ihre heutige Form die Entscheidung rechtfertigt, den höchsten Gipfel der Dolomiten zu besteigen. Es geht nicht einmal um die Schwierigkeit selbst, sondern um die Notwendigkeit, ein überdurchschnittliches Tempo beizubehalten. Alle Vorhersagen sagen für den Nachmittag Regen und Gewitter voraus, und solche Abenteuer wollen wir um jeden Preis vermeiden. Dennoch bleibt Ada aktiv und wandert zum nahegelegenen Rifugio Capanna al Ghiacciaio (2.700 m ü. d. M.) hinauf. Ich gebe demütig zu, dass wir die Situation nicht gründlich geprüft haben und fälschlicherweise davon ausgingen, dass die Hütte geöffnet sein muss, da sie auf der Karte verzeichnet ist. Was für eine Überraschung war es für Ada, als sie statt des fröhlichen Treibens einer Berghütte auf ein verlassenes, verfallendes Gebäude mit zerstörten Toiletten und Wirtschaftsräumen stieß. Die düstere Atmosphäre wurde durch Reste des alten Skilifts, die in der Gegend verstreut waren, und die schroffe, felsige Umgebung noch verstärkt. Eine Aura der Beklemmung und eine greifbare, stechende Stille hingen in der Luft. Es ist einer jener Momente, in denen einem klar wird, dass man niemals gegen die Elemente gewinnen wird.

Von der Forcella Col de Bous zum Einstieg des Klettersteigs

Der Wanderweg Nr. 606 führt von der Forcella Col de Bous zur erwähnten verfallenen Sessellift-Bergstation. Anschließend biegt die Route nach rechts ab und führt über den steilen Hang wieder hinunter… auf eine Höhe von 2.500 m ü. d. M. Der Weg ist so angelegt, dass der Wanderer eine Art Dreieck macht, was auf etwas sinnlose Weise Kilometer und Höhenmeter hinzufügt. Glücklicherweise zweigt von der Forcella Col de Bous eine markierte Alternative ab, die als Verbindung zwischen dem Pass und dem Weg Nr. 606 dient und die geschlossene Hütte umgeht. Diese Variante ist 600 Meter lang und beinhaltet eine einfache Querung eines Teils des Nordhangs.

So sind wir ein Dutzend Minuten nach dem Verlassen der Forcella Col de Bous wieder auf dem Wanderweg Nr. 606. Nach einer weiteren 500-Meter-Querung beginnen wir einen anspruchsvolleren Aufstieg. Ein Abschnitt mühsamen Aufstiegs auf losem Geröll erwartet uns. Die Umgebung wird extrem schroff und monoton: Wir sind auf allen Seiten von einer riesigen Steinwüste umgeben. Zudem ist unser Pfad sehr schlecht sichtbar, was dazu führt, dass wir nicht immer die optimalsten Varianten wählen.

Der schwierigste Teil der heutigen Tour beginnt auf einer Höhe von ca. 2.700 m ü. d. M. Konkret geht es um die Überquerung eines schattigen Bereichs, der auf den meisten Karten weiß markiert ist. Da wir vor der Tour nicht feststellen konnten, ob hier noch Altschnee liegt, packte jeder von uns für alle Fälle Steigeisen in den Rucksack. Vor Ort stellt sich heraus, dass das Gelände zwar nicht schneebedeckt, aber der Boden dennoch sehr fest gefroren ist. Wir gehen nun über die Reste eines kleinen Gletschers, der hier einst existierte – quasi auf seinen „Fundamenten“. In jedem Fall ist das Gelände sehr rutschig und die Neigung beträchtlich, sodass jeder Schritt extrem vorsichtig und gut überlegt sein muss. Zudem ist der kleine Gletscher noch nicht vollständig abgeschmolzen, was in einigen Abschnitten durch sichtbare, große Spalten belegt wird.

Auf dem rutschigen Abschnitt bemerken wir verrostete Blechdosen und die Überreste einer Holzkonstruktion. Da meine Gedanken darauf konzentriert sind, zu überleben und nicht abzurutschen, halte ich diese Gegenstände für bloßen Müll und schenke ihnen nicht viel Beachtung. Jaromir bemerkt jedoch, dass dies höchstwahrscheinlich kein gewöhnlicher Abfall ist, sondern… Überreste der Front, die hier verlief. Auf den ersten Blick unglaublich, aber gerade Objekte, die aus dem schmelzenden Gletscher freigegeben werden, bilden den Großteil der Exponate im örtlichen Museum zum Ersten Weltkrieg. Und da hier bis vor kurzem noch ein kleiner Gletscher war, ist es gut möglich, dass das Tauwetter ein Stück Geschichte preisgegeben hat.

Leider macht das Überqueren des lang ersehnten rutschigen Abschnitts die Tour nicht zu einem angenehmen, sanften Spaziergang. Als Nächstes folgt ein Abschnitt mit extrem losem, unangenehmem Geröll. Aus diesem Grund ist das Erreichen des Einstiegspunkts der Via Ferrata della Marmolada (2.840 m ü. d. M.) von einem unverkennbaren Gefühl der Erleichterung begleitet. Wir alle finden, dass das Klettern auf stabilem, hartem Fels viel besser ist als die Plackerei zwischen Eis und fliegenden Kieselsteinen. Bevor wir unsere Klettergurte anlegen, machen wir eine kurze Pause, um neue Energie zu tanken. Gutes Essen macht, wie üblich, Mut und erlaubt es uns, Kräfte für die nächste Etappe der heutigen Expedition zu sammeln.

Via Ferrata della Marmolada [B]

Die erste Version der Via Ferrata della Marmolada wurde bereits 1903 angelegt und ist damit einer der ältesten Eisenwege in Italien und der Welt. Damals hieß er Hans-Seyffert-Weg, und seine ursprünglichen Erbauer waren noch die Österreicher. Der Klettersteig zur Marmolada ist recht einfach – die überwiegende Mehrheit der Abschnitte ist mit A oder A/B (auf einer Skala von A bis F) bewertet. Nur zwei Etappen wurden als „B“ eingestuft. Die erste umfasst ein paar Züge ganz am Anfang der Route, die in der Tat etwas mehr Kraft erfordern. Die zweite ist eine der längeren und exponierteren Leitern im Mittelteil des Klettersteigs. Ein detailliertes Topo von bergsteigen.com findest du hier.

Der Klettersteig beginnt auf einer Höhe von ca. 2.840 m ü. d. M., führt schnell zum Pass Forcella Marmolada (2.885 m ü. d. M.) und verläuft dann ausschließlich entlang des Grates. Wie erwähnt, erfordert der allererste Anfang etwas mehr Kraft, aber von dort aus ist er wirklich zugänglich. Wir verbringen die meiste Zeit damit, über einen anspruchslosen Grat und durch sehr lange Folgen von Leitern und Klammern zu gehen. Ehrlich gesagt würde ich den Klettersteig aufgrund des stetigen Aufstiegs, der kargen Umgebung und des Mangels an größeren Schwierigkeiten sogar als etwas monoton bezeichnen. Der Eisenweg führt uns bis auf eine Höhe von ca. 3.150 m ü. d. M., und die Durchquerung dauert etwas mehr als eine Stunde. Wir befinden uns nun am Rande des Marmolada-Gletschers, der aus dieser Perspektive recht unscheinbar aussieht – wie ein schüchterner Frühlingsrest winterlicher Stürme. Wir sind uns jedoch bewusst, dass der Schein trügt und ewiges Eis immer extrem gefährliches Gelände ist. Vielleicht macht dieser bereits schmelzende Gletscher keinen so großen Eindruck wie seine norwegischen Gegenstücke, aber in seinen Tiefen können immer noch tödliche Spaltenfallen lauern.

Gipfel der Punta Penia (3.343 m ü. d. M.) und die Hütte im Himmel

Die letzten 200 Höhenmeter werden rein im Trekking-Stil bewältigt, wobei man sich beharrlich durch die Steinwüste bewegt. Wir erreichen den Gipfel der Punta Penia (3.343 m ü. d. M.) wenige Minuten vor 12 Uhr mittags, was bedeutet, dass der gesamte Aufstieg etwa 4 Stunden dauert. Auf dem Gipfel befinden sich ein riesiges Kreuz und eine Gedenktafel für den Erstbesteiger Paul Grohmann (1864). Nach Martynas witziger Idee posieren wir für Erinnerungsfotos mit einem Glas Marmelade (Marmolada). Außerdem nutzen wir diesen Aufstrich, um eine nahrhafte Mahlzeit in luftiger Höhe zusammenzustellen :D.

Das Wetter bleibt gut, wodurch wir vom Gipfel aus ein weites Panorama in alle Richtungen bewundern können. Wohin man auch schaut, sieht man massive Kalksteinmassive, gekrönt von einer Vielzahl verschiedenster, fantastischer Gipfel. Die Bergketten sind durch tiefe, grüne Täler getrennt, in denen die Umrisse einzelner Dörfer erkennbar sind. Nach Osten blickend ziehen die Punta Rocca (3.309 m ü. d. M.) und das Metallgebäude der Bergstation der Seilbahn die Aufmerksamkeit auf sich, die Touristen bis auf eine Höhe von 3.265 m ü. d. M. bringt. Im Süden glänzt der bekannte Lago di Fedaia, ebenso wie die monumentale Wand des Piz Boè (3.152 m ü. d. M.) und die steile Silhouette des Langkofels (3.181 m ü. d. M.). Im Westen schließlich erkennt man Fragmente der gewaltigen Südwand der Marmolada, der Wiege des italienischen Alpinismus. Die Aussichten sind interessant, monumental, aber… unglaublich schroff. Während die tiefer gelegenen Teile der Dolomiten einen bukolischen und charmanten Charakter haben, scheinen die höheren Teile nur eine endlose Steinwüste zu sein.

Westlich des Gipfels befindet sich auch eine kleine Schutzhütte – Capanna Punta Penia. Natürlich ist es die höchstgelegene Einrichtung dieser Art in den Dolomiten. Obwohl nicht beheizt, verfügt die Hütte über eine kleine Küche, einen Speiseraum und bietet 10 Betten an. Sie wurde Ende der 1940er Jahre von einem italienischen Bergführer erbaut. Der Erbauer verwendete Holz und Aluminium, die von einem alten österreichischen Posten aus dem Ersten Weltkrieg übrig geblieben waren. In späteren Jahren wurde die Hütte mehrmals erweitert und bietet seit den 1980er Jahren Übernachtungsmöglichkeiten an.

Die Hütte erscheint mir unglaublich atmosphärisch. Ohne Zögern bestellen wir einen belebenden Espresso und genießen ihn genüsslich auf der Aussichtsterrasse. Jaromir vertieft sich in ein freundliches Gespräch mit dem Wirt über die Front, die einst hier verlief. Übrigens stellen Polen nach Aussage des Personals neben Italienern die größte nationale Gruppe auf der Punta Penia dar. Sehr schön!

Abstieg von der Punta Penia

Aus Angst vor nachmittäglichen Gewittern beginnen wir den Abstieg von der Punta Penia um Viertel vor 1 Uhr. Wir steigen auf dem gleichen Weg ab – erst über den Klettersteig, dann über die eisigen Überreste des kleinen Gletschers. Glücklicherweise erwies sich der Abstieg auf dem rutschigen Gelände als etwas weniger traumatisch als der Aufstieg. Ich bin froh, weil ich mir wegen dieses Abschnitts ein wenig Sorgen gemacht hatte. Auf dem Rückweg dränge ich ein wenig vorwärts, eingedenk der auf uns wartenden Ada.

Das Durchqueren der trügerischen Steinwüste erscheint auch viel einfacher als in der ersten Richtung. Ich bemerke jeden Steinmännchen sofort, ohne einmal vom richtigen Pfad abzuweichen. Schnell kehre ich zum Pass Forcella Col de Bous zurück und steige zur Hütte Rifugio Cima Undici ab. Ada wartet bereits auf der Wiese vor dem Restaurant auf mich. So ruhen wir uns gemeinsam aus und tauschen Erfahrungen aus. Trotz unterschiedlicher Ziele sind die Schlussfolgerungen einheitlich. Das Marmolada-Massiv erscheint uns interessant und sehenswert, aber gleichzeitig definitiv zu schroff, um es als „schön“ zu bezeichnen. Bezüglich der Zeit – die gesamte Tour dauerte etwa 8 Stunden.

Nach ein paar Dutzend Minuten bestätigen sich die Vorhersagen und heftiger Regen beginnt vom Himmel zu fallen. Die anderen Teilnehmer der Tour – Jaromir, Martyna und Dominik – kommen etwas durchnässt an. Ada und ich lachen und denken, dass wir heute unglaubliches Glück hatten. Das Karma kehrte zwei Tage später zurück und tränkte uns mit heftigem Regen während des Abstiegs vom Piz Boè. Aber darüber… darüber ein anderes Mal!

Datum der Tour: 14. August 2025

Tourenstatistik: 13 km; 1.450 Höhenmeter

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Tourenkarte