Ich begann, über den Pico de Aneto nachzudenken, kurz nachdem meine Schwester Martyna – zugleich meine Bergkameradin – für ein Jahr mit Erasmus nach Lleida in Katalonien gezogen war, einer Stadt, die praktisch am Fuße der Pyrenäen liegt. Von Anfang an war klar, dass ich sie eines Tages besuchen und wir gemeinsam eine Wanderung unternehmen würden. Und wenn ich schon das Glück habe, die wilden, fast mythischen Pyrenäen zu sehen – warum nicht gleich versuchen, ihren höchsten Gipfel zu besteigen? Leicht gesagt, schwer getan. Über viele Monate lasen wir über den Aneto, prüften vorsichtig, ob der Gipfel in Reichweite unserer Fähigkeiten liegt, und planten die Logistik. Schließlich gelang alles, und am 23. Juni 2023 standen wir – müde, aber überglücklich – auf dem Dach der Pyrenäen! Hier ist mein Bericht über die Besteigung dieses großartigen Berges!
INHALTSVERZEICHNIS
- Pico de Aneto – Grundlegende Informationen
- Wie wird das mit dem Pico de Aneto?
- Von La Besurta bis zum Portillon Superior
- Vom Pass direkt auf den Gipfel!
- Abstieg vom Pico de Aneto über die Route durch den Ibón de Salterillo
- Tourkarte
Pico de Aneto – Grundlegende Informationen
- Der Pico de Aneto (3.404 m ü. M.) liegt im Maladeta-Massiv in den Zentralpyrenäen. Er ist nicht nur der höchste Gipfel der Pyrenäen, sondern auch der zweithöchste Berg des spanischen Festlands (nach dem Mulhacén in den Betischen Kordilleren).
- Der Ausgangspunkt für die Besteigung des Pico de Aneto ist das malerische Städtchen Benasque in der Provinz Huesca in Aragón. Dorthin fahren Busse des privaten Unternehmens Avanza Bus – von Barcelona (mit Umstieg in Barbastro, ca. 5–6 Stunden) oder von Saragossa (mit Umstieg in Huesca, ca. 4–5 Stunden). Aufgrund der begrenzten Verbindungen und der hohen Preise für öffentliche Verkehrsmittel in Spanien lohnt sich die Anmietung eines Autos – insbesondere, wenn man in einer Gruppe reist. Der nächstgelegene Flughafen ist Barcelona-Girona, der von mehreren polnischen Städten aus angeflogen wird.
- An den Nordhängen des Pico de Aneto liegt der größte Gletscher der Pyrenäen mit einer Fläche von rund 60 Hektar. Leider schrumpft er infolge des Klimawandels jedes Jahr weiter. Es wird geschätzt, dass er in den nächsten 30 Jahren vollständig verschwinden wird. Dennoch existiert er derzeit noch – daher sollte man für die Besteigung Steigeisen und Eispickel mitnehmen. Diese können in Benasque für einige Euro pro Tag ausgeliehen werden.
- Auf den Pico de Aneto führen drei Hauptwege – zwei von Norden und einer von Süden (über die sogenannte Coronas-Route). Dieser Bericht beschreibt die Besteigung von der Nordseite: Aufstieg von La Besurta über die Hütte Renclusa und Abstieg über den Ibon de Salterillo.
- Die Pyrenäen besitzen ihr eigenes, launisches Mikroklima mit häufigen Gewittern und intensiven Regenfällen.
Wie wird das mit dem Pico de Aneto?
Ob wir den Pico de Aneto tatsächlich besteigen würden, war für mich selbst beim Einsteigen ins Flugzeug nach Barcelona-Girona noch unklar. Die Wettervorhersagen waren katastrophal – für fast meinen gesamten 11-tägigen Aufenthalt in Spanien waren Gewitter und Regen in den höheren Lagen der Pyrenäen angesagt. Als yr.no schließlich ein kleines Drei-Tage-Wetterfenster zeigte, konnten wir diese Gelegenheit nicht verpassen.
Das erste Problem war die Anreise von unserer Basis in Lleida nach Benasque. Ursprünglich wollten wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber trotz intensiver Recherche fanden wir keine Verbindung, die es uns erlaubt hätte, rechtzeitig anzukommen und noch am selben Tag Steigeisen und Eispickel zu mieten. Schließlich entschieden wir uns für ein Mietauto – über Enterprise, das eine Online-Reservierung und Abholung direkt am Bahnhof in Lleida anbot. Die Miete für das günstigste Auto betrug 166 Euro für 3 Tage (damals etwa 765 PLN) plus 200 Euro Kaution, die schnell nach der Rückgabe zurückerstattet wurde.
Am Tag vor der geplanten Besteigung standen wir also pünktlich um 8:00 Uhr – zur Öffnung der Autovermietung – bereit. Fun Fact: Erst nach etwa 100 Kilometern bemerkte ich, dass wir online einen Toyota Yaris gebucht hatten, aber einen Volkswagen Polo bekommen hatten. Doch in Spanien nimmt man solche Dinge mit Gelassenheit. Die Strecke von Lleida nach Benasque ist etwa 140 Kilometer lang und führt durch charmante katalanische Dörfer und über aussichtsreiche Bergpässe. Was fällt am meisten auf? Je weiter man nach Norden kommt, desto grüner und frischer wird die Landschaft – fast wie in Polen.
Benasque erwies sich als wunderschöner Ort: charmante Steinhäuser, enge Gassen und majestätische Berge ringsum. Nach einer kurzen Erkundung machten wir Einkäufe und fuhren zu unserem Campingplatz Camping de los Baños, etwa 10 km vom Zentrum entfernt, auf der Straße Richtung La Besurta. Dort ließen wir unser Gepäck und starteten eine kurze Akklimatisationswanderung. Es regnete leicht, Nebel lag über den Gipfeln, und wir stiegen gemütlich zum Pass Port de Venasque (2.444 m ü. M.) hinauf, der Frankreich von Spanien trennt. Die Pyrenäen machten sofort einen überwältigenden Eindruck – selbst bei eingeschränkter Sicht waren sie atemberaubend grün und wild. Auf dem Rückweg riss der Nebel auf, und die Sonne zeigte sich – ein gutes Zeichen für das bevorstehende Wetterfenster.
Nach der Tour fuhren wir zurück nach Benasque, um die Steigeisen und Eispickel auszuleihen. Warum erst jetzt? Ganz einfach – so mussten wir nur für eine Mietnacht bezahlen (hätten wir das morgens getan, hätte bereits der zweite Miettag begonnen). In Benasque zeigte sich auch, dass die „Siesta“ in Spanien eher eine kulturelle als eine klimatische Tradition ist. Obwohl es auf 1.100 m Höhe nicht besonders heiß war, hatten die meisten Geschäfte und Restaurants täglich zwischen 13:00 und 16:00 Uhr geschlossen.
Zurück auf dem Campingplatz – bestehend aus einer Pension mit kleinem Laden und einer großen Zeltwiese – genossen wir den Abend in völliger Abgeschiedenheit. Kein Empfang, kein WLAN (ein Schild in der Rezeption verkündete stolz: „Kein WLAN – genießt die Berge!“). Und tatsächlich: Es war herrlich. Dieser Abend, umgeben von Bergen, Wäldern und Stille, fernab von sozialen Medien, war für mich ein zutiefst befreiendes Erlebnis.
Von La Besurta bis zum Portillon Superior
So schön der Abend auf dem Campingplatz auch war – die Nacht war eines der unangenehmsten Erlebnisse meiner Reiselaufbahn. Die Temperatur fiel drastisch, und trotz mehrerer Kleidungsschichten fror ich. Zu allem Überfluss trieb sich in der Nähe unseres Zeltes ein betrunkener Typ herum, der uns mit lautem Lallen mehrfach weckte. Wir standen kurz vor 5 Uhr auf – mit extrem niedriger Moral. Mit letzter Energie packten wir alles zusammen und fuhren zum letzten Parkplatz, den man mit dem Auto erreichen kann – Llanos del Hospital (1.730 m ü. M.), etwa 4 km vom Campingplatz entfernt. Dort gibt es einen großen, kostenlosen Parkplatz.
Den nächsten Abschnitt – von Llanos del Hospital bis La Besurta (ca. 1.910 m ü. M.) – kann man nur mit den Bussen zurücklegen, die regelmäßig zwischen Benasque und La Besurta verkehren. Wir hatten den Fahrplan am Vortag überprüft und wussten, dass der erste Bus kurz nach 5 Uhr kommen würde. Wir erwischten ihn buchstäblich in letzter Sekunde – genau in dem Moment, als ich den Motor ausschaltete. Draußen war es noch stockdunkel. In Polen wäre um diese Zeit schon Dämmerung, aber in Spanien geht die Sonne deutlich später auf (am 23. Juni z. B. um ca. 6:20 in Benasque).
Gegen 5:20 Uhr begannen wir den Aufstieg. Der Weg war gut markiert und angenehm zu gehen, aber die schlaflose Nacht machte sich bemerkbar. Nach etwa 40 Minuten erreichten wir die berühmte Refugio de la Renclusa (2.138 m ü. M.) – die häufigste Basis für Touren auf den Pico de Aneto. Dort legten wir unsere erste Pause ein – in meinem Fall mit einer großen Dose Energy Drink, um irgendwie wieder wach zu werden.
Hinter der Schutzhütte Renclusa ist der Weg leider nicht mehr so eindeutig. Eine Zeit lang folgen wir noch einem erkennbaren Pfad, doch dieser verschwindet recht schnell und verwandelt sich in ein Geröllfeld aus großen Steinen. An einem Punkt, als wir einem anderen Wanderer folgen, verlassen wir unbewusst für einen Moment den Weg. Die von uns gewählte Route ist sowohl auf Strava als auch auf mapy.cz markiert, aber ehrlich gesagt erkenne ich dort keinen klaren Pfad. Stattdessen klettern wir über große Felsen und müssen bei jedem Schritt konzentriert bleiben. Auf einer Höhe von etwa 2.700 m über dem Meeresspiegel tauchen große Schneefelder auf, was uns nicht überrascht – es ist schließlich erst Mitte Juni. Die Kombination aus unsicherem, felsigem Untergrund und rutschigem Schnee machte diesen Aufstieg besonders anstrengend. Die Steigung tat ihr Übriges – auf nur zwei Kilometern legten wir 500 Meter Höhenunterschied zurück. Schließlich merken wir, dass wir, wenn wir unseren Kurs nicht ändern, nicht zum Aneto, sondern zu einem anderen nahegelegenen Gipfel, dem Pico de la Maladeta, gelangen würden. Wir machen also einen vorsichtigen Quergang über das felsige Gelände, der uns zur nächsten markanten Stelle der Tour bringt – dem Pass Portillon Superior (2.899 m ü.M.). Nach dem Pass öffnet sich in voller Pracht bereits der Verursacher des ganzen Aufruhrs – der Pico de Aneto und der darunterliegende gewaltige Gletscher.
Vom Pass direkt auf den Gipfel!
Mit vorsichtigen Schritten steigen wir vom felsigen Pass ab, können aber den Blick nicht von unserem Hauptziel lösen. Der majestätische Pico de Aneto, das mächtige weiße Feld ewigen Eises und die atemberaubende Panorama auf die aus den Wolken ragenden Gipfel der Pyrenäen beeindrucken uns. Der Gletscher ist Mitte Juni größer als auf den Karten angegeben. Das bedeutet, dass neben dem ewigen Eis noch viel gewöhnlicher Schnee liegt, der noch nicht vollständig geschmolzen ist. Wir ziehen schnell unsere Steigeisen an, fast am Beginn der zweiten Wanderung über den Gletscher. Den richtigen Kurs zu finden, ist zu diesem Zeitpunkt kein Problem – wir folgen einem gut sichtbaren, getretenen Pfad.
Die Strecke vom Portillon Superior zum Pico de Aneto beträgt etwa 4 Kilometer. Zunächst steigt das Gelände nur leicht an (50 m im ersten Kilometer und jeweils ca. 100 m im zweiten und dritten Kilometer). Wir haben den Gipfel stets im Blick, der mit jedem Schritt näherkommt. Der Weg vergeht schnell, denn das Gehen über den Gletscher hat etwas Magisches. Mehr Schwierigkeiten bringt erst der letzte Gletscherkilometer, auf dem wir 220 Meter Höhenunterschied überwinden müssen. Mühsam steigen wir über das ewige Eis, stützen uns zwischendurch auf den in der Hand gehaltenen Eispickel. Irgendwann spüre ich, dass ich fast am Ende meiner Kräfte gehe, nur noch auf Reserve, aber der Gipfel ist so nah…
Auf der erreichten Höhe wartet die letzte Schwierigkeit – die berühmte Mohammedsbrücke. Von diesem Abschnitt habe ich vor der Reise schon viel gelesen. Es handelt sich um ein kurzes, ausgesetztes Gratstück, dessen Überquerung uns keine größeren Probleme bereitet. Nun ja, vielleicht außer einem kurzen Stück, das wir im Klettern zwischen den Beinen überwinden. Nach der Überquerung der Mohammedsbrücke sind es nur noch wenige Schritte bis zum Gipfel des Pico de Aneto (3.404 m ü.M.). Den höchsten Punkt der Pyrenäen erreichen wir ein paar Minuten vor 11 Uhr, also etwa fünfeinhalb Stunden nach dem Start an der Haltestelle La Besurta. Vielleicht wegen der schlaflosen Nacht oder der großen Höhe, aber am Pico de Aneto fühle ich mich erschöpfter als je zuvor bei einer Bergtour. Umso größer ist die Zufriedenheit über das Erreichte, während ich die Panoramen in alle Richtungen bestaune. Für solche Momente lohnt es sich zu leben.
Abstieg vom Pico de Aneto über die Route durch den Ibón de Salterillo
Nach einigen Minuten, in denen wir die Aussicht genießen, treibt uns der starke Wind vom Gipfel. Den ersten Teil des Abstiegs legen wir auf demselben Weg zurück, auf dem wir heraufgestiegen sind. Dann biegen wir auf etwa 3.270 m ü. M. nach rechts ab und nehmen Kurs auf den Ibón de Salterillo. Auch hier folgen wir einem gut sichtbaren „ausgetretenen“ Gletscherpfad. Während des gesamten Abstiegs begleitet uns ein herrliches Panorama auf die Gipfel des französisch-spanischen Grenzkamms, die malerisch aus einem Wolkenmeer herausragen. Von Zeit zu Zeit bleibe ich stehen und drehe mich um, um noch einmal auf das immer kleiner werdende Pico de Aneto zu blicken. Mit sinkender Höhe beginnt die glatte Gletscherfläche größeren Steinen Platz zu machen. Diese Variante erscheint steiler als der Aufstieg, was auch die Statistiken bestätigen – Strava zeigt, dass wir hier auf drei Kilometern 750 Meter Höhenunterschied verloren haben.
Je weiter wir hinuntersteigen, desto schwerer fällt es uns, den richtigen Verlauf der gewählten Route zu erkennen. Wir gehen daher größtenteils „nach Gefühl“ und überprüfen zwischendurch auf mapy.cz, ob wir uns noch in der richtigen Richtung bewegen. Ehrlich gesagt, ist das Absteigen an dieser Stelle nicht besonders komfortabel. Der Hang ist steil und besteht fast ausschließlich aus kleinen, brüchigen Steinen, auf denen man leicht abrutschen kann. Außerdem ist durch das stark schmelzende Schneewasser alles sehr nass und rutschig. Mit anderen Worten – Vorsicht ist geboten.
Nach etwa einer Stunde erreichen wir eine kleine, grasig-felsige Ebene, auf der sich der Ibón de Salterillo befindet (Höhe ca. 2.470 m ü.M.). Der Begriff „ibón“ wird in diesem Teil der Pyrenäen für einen kleinen Gletschersee (Morenensee) verwendet und stammt aus der lokalen aragonischen Sprache, die ins Spanische übernommen wurde. Aragonisch wird übrigens immer noch von etwa 10.000 Einwohnern Aragoniens parallel zum Spanischen gesprochen, darunter auch von einigen Bewohnern des Benasque-Tals. Der See ist zwar nicht überwältigend, hat aber seinen Charme. Er ist von kleinen Feuchtgebieten umgeben, und direkt aus ihm fließt der Bach Barranco de Salterillo, ein Zufluss des Hauptflusses des Benasque-Tals, der Ésera. Den Barranco de Salterillo müssen wir übrigens überqueren. Es dauert einen Moment, den richtigen Übergang zu finden, da der Bach ziemlich breit und reißend ist (vermutlich hauptsächlich wegen der oben erwähnten Schneeschmelze).
Also weiter geht’s! Nach dem Passieren des Ibón de Salterillo verwandelt sich unser Pfad in einen gut markierten und bequemen Wanderweg. Mit zunehmendem Höhenverlust verändert sich auch die Umgebung: Wir kehren zurück in das Reich saftiger, wunderschöner grüner Landschaften. Besonders auffällig sind hier die lokalen Sorten der Zirbelkiefer (Pinus uncinata) und die faszinierenden alpinen Rhododendren. Wir steigen auf 2.180 m ü.M. ab, nur um dann wieder anzusteigen. Unser gewählter Weg führt nämlich über den Hügel Collado de la Renclusa (2.281 m ü.M.). Von dort erreichen wir zügig wieder die Schutzhütte Renclusa. An diesem Punkt machen wir keine unnötigen Pausen mehr, sodass wir etwa eine Stunde später wieder an unserem Ausgangspunkt, der Haltestelle La Besurta, ankommen. Der Ort ist mittlerweile recht belebt. Auch die Bar ist geöffnet, und ich kaufe mir mit großer Zufriedenheit eine Dose ungesunder, süßer Cola. Heute habe ich es mir verdient.
An der Haltestelle La Besurta prüfen wir den Fahrplan – der nächste Bus soll erst in einer Stunde fahren. Wir entscheiden uns daher, unsere heutige Trekkingtour um eine vier Kilometer lange Strecke auf der Asphaltstraße zum Parkplatz bei Llanos de Hospital zu verlängern. Die Stimmung ist gut, wie könnte es auch anders sein? Ein weiterer wunderschöner und sehr hoher Berg ist nun Teil unseres Berg-CVs. Das Benasque-Tal präsentiert sich fantastisch – im Licht der Nachmittagssonne wirkt das überall präsente Grün noch intensiver. Wir erreichen das Auto gegen 16:30 Uhr; die gesamte Tour hat somit etwas mehr als 11 Stunden gedauert. Schnell zurück zum Campingplatz, unsere Ausrüstung zusammenpacken, die Steigeisen in Benasque abgeben und dann die Rückfahrt nach Lleida antreten.
Ohne Übertreibung kann ich sagen, dass das Benasque-Tal trotz des kurzen Aufenthalts einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen hat. Es ist definitiv einer der schönsten Orte, die ich bisher besuchen durfte. Es fällt uns ein wenig schwer, es zu verlassen, aber wir wissen, dass dies noch nicht das Ende unserer diesjährigen pyrenäischen Abenteuer ist – schon morgen wollen wir den höchsten Gipfel Andorras, den Pico de Coma Pedrosa, erklimmen.
Datum der Tour: 23. Juni 2023
Tour-Statistiken: 22 km, 1.800 Meter Höhenunterschied
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