Das Bucegi-Gebirge ist Teil der Südkarpaten und das dritthöchste Gebirge Rumäniens. Der König dieser Berge ist der Omu (2.514 m), auf dessen Gipfel sich die höchstgelegene Schutzhütte der gesamten Karpaten befindet. Ich habe dieses Gebirge wegen seines saftigen Grüns, der sehr geringen Anzahl an Touristen auf den Wegen und der unglaublichen Weiten in Erinnerung behalten. Die Höhen sind hier beträchtlich, aber das Bucegi-Gebirge ist eher sanft. Wenn ich es mit etwas vergleichen müsste, das wir alle kennen (und lieben), würde ich auf die Westtatra oder eventuell auf die Niedere Tatra verweisen. Ich habe das Bucegi-Gebirge während der Sommerüberquerung 2023 besucht, einer Reise, die vom Studentischen Bergclub (SKG) aus Warschau organisiert wurde. Daher wird dieser Text etwas anders sein als das, was ich bisher veröffentlicht habe. Ich werde mich nicht nur auf die Berge selbst konzentrieren, sondern auch auf die Besonderheiten dieser interessanten Erfahrung, die die Teilnahme an einem internationalen Wanderlager zweifellos darstellt. Herzlich willkommen!
Inhaltsverzeichnis
- Wie ich im Bucegi-Gebirge landete
- Eine lange Reise ins Bucegi-Gebirge
- Bran – am Fuße des Bucegi-Gebirges
- Die erste Übernachtung im Bucegi-Gebirge
- Gipfelsturm auf den Omu (2.514 m)
Wie ich im Bucegi-Gebirge landete
Es ist Juli 2023, mein letzter Monat in Posen. Ich sitze gerade im Zug der Niederschlesischen Eisenbahn und kehre von einem Tagesausflug ins Eulengebirge in die Hauptstadt Großpolens zurück. In diesem Moment erhalte ich eine Nachricht von Martyna, meiner Schwester. Es stellt sich heraus, dass Antek, ihr Schulfreund aus dem Gymnasium, jetzt im Studentischen Bergclub in Warschau aktiv ist und für August ein Wanderlager in den rumänischen Bergen organisiert. Es soll Wildnis, Abenteuer und Schlafen in Zelten geben. Ich soll nicht zu lange überlegen, da die Plätze begrenzt sind. Also… melde ich mich an. Kurz darauf erhalte ich eine E-Mail, dass sowohl Martyna als auch ich für die Reise zugelassen wurden.
So vergehen die nächsten Wochen nicht nur im Zeichen des Umzugs aus Posen, sondern auch der Zusammenstellung der gesamten notwendigen Ausrüstung für die Reise. Die Liste der benötigten Dinge ist wirklich lang, und die Quittungen von Decathlon bereiten mir nicht selten Kopfschmerzen. Glücklicherweise stellt der SKG die sogenannte „gemeinsame Ausrüstung“ zur Verfügung, darunter hausgemachte gefriergetrocknete Mahlzeiten und Snacks, riesige Kochtöpfe, Holzsägen und Gasflaschen. Diese Ausrüstung wird gerecht unter allen Teilnehmern aufgeteilt – jeder trägt also seine eigene Ausrüstung und einen Teil der gemeinsamen. An diese Gemeinschaft wird man sich gewöhnen müssen, da sie während der fast zweiwöchigen Reise ein fester Bestandteil unseres Alltags sein wird. Unseren Anteil an der gemeinsamen Ausrüstung holen wir bei einem Organisationstreffen im stimmungsvollen Sitz des SKG im Warschauer Jazdów ab.
Und was genau ist diese „Sommerüberquerung“? Es ist nichts anderes als eine interne praktische Prüfung zum Bergführer des Studentischen Bergclubs. In unserem Fall bestand die Gruppe aus neunzehn Personen: acht Prüflingen, vier regulären Mitgliedern des SKG, vier Teilnehmern von außerhalb des SKG und drei Prüfern. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, mussten zuvor „Qualifikationen“ in den polnischen Bergen absolviert werden. Während der gesamten Reise wechselten sich die acht Prüflinge in der „Führung“ ab und übernahmen nacheinander die Aufgaben des Gruppenführers. Was genau in diesem Test verlangt wurde und wie das Ganze aussah, werde ich versuchen, in meine rumänischen Beiträge einzuflechten :D.
Eine lange Reise ins Bucegi-Gebirge
Am 8. August 2023 am Nachmittag macht sich die ganze Reisegruppe an Bord eines Linienbusses von Flixbus auf den Weg von Warschau nach Budapest. Martyna und ich steigen in Krakau zu, was den ersten Teil unserer Reise erheblich verkürzt. Nach einer Fahrt über Nacht melden wir uns gegen 7 Uhr in der ungarischen Hauptstadt an. In einem der Budapester Parks essen wir unser erstes Feldfrühstück und gehen dann als ganze Gruppe zum Bahnhof Keleti. Dort steigen wir in den Zug, der uns in etwas mehr als zwölf Stunden ins rumänische Brașov bringt. Die Fahrt durch Ungarn vergeht recht eintönig, da vor den Fenstern nur die endlosen, sonnenverbrannten Ebenen des Pannonischen Beckens zu sehen sind.
Nach dem Überqueren der rumänischen Grenze betreten Grenzschutzbeamte unser Abteil. Jeder von uns muss sich mit einem Reisepass oder Personalausweis ausweisen. Glücklicherweise gehören Kontrollen an der ungarisch-rumänischen Grenze heute der Vergangenheit an, da Rumänien am 1. Januar 2025 Teil des Schengen-Raums wurde. Einen Moment der Bestürzung erleben wir kurz darauf, als unser Waggon ohne Vorwarnung vom Zug abgehängt und allein auf dem Bahnhof der Grenzstadt Arad zurückgelassen wird. Eine neue Lokomotive erscheint jedoch nach etwa fünfzehn Minuten, sodass wir unsere Reise ruhig fortsetzen können.
In Rumänien gibt es bereits Berge im Überfluss, weshalb die Landschaft vor dem Fenster sofort viel interessanter wird. Ich beobachte aufmerksam diesen mir bisher völlig unbekannten Teil der Welt… Die verfallenen Bahnhöfe und untergegangenen Dörfer fallen auf… man sieht mit bloßem Auge, dass Rumänien in diesem schwierigen Prozess der Verwestlichung noch mindestens ein paar Jahrzehnte hinter uns liegt. Etwa zwei Stunden vor dem Zielbahnhof bewundern wir während der Fahrt durch das weite Aluta-Tal das Panorama des Fagaras-Gebirges – das höchste Gebirge Rumäniens, das in den Karpaten nur von der Tatra übertroffen wird.
In Brașov kommen wir kurz nach 23 Uhr an. Durch die Straßen der nächtlichen Stadt machen wir uns auf den Weg zu unserer ersten Unterkunft – dem JugendStube Hostel im Herzen der dortigen Altstadt. Der nächste Tag vergeht mit der Besichtigung von Brașov. Die Stadt erweist sich architektonisch als recht interessant, zumal sich in ihrer reichen Geschichte sächsische (deutsche), rumänische, ungarische und jüdische Einflüsse vermischten. Der erste Akzent der Wanderreise ist der abendliche Aufstieg auf die über der Stadt thronende Tâmpa (960 m) im Postăvarul-Massiv. Der Gipfel ist vor allem für sein einnehmendes Panorama über ganz Brașov und die charakteristische Aufschrift bekannt, die eine Anspielung auf das amerikanische Hollywood darstellt.
Bran – am Fuße des Bucegi-Gebirges
Am nächsten Tag, dem 11. August 2023, verlassen wir am frühen Morgen das Hostel und fahren mit einem lokalen Bus von Brașov nach Bran, einem Dorf am Fuße des Bucegi-Gebirges. Unterwegs passieren wir Râșnov, das einzige Skisprungzentrum Rumäniens. In Bran besichtigen wir die Burg aus dem 14. Jahrhundert, die intensiv als „Schloss Dracula“ beworben wird. Bram Stoker, der Autor des berühmten Romans, soll in einem Reiseführer über Siebenbürgen auf eine Zeichnung der Festung gestoßen sein. Die Skizze der Burg soll ihn so sehr verzaubert haben, dass sie zum Vorbild für den Buchsitz des berühmten Vampirs wurde. Vlad der Pfähler selbst, der wahrscheinlich als Inspiration für die Figur des Dracula diente, hat jedoch nie in Bran gelebt. So entstehen Gerüchte, oder? Wie auch immer, da Transsilvanien hauptsächlich mit Vampiren in Verbindung gebracht wird, müssen die Touristen etwas mit dem Dracula-Motiv bekommen. Dass hier eine recht große Nachfrage nach solchen Attraktionen besteht, zeigt die gewaltige Warteschlange derjenigen, die die Burg besichtigen wollen.
Einen Besuch der Festung in Bran rate ich eher ab. Ich würde meine Aktivität in der Burg nämlich nicht so sehr als Besichtigung beschreiben, sondern eher als gleichmäßiges Vorrücken Schritt für Schritt in einer gigantischen Touristenmenge. Ich verlasse das Gebäude daher mit Erleichterung und freue mich ungeduldig auf den Besuch des leeren und weitläufigen Bucegi-Gebirges. Nach der Burgbesichtigung essen wir noch in einem traditionellen rumänischen Restaurant zu Mittag.
Den Trekking-Teil der Reise beginnen wir gegen 14.30 Uhr. Asia hat zu diesem Zeitpunkt die Führung, und die ersten vier Kilometer verbringen wir mit einem sanften Aufstieg auf einer Asphaltstraße. Der kilometerlange Rucksack wiegt anfangs schwer, aber mit jedem weiteren Schritt gewöhnt sich der Rücken an das beträchtliche Gewicht. Auf einer Höhe von ca. 940 m verlassen wir die letzten Gebäude von Bran, und im weiteren Verlauf führt der Weg durch dichten Wald. Wir betreten gerade das Schutzgebiet im Rahmen des Naturparks Bucegi (Parcul Natural Bucegi), als Tomek die Führung übernimmt. Wir gehen jetzt auf einer breiten Waldstraße, und der weitere Weg wird uns durch charakteristische Embleme mit einem roten Kreuz markiert. Es stellt sich heraus, dass diese Kreuze eine beliebte Art der Markierung der hiesigen Wanderwege sind. Daneben werden auch horizontale Streifen, Punkte und Dreiecke verwendet.
Die erste Übernachtung im Bucegi-Gebirge
Auf einer Höhe von ca. 1.040 m zweigt der „Kreuzweg“ nach rechts ab und wird schmaler sowie deutlich steiler. Der Wald ist ständig sehr dicht, was es uns effektiv unmöglich macht, irgendwelche Ausblicke zu erhaschen. Das Gewinnen an Höhe geht jedoch nicht reibungslos vonstatten, wofür es zwei grundlegende Gründe gibt. Erstens ist das Aufsteigen mit einem schweren Rucksack kraft- und konditionsmäßig fordernd. Das klingt banal, aber ich denke, dass Personen, die noch nie auf diese Weise gereist sind, sich nicht bewusst sind, wie drastisch ein kiloweises Gewicht das durchschnittliche Marschtempo beeinflusst. Zweitens muss man bei einer organisierten Wanderreise akzeptieren, dass sich die Gruppe in einem Rhythmus bewegt, der an die Kondition der Mehrheit ihrer Mitglieder angepasst ist. Anfangs ist das für mich recht schwierig: Ich will nach vorne preschen, mehr erreichen, in meinem eigenen Tempo gehen. Schließlich, wann werde ich das nächste Mal in Rumänien sein? Mit der Zeit kommt jedoch das Verständnis und die Wertschätzung für die Solidarität und Inklusivität, die der Warschauer SKG zweifellos bietet. Wenn Sie also aus der Hauptstadt kommen und Ihr Abenteuer mit den Bergen beginnen wollen, werden Sie auf den Reisen mit dem Studentischen Bergclub viel Geduld, Verständnis und Herzlichkeit finden, unabhängig von der Kondition oder der vorhandenen Erfahrung.
Während des Aufstiegs ändert der Weg ständig seine Breite – mal weitet er sich, mal verengt er sich – und führt die ganze Zeit durch dichten Wald. Auf diese Weise legen wir auf einer Strecke von vier Kilometern ab dem Überqueren der Grenzen des Naturparks Bucegi über 500 Höhenmeter zurück (was uns ca. 2,5 Stunden kostet). Auf einer Höhe von ca. 1.500 m flacht der Weg deutlich ab und quert die Südhänge des Berges Pântecele (1.705 m). Bei einer der Pausen greife ich nach Wasser und trinke gierig ein paar kräftige Schlucke. In diesem Moment faucht Martyna mich an: „Wenn es Regeln gibt, dann halte dich daran“. Und tatsächlich. Ich schaue mich um und entdecke, dass eine weitere goldene Regel der Reise die Gemeinschaft des Wassers ist. Sie besteht darin, dass die führende Person über den Flüssigkeitsvorrat verfügt und ihn angemessen auf die einzelnen Expeditionsmitglieder aufteilt. Anfangs erscheint mir das unnötig und etwas kindisch. Nach unseren späteren Abenteuern im Baiului-Gebirge halte ich diesen gemeinschaftlichen Ansatz beim Wasser jedoch für eine äußerst vernünftige Lösung.
Einige Minuten nach Beginn der Querung weicht der Wald endlich schüchtern zurück und gibt den Blick auf die felsigen Silhouetten der uns umgebenden Gipfel frei. Dann, nach ca. 13 km Marsch, melden wir uns pünktlich um 20 Uhr an unserem ersten Feldnachtlager – auf der Gaura-Lichtung (ca. 1.550 – 1.600 m).
Auf der Gaura-Lichtung beginnt die Standardprozedur, die danach jeden weiteren Abend praktiziert wird. Die führende Person rekrutiert einen Teil der Gruppe zur Hilfe bei den Mahlzeiten, schickt andere zum Wasserholen, Reisig sammeln für das Lagerfeuer oder spannt sie für das Aufstellen der Zelte ein. Die entsprechende Verwaltung des Lagerplatzes und das zügige Tempo der unternommenen Handlungen ist eines der Bewertungselemente des Prüfers. In diesem Fall gab es insofern weniger Pflichten, als wir kein Reisig als Brennstoff sammeln. Da wir uns im Naturpark befinden, bereiten wir die warmen Mahlzeiten auf Gaskochern statt an einem Lagerfeuer zu. Was das Essen auf der Reise angeht, haben wir eine beeindruckende Auswahl an Mahlzeiten. Statt einfacher gefriergetrockneter Nahrung kochen wir nämlich selbst getrocknetes Essen. Hier gilt ein besonderer Dank Tomek, da sein Beitrag bei dem mühsamen Prozess der Vorbereitung dieser Mahlzeiten am größten war.
Obwohl ich bereits Hunderte von Stunden auf Bergwegen verbracht habe, bleibt das wilde Campen für mich eine völlige Neuheit. Es ist also kein Wunder, dass mir all diese scheinbar gewöhnlichen (fast ursprünglichen) Tätigkeiten heute äußerst aufregend erscheinen. Am ersten Abend werde ich zur Küchenhilfe eingeteilt. Als alles bereit ist, essen wir gemeinsam mit der Gruppe die zubereitete Mahlzeit, und danach stellen Martyna und ich die Zelte auf. Und danach? Danach geht es auch schon ab ins Bett. Man muss sich ausschlafen, morgen haben wir einen hohen Berg zu bezwingen!
Datum der Wanderung: 11. August 2023
Statistiken der Wanderung: 13 km; 965 Meter Höhenunterschied
Gipfelsturm auf den Omu (2.514 m)
Am 12. August 2023 wachen wir einige Minuten vor 7 Uhr auf. Das Handlungsschema ist ähnlich: Einige bereiten das Frühstück vor, andere holen Wasser, der Rest baut die Zelte ab. In einem freien Moment steige ich auf einen kleinen Felsen im zentralen Teil unserer Lichtung. Von dort aus beobachte ich das Abbauen des Lagers und genieße das wunderschöne Panorama auf die nahegelegenen Gipfel Lancia (2.218 m), Scara (2.422 m) und Doamnele (2.402 m). Die Lichtung verlassen wir schließlich gegen 9 Uhr. Bereits nach nur 300 Metern Marsch halten wir jedoch am Wasserfall Cascada Moara Dracului an, bei dem eine Badepause für uns arrangiert wurde. Um die Umwelt nicht zu belasten, verwenden wir zum Waschen natürliche (biologisch abbaubare) Reinigungsmittel.
Nach dem Bad setzen wir den Aufstieg auf dem „Kreuzweg“ durch den Grund des Gaura-Tals fort. Die Neigung des Geländes ist hier beträchtlich: Auf der Strecke der nächsten zwei Kilometer werden wir über 400 Höhenmeter überwinden müssen. Wir umgehen den Wasserfall auf einem Waldpfad, treten aber bereits nach einigen Minuten direkt ins offene Gelände. Wir befinden uns nun auf einer wunderschönen, weiten Lichtung, umgeben von majestätischen Gipfeln, die mit Dutzenden von Türmen und Türmchen bewehrt sind. Der Weg wird zeitweise schwächer sichtbar, aber die Markierung bleibt die ganze Zeit über sehr gut. Auf einer Höhe von ca. 1.850 m ändert der Aufstieg etwas seinen Charakter. Das Gelände wird felsiger, und am Weg erscheinen Ketten. Der Abschnitt enthält zwar keine technischen Schwierigkeiten, aber seine Bewältigung mit schweren Rucksäcken ist etwas mühsam und erfordert besondere Konzentration.
Nach dem Fragment mit den Ketten haben wir noch einige hundert Meter steilen Aufstieg an einem scharf geneigten Hang vor uns. Von der Zone der Zwergkiefern verabschieden wir uns auf einer Höhe von ca. 2.000 m (aufgrund des wärmeren Klimas reicht die Zwergkiefer in den rumänischen Bergen ca. 200 Meter höher als in unserer Tatra). Ein Moment der Erleichterung kommt auf einer Höhe von ca. 2.050 m, als wir eine deutliche Abflachung erreichen. Wie auf der Hand sehen wir von hier aus einen beträchtlichen Teil des Hauptkamms des Bucegi-Gebirges. Besonders beeindruckt bin ich von den riesigen Weiten und dem allgegenwärtigen Grün, das trotz der beträchtlichen Höhe sehr intensiv ist.
Es ist 13 Uhr, und bis zum Gipfel des Omu verbleiben uns noch etwa 3 Kilometer Weg. Wir steigen also den grünen Hang hinauf und steuern auf den Hauptkamm des Bucegi-Gebirges zu. Das Gelände steigt anfangs sanft an, aber mit der Zeit nimmt die Neigung deutlich zu. In der Zwischenzeit erfolgt ein erneuter Führungswechsel – Antek setzt sich an die Spitze. Ein paar Minuten nach 14 Uhr erreichen wir schließlich den Hauptkamm – auf dem Pass Curmătura Hornurilor (2.320 m), der die Scara vom Omu trennt. Eine Besonderheit dieses Ortes ist der unglaubliche Ausblick auf die monumentale Wand der Scara und den gähnenden Abgrund darunter.
Oberhalb des Passes steigen wir nun direkt auf dem Hauptkamm des Bucegi-Gebirges auf. Das Gelände steigt hier nur geringfügig an – auf einer Strecke von anderthalb Kilometern gilt es, weniger als 200 Höhenmeter zu überwinden. Leider verschlechtert sich das Wetter in diesem Stadium der Wanderung vollständig. Den Rest des Trekkings bewältigen wir daher in dichtem Nebel und beißender Kälte. Den Gipfel des Omu (2.514 m) begrüßen wir daher gegen 15.30 Uhr mit Erleichterung. Die Bewältigung des 5 Kilometer langen Abschnitts von der Gaura-Lichtung dauert heute etwa 6,5 Stunden.
Auf dem höchsten Gipfel des Bucegi-Gebirges verbringen wir viel Zeit – wir bereiten hier nämlich das Mittagessen vor und erhitzen Wasser für Tee. Das Panorama vom Gipfel wird die meiste Zeit von dichten Wolken verdeckt. Diese verziehen sich nur zeitweise und geben den Blick auf den nahegelegenen Berg Bucșoiu (2.492 m) sowie den oberen Teil des Tals Valea Morarului frei.
Ich nutze die Gelegenheit, um die Cabana Omu (2.505 m) zu besuchen, die höchstgelegene Schutzhütte der gesamten Karpaten. Das Objekt ist von März bis November geöffnet, verfügt über 30 Schlafplätze und hat weder Strom noch fließendes Wasser. Im Inneren gibt es ein kleines Buffet, in dem ich mir mit Vergnügen eine Tafel rumänische Schokolade kaufe. Neben der Hütte befindet sich ein massiver Felsen, der die Quelle von Streitigkeiten über die wahre Höhe des Omu ist. Berücksichtigt man den unglückseligen Felsbrocken, hat der Gipfel nämlich 2.514 m, ohne ihn 2.505 m. Mich persönlich überzeugt das erste Konzept mehr – der Fels ist schließlich Teil des Berges, und somit liegt der höchste natürliche Punkt genau auf ihm. Andererseits dürfen Touristen dort natürlich nicht hinaufsteigen, was bedeuten würde, dass ich den Omu nach dieser Logik gar nicht bestiegen hätte :D.
Den Abstieg vom Omu beginnen wir unmittelbar nach dem Mittagessen, gegen 17 Uhr. Die ursprünglichen Pläne sahen vor, dass wir nach dem Abstieg vom höchsten Gipfel noch auf dem Kammweg bleiben und bis zur Schutzhütte Cabana Babele gehen würden, die bei den zwei berühmten Felsformationen – dem Sphinx und Babele – liegt. Die späte Stunde erzwingt jedoch eine Änderung der Pläne, die darin besteht, die geplante Route zu verkürzen. Auf dem Omu verlassen wir also den Hauptkamm des Bucegi und wählen den gelb markierten Weg durch das Tal Valea Cerbului. Die ersten zwei Kilometer vergehen mit einem fordernden Abstieg an einem scharf geneigten Hang. Der Weg ist jedoch sehr angenehm, was an den sich allmählich verziehenden Wolken liegt. Besondere Begeisterung weckt in uns der unglaubliche Ausblick auf die Coștila (2.490 m), die aufgrund des auf dem Gipfel befindlichen Fernsehturms leicht zu erkennen ist. Interessanterweise misst dieser Turm stolze 106 Meter, was seine Spitze zum höchstgelegenen künstlichen Punkt im gesamten Rumänien macht.
Je tiefer wir absteigen, desto grüner wird das Gelände um uns herum. Die beträchtliche Neigung ist besonders bis zu einer Höhe von ca. 1.800 m spürbar; danach fällt das Gelände deutlich sanfter ab. Die Wolken verziehen sich immer mehr und geben weitere Teile der uns umgebenden Hänge frei. Plötzlich dringt der Ton einer Pfeife vom Talgrund zu uns herauf. An dieser Stelle muss ich Sie informieren, dass in Rumänien über 70 % der europäischen Braunbärenpopulation leben (ca. 11.000 Individuen). Da die Hauptmethode zur Abschreckung dieser Tiere das Machen von Lärm ist, kann das Pfeifsignal bedeuten, dass sich einer der Bären bei uns im Tal befindet. Ich könnte mich jetzt als großer Held inszenieren, aber ich werde ehrlich sein: Die Aussicht auf eine Begegnung mit einem Bären erscheint auch mir unglaublich stressig. Übrigens, wie sich später herausstellte, hat die Person, die unseren Zug schloss, tatsächlich einen Bären am Weg gesehen… und sogar so viel Mut gefunden, innezuhalten und ein Foto von ihm zu machen (Grüße Kuba, es ist schon eine Weile her, aber ich bewundere immer noch deine Gelassenheit in dieser Situation).
An unserem heutigen Nachtlagerpunkt – der Lichtung Poiana Coștilei (ca. 1.300 m) – kommen wir erst nach Einbruch der Dunkelheit an. Unsere Route vom Omu betrug schließlich etwas mehr als 6 Kilometer, und wir bewältigten sie in ca. 4,5 Stunden. Im Schein der Stirnlampen bereiten wir ein warmes Abendessen vor und stellen die Zelte auf. Oh wow… was für ein langer und intensiver Tag das war… Am nächsten Tag stehen wir am frühen Morgen auf, bauen das Lager ab und steigen über sechs Kilometer in den bunten Ort Bușteni ab. Unsere Abenteuer im Bucegi-Gebirge ist zwar gerade erst zu Ende gegangen, aber die Reise nimmt eigentlich erst so richtig Fahrt auf… Wir steuern nämlich das wilde Baiului-Gebirge an, das voller riesiger Almen, gewaltiger Weiten und ausgelassener Herden von Hirtenhunden ist.
Datum der Wanderung: 12. August 2023
Statistiken der Wanderung: 18 km; 1.100 Meter Höhenunterschied
Vielen Dank an Alicja Szostak (siehe IG!) und Michał Kobryń (siehe IG!) für das Teilen der wunderschönen Fotos!
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Ein Gedanke zu „Omu (2.514 m) – Der höchste Gipfel des Bucegi-Gebirges“