Der Mulhacén (3.482 m) ist der höchste Gipfel des Sierra-Nevada-Gebirges sowie des gesamten spanischen Festlands. Die Kette liegt im sonnigen Andalusien im südlichen Teil der Iberischen Halbinsel. Ein wenig anspruchsvoller Pfad führt zum Gipfel, was den Mulhacén für Wanderer unterschiedlicher Erfahrungsstufen leicht zugänglich macht. In diesem Artikel beschreibe ich eine Tour von Anfang Juni, als rund um den Gipfel noch viel gefrorener Schnee lag. Es handelt sich um eine Rundtour ab dem Dorf Trevélez, und nach der Bezwingerung des Mulhacén werden wir auch noch den Nachbargipfel besteigen – die Alcazaba (3.371 m). Herzlich willkommen!
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Mulhacén – Wichtigste Informationen
- Start in Trevélez
- Der lange Aufstieg zum Alto del Chorrillo
- Der Abschnitt vom Alto del Chorrillo zum Mulhacén
- Mulhacén (3.482 m) – Der Gipfel
- Abstieg vom Mulhacén zur Laguna Hondera
- Aufstieg zur Alcazaba (3.369 m) von der Laguna Hondera
- Der lange Rückweg nach Trevélez auf dem gelben Wanderweg
- Route auf der Karte
Mulhacén – Wichtigste Informationen
- Der Mulhacén ist 3.482 m hoch und damit der höchste Berg auf dem spanischen Festland (in der Gesamtwertung Spaniens muss er sich nur dem Pico del Teide auf Teneriffa, Kanarische Inseln, geschlagen geben).
- Der Mulhacén liegt in der Sierra Nevada innerhalb der Betischen Kordillere. Es handelt sich um hohe, aber eher sanfte Berge: Man findet hier deutlich mehr grüne Wiesen als scharfe Grate. Die Sierra Nevada ist übrigens der einzige so gewaltige Teil der Betischen Kordillere. Im restlichen Teil der Kette sind die Höhen deutlich geringer und überschreiten selten 2.000 m.
- Unser Ausgangspunkt für den Mulhacén war das Dorf Trevélez, das an den Südhängen der Sierra Nevada liegt (ca. 1.550 m). Da vom Dorf aus zwei Wanderwege zum Gipfel führen, konnten wir eine schöne Rundtour planen. Zusätzlich haben wir nach dem Mulhacén noch die Alcazaba bestiegen, den dritthöchsten Gipfel der Sierra Nevada. Die gesamte Tour wies keine großen technischen Schwierigkeiten auf, war aber konditionell sehr fordernd: fast 30 Kilometer Fußmarsch und über 2.500 Höhenmeter im Auf- und Abstieg (wobei der Mulhacén allein deutlich einfacher gewesen wäre – 22 km und 1.900 Höhenmeter).
- Eine wesentlich leichtere Option zur Besteigung des Mulhacén ist der Start im Dorf Capileira, das ebenfalls an den Südhängen der Kette liegt. Von dort bringt ein Shuttlebus die Wanderer über eine Schotterstraße auf eine Höhe von sage und schreibe… 2.700 m. In dieser Variante bleiben nur noch etwa 700 Höhenmeter Aufstieg zu bewältigen. Der Bus setzt die Wanderer in der Nähe des Alto del Chorrillo ab – genau an der Stelle, an der der grüne Weg aus Trevélez auf die Hauptroute zum Mulhacén trifft.
- Schließlich kann der Gipfel des Mulhacén auch von der Nordseite aus bestiegen werden. Die Tour beginnt dann im Ort Pradollano. Das Dorf liegt auf einer astronomischen Höhe (2.220 – 2.400 m) und ist vor allem für sein großes Skigebiet und… die höchste Straße Europas bekannt, die bis auf eine Höhe von 3.380 m führt (also praktisch direkt unter den Gipfel des Pico del Veleta – 3.396 m, dem zweithöchsten Berg der Kette). Der Gratabschnitt vom Veleta zum Mulhacén ist etwas über 6 Kilometer lang und erfordert die Bewältigung von 480 Höhenmetern.
- Es gibt keine Gletscher auf dem Mulhacén. Als wir jedoch Anfang Juni auf dem Berg waren, hatte sich an einigen Stellen noch viel gefrorener Schnee gehalten (besonders auf dem Abschnitt des Wanderwegs Integral de Sierra Nevada, der sich dem Mulhacén von Osten her nähert). Zudem gab es viel Schmelzwasser durch das intensive Tauwetter.
Start in Trevélez
Es ist fast 7 Uhr morgens, als wir mit unserem Mietwagen auf den öffentlichen Parkplatz in Trevélez fahren, der auf einer Höhe von ca. 1.530 m liegt (Koordinaten: 37.0020556N, 3.2685833W, Link zur Karte). Mit noch verschlafenen Augen blicke ich mich auf dem recht leeren Platz um. Träume ich oder fange ich wirklich gleich an, zum höchsten Gipfel des spanischen Festlands zu wandern?
Trevélez lässt sich als typisches „pueblo blanco“ beschreiben – ein traditionelles andalusisches Dorf voller kleiner, weißer Häuser. Es überrascht daher nicht, dass wir die ersten paar hundert Meter der Wanderung in den charmanten, engen Gassen verbringen. Da ganz Trevélez an einem steilen Hang liegt, beginnt der anstrengende Aufstieg direkt nach dem Aussteigen aus dem Auto. Nach wenigen Minuten lassen wir die letzten Wohngebäude hinter uns und beginnen das Trekking auf dem grünen Wanderweg. Wir steigen nun auf einem schmalen, aber deutlichen Pfad hinauf, der sich durch Felder und Viehweiden schlängelt. Besonders faszinierend ist, dass es hier viel sattes Grün gibt, was einen schönen Kontrast zur stacheligen Halbwüstenflora in anderen Teilen Andalusiens bildet.
Der lange Aufstieg zum Alto del Chorrillo
Schon nach wenigen Dutzend Minuten Gehzeit verschwindet die hohe Vegetation und weite Grasgipfel werden zum dominierenden Element der Landschaft. Von der landwirtschaftlichen Nutzung dieser Flächen zeugen die hier und da anzutreffenden Kühe und Entwässerungsgräben. Der Pfad ist auf seiner gesamten Länge schmal, aber sehr gut sichtbar. Was den landschaftlichen Wert angeht, eröffnen sich sowohl vor uns als auch hinter uns wunderschöne Panoramen auf die wuchtigen Ausmaße der umliegenden Rücken. Ich muss zugeben, dass es mir hier sehr gut gefällt. Eigentlich nur ein einfacher grüner Hang, aber er hat etwas Idyllisches, Magnetisches und sehr Charmantes an sich.
Der grüne Weg von Trevélez zum Alto del Chorrillo ist 6 Kilometer lang und erfordert die Bewältigung von über 1.100 Höhenmetern. Klingt nach viel, aber glücklicherweise finden wir schnell einen guten Rhythmus und der Aufstieg geht wirklich zügig voran. Im oberen Teil des Hanges teilt sich der Pfad gelegentlich in mehrere Varianten auf, was aber auch kein Problem ist, da am Ende alle Linien wieder zusammenführen. Zudem spüren wir, je höher wir kommen, desto mehr den kürzlich vergangenen Winter. Stellenweise fließt frisches Schmelzwasser über den Weg und an einer Stelle überqueren wir sogar ein großes Schneefeld.
In knapp zweieinhalb Stunden nach dem Verlassen von Trevélez beenden wir den Aufstieg über den grünen Hang und erreichen einen außergewöhnlich breiten Rücken. Wir überqueren die Schotterstraße aus Richtung Capileira und steigen dann zur nahe gelegenen Erhebung des Alto del Chorrillo (2.721 m) auf. Auf dem Gipfel machen wir eine viertelstündige Pause, trinken etwas, essen Sandwiches und genießen das herrliche Panorama auf die schneebedeckten Gipfel des Hauptkamms der Sierra Nevada. Den größten Eindruck hinterlässt der Veleta (3.394 m) mit seiner aus dieser Perspektive etwas abgeflacht wirkenden Silhouette, der zweithöchste Gipfel der Kette. Unser Hauptziel des Tages – der Mulhacén – ist vorerst noch nicht zu sehen…
Der Abschnitt vom Alto del Chorrillo zum Mulhacén
Während wir auf dem Alto del Chorrillo sind, beobachten wir auch die Shuttlebusse, die von Zeit zu Zeit aus Richtung Capileira herauffahren. Die Haltestelle befindet sich direkt unterhalb des Gipfels auf einer Höhe von ca. 2.705 m. Aus den Bussen strömen regelmäßig Gruppen von Wanderern, weshalb auf diesem Abschnitt des Weges deutlich mehr los ist als auf dem ersten Teil des Aufstiegs. Dennoch ist es von Menschenmassen weit entfernt.
Der Abschnitt vom Alto del Chorrillo zum Mulhacén – Subida al Mulhacén – ist 5 Kilometer lang und erfordert die Bewältigung von 800 Höhenmetern. Der Aufstieg führt über einen breiten Pfad auf einem mäßig steilen Grat. Mit zunehmender Höhe verschwindet das Gras und die Landschaft wird von einem Meer aus Steinen und vereinzelten Schneefeldern dominiert. Auf der linken Seite begleitet uns ständig ein schöner Blick auf die anderen Gipfel der Sierra Nevada, und auf der rechten Seite das Panorama der niedrigeren Teile der Betischen Kordillere, allen voran die charakteristische Silhouette der Sierra de Lújar (1.878 m).
Ich will nicht leugnen, dass der Aufstieg zum Mulhacén weder technisch anspruchsvoll noch besonders faszinierend ist. Manchmal ist das Trekking sogar monoton und die aufeinanderfolgenden steinigen Hügel ziehen sich wie Kaugummi. Nun ja, es ist eben wie eine Wanderung auf dem Rücken eines riesigen, klobigen Wals ;D. Unser Tempo bleibt gut, da es sich hier angenehm läuft. Dem schnellen Gewinnen von Höhenmetern spielen der bequeme Pfad, die angenehmen Temperaturen und das völlige Fehlen von Höhenproblemen in die Karten (darüber hatten wir uns vor der Reise etwas Sorgen gemacht, da wir den Mulhacén ohne jegliche Akklimatisierung bestiegen haben und in der Vornacht auf einer Höhe von ca. 200 m geschlafen hatten).
Vier Kilometer nach dem Verlassen des Alto del Chorrillo erreichen wir den weniger ausgeprägten Gipfel Mulhacén II (3.362 m). Von diesem Punkt aus bleibt bis zum Hauptgipfel nur noch ein sanfter Gratabschnitt von einem Kilometer Länge und ca. 120 Höhenmetern.
Mulhacén (3.482 m) – Der Gipfel
Wir erreichen den Gipfel des Mulhacén (3.482 m) um viertel nach 11 Uhr, also nach vier Stunden Wanderung. Ich muss zugeben, dass wir sehr zufrieden mit uns sind – es ist lange her, dass wir 1.900 Höhenmeter in so einem guten Tempo bewältigt haben (wenn überhaupt jemals). Mit einem Gefühl der Genugtuung und einer guten bergsteigerischen Leistung lassen wir uns auf den Felsen nieder, packen Snacks aus und genießen die beeindruckenden, weiten Panoramen. Wenn ich die gewaltigen Gipfel der Sierra Nevada betrachte, bin ich froh, dass wir Anfang Juni nach Andalusien gekommen sind, wenn auf den Bergen noch viel gefrorener Schnee liegt. Die weißen Gipfel präsentieren sich nämlich weitaus schöner und erhabener als die kahle Steinwüste, die sich hier sicherlich im August oder September bildet.
Die Panoramen vom Gipfel des Mulhacén bestechen durch ihre immense Weite und den praktisch unbegrenzten Raum. Ein Gefühl von Exponiertheit vermittelt hingegen der Blick von den Nord- und Nordwesthängen, die deutlich steiler und schärfer abfallen als die übrigen Seiten des Berges. Neben der wilden Natur gibt es auf dem Gipfel auch ein anthropogenes Element – eine kleine Kapelle, die der Jungfrau auf dem Pfeiler (Virgen del Pilar) gewidmet ist.
Die Freude über den Gipfelerfolg wird dadurch verstärkt, dass der Mulhacén der zweithöchste Berg auf meiner persönlichen Bergliste wird. Höher war ich bisher nur ein einziges Mal – im August letzten Jahres auf dem Schrankogel (3.497 m) in den Stubaier Alpen.
Abstieg vom Mulhacén zur Laguna Hondera
Nach einigen Minuten auf dem Gipfel und einem netten Gespräch mit einer Gruppe polnischer Landsleute (die eifrig an ihrer „Krone Europas“ arbeiten), beginnen wir den Abstieg. Für den Rückweg wählen wir einen Abschnitt des Weges Integral de Sierra Nevada, der an der Ostflanke des Mulhacén hinunterführt.
Nun ja… und ich will nicht verschweigen, dass es ab hier ungemütlich wird. Der Hang ist nämlich mit einer beträchtlichen Menge an rutschigem, tückischem Schnee bedeckt. Einige Minuten lang steigen wir vorsichtig über die kompakte weiße Masse ab, und sobald es möglich ist, wechseln wir wieder auf die Felsen. Da der Schnee den gesamten „richtigen“ Pfad bedeckt, sind wir lange Zeit gezwungen, über ein wackeliges, trügerisches Blockmeer zu lavieren. Martyna und Jaromir kommen in diesem Gelände recht gut zurecht, ich etwas weniger. Dennoch drängen wir alle vorwärts, im Grunde weglos, und suchen ständig nach den optimalen Varianten. Gegen Ende des Abstiegs müssen wir mehrere große Schneefelder überqueren. Ich persönlich setze auf kontrolliertes Hinabgleiten, was mir als deutlich bessere Idee erscheint als das verzweifelte (and etwas halsbrecherische) Suchen nach Halt. Als ich nach einer Stunde eines solchen Abstiegs am See Laguna Hondera (ca. 2.900 m) ankomme, atme ich erleichtert auf, setze mich müde auf einen Stein und öffne mit einem Seufzer einen wohlverdienten Energydrink.
Wenn ich diesen Abschnitt im Nachhinein betrachte, denke ich, dass der Abstieg gar nicht so sehr technisch schwierig war (obwohl man an einigen Stellen die Hände am Fels brauchte), sondern vielmehr extrem konzentrationsbedürftig und unkomfortabel. Es war nämlich alles nass, rutschig und lose unter den Füßen. Außerdem denken Sie beim Lesen jetzt wahrscheinlich: „Wie unklug! Sie hätten Steigeisen mitnehmen sollen!“. Und damit haben Sie wahrscheinlich recht – Zacken wären hier durchaus nützlich gewesen. Das Problem ist, dass man in den Süden Spaniens meistens mit dem Flugzeug fliegt und Winterausrüstung nicht nur einiges wiegt, sondern auch viel Platz im streng reglementierten Gepäck einnimmt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir etwas extrem Gefährliches getan haben – es war einfach schwieriger als die optimale Variante. Und wie sieht diese optimale Variante aus? Nun, nach dem, was ich nachlesen konnte, ist dieser Abschnitt des Integral de Sierra Nevada nach dem Ende der Frühjahrsschmelze genauso einfach und angenehm wie der Pfad, auf dem wir den Mulhacén bestiegen haben.
Aufstieg zur Alcazaba (3.369 m) von der Laguna Hondera
Wie man so schön sagt: Der Appetit kommt beim Essen. Nach meiner Erfahrung ist das bei Bergen ganz ähnlich. Aus diesem Grund beschließen wir nach einer kurzen Rast und der rettenden Koffeinzufuhr, das „Nebenziel“ der heutigen Tour in Angriff zu nehmen – die Besteigung der nahe gelegenen Alcazaba. Aber auch hier müssen wir ein bisschen improvisieren. Der zum Gipfel führende Weg Integral de Sierra Nevada macht nämlich an der Laguna Hondera eine Kurve und verläuft dann durch ein völlig verschneites Kar. Da wir uns weitere Rutschpartien ersparen wollen, wählen wir eine alternative Option – den Aufstieg über die Flanke des Peñón del Globo (3.288 m), der das Tal von Norden her abschließt.
Auf den folgenden drei Kilometern queren wir den feuchten Talboden, steigen den erwähnten Hang hinauf und bewältigen etwas mehr als 300 Höhenmeter. Das Gelände bereitet keinerlei technische Schwierigkeiten und ist navigatorisch ziemlich eindeutig: Man geht einfach über die Steine geradeaus bergauf. So stehen wir nach etwa einer Stunde Kraxelei am Hang unter dem Gipfel des Peñón del Globo (3.288 m).
Aus unserer aktuellen Perspektive ist das Ziel bereits bestens sichtbar. Wir halten uns rechts vom Grat, steigen in eine kleine Einsattelung ab und beginnen mit der Umgehung eines weiteren Schneefeldes. Stellenweise erfordert das Gelände den Einsatz der Hände, aber meistens gehen wir auf dem Untergrund, an den wir uns schon gewöhnt haben: abwechselnd über wackelige Steine und gefrorenen Schnee. Auf diese Weise stehen wir wenige Minuten vor 15 Uhr auf dem dritthöchsten Gipfel der Sierra Nevada – der Alcazaba (3.369 m).
Eindrücke? Was soll man da viel schreiben – der Gipfel erweist sich als so prachtvoll wie sein Name selbst ;) (Alcazabas sind arabische Festungen, die in Andalusien während der Maurenherrschaft errichtet wurden). Das Erreichen des Gipfels bringt mir viel Erfüllung, Zufriedenheit und ganz einfache, menschliche Freude. Mehr noch, die Alcazaba bietet einen absolut fantastischen Blick auf den nahe gelegenen Mulhacén. Ernsthaft… der höchste Gipfel der Kette sieht aus dieser Perspektive einfach wahnsinnig gut aus, man könnte ihn stundenlang anschauen… ohne Ende. Trotz der Müdigkeit freuen wir uns wie Kinder, machen Fotos und genießen die Momente. Für solche Augenblicke lebt, trainiert und verdient man Geld ;D.
Bevor ich zur Beschreibung des Abstiegs übergehe, noch ein paar Worte dazu, warum wir genau diesen Weg gewählt haben. Die Kartenanalyse zeigt nämlich, dass es zwischen dem Mulhacén und der Alcazaba mindestens zwei andere Varianten gibt (eine markierte und eine weglose), die es erlauben, beide Gipfel zu besteigen, ohne bis auf eine Höhe von 2.950 m abzusteigen. Die Antwort ist einfach – wir waren uns über die Bedingungen auf dem Gratabschnitt unsicher (sowohl was permanente Schwierigkeiten als auch die aktuellen Verhältnisse betrifft). Der Abstieg zum See schien sicherer zu sein, zumal man schon vom Mulhacén aus sehen konnte, dass es stellenweise ganz schön steil abfällt.
Der lange Rückweg nach Trevélez auf dem gelben Wanderweg
Auf der Alcazaba ändern wir unser Konzept für den Abstieg leicht. Anstatt über den Grat zu gehen, beschließen wir, den direkten Weg quer über das Schneefeld zu nehmen. Die Idee erweist sich als ziemlich gut, da wir nur wenige Dutzend Minuten später wieder auf dem steinigen Hang stehen, auf einer Höhe von ca. 3.210 m, knapp 100 Meter unterhalb des Gipfels des Peñón del Globo. Von diesem Moment an steigen wir auf genau dieselbe Weise ab, wie wir hier heraufgekommen sind.
Eine Stunde nach dem Verlassen der Alcazaba befinden wir uns wieder in der Nähe des Sees Laguna Hondera (ca. 2.900 m), wo wir den Abstieg über den gelben Wanderweg antreten. Das Gefälle des Geländes ist hier beträchtlich, weshalb der Höhenverlust anfangs sehr zügig vorangeht. Lange Zeit laufen wir an einem hübschen Bach entlang, der durch das Schmelzwasser in einen reißenden, wilden Fluss mit zahlreichen Wasserfällen verwandelt wurde.
Ich höre erst auf, die schönen Schmelzwasserbäche zu romantisieren, als wir wieder und wieder gezwungen sind, einen von ihnen zu überspringen. Mit der ersten solchen Situation sehen wir uns auf einer Höhe von ca. 2.800 m konfrontiert, aber in diesem Fall ist die Aufgabe glücklicherweise recht einfach. Nur ein großer Satz. Problematisch wird es etwas weiter unten, etwa 250 Meter tiefer, wo der Bach im natürlichen Verlauf der Dinge bereits deutlich breiter und reißender ist. Wir suchen lange nach einer geeigneten Stelle, aber jede einzelne erscheint absolut ungeeignet zum Springen. Am Ende beißen wir also die Zähne zusammen und… steigen in das kalte, strömende Wasser. Ich lüge nicht – das war keine angenehme Erfahrung, und unsere Stiefel bleiben für die nächsten paar Kilometer klatschnass.
Mit abnehmender Höhe verwandelt sich der gelbe Weg allmählich von einer Steinwüste in eine riesige grüne Wiese. Wir steigen also an einem wuchtigen Hang hinab, der dem sehr ähnlich ist, an dem wir unsere Wanderung begonnen haben. Es ist hier sehr friedlich und reizvoll, wird aber ab einem gewissen Punkt auch etwas eintönig. Auf einer Höhe von ca. 2.400 m wird die gleichförmige Linie der Landschaft durch eine kleine Schutzhütte unterbrochen – das Refugio vivac La Campiñuela, das – wie ich vermute – für Notübernachtungen oder plötzliche Wetterstürze gedacht ist.
Während der nächsten Stunde gehen wir auf einem bequemen Pfad inmitten von immer höher werdender Vegetation hinab. In dieser Phase des Abstiegs begleiten uns praktisch die ganze Zeit zwei Dinge: der Blick auf den gegenüberliegenden Grat Loma de Piedra Ventana mit Gipfeln über 2.500 m Höhe und ein chronischer Schmerz in den Beinen und im ganzen Körper. Oh, das war eine heftige Wanderung, definitiv… Kein Wunder, dass wir die ersten Häuser von Trevélez mit großer Begeisterung begrüßen. Am Parkplatz kommen wir schließlich um 18:40 Uhr an. Das bedeutet, dass uns die gesamte Tour fast 12 Stunden kontinuierliches Gehen abverlangt hat… Nun ja, es war eine solide Ausdauerprüfung.
Glücklicherweise haben wir unsere Unterkunft für heute direkt in Trevélez gebucht. Es bleibt also nur noch einzuchecken, unter die Dusche zu springen und uns in einer Kneipe nebenan ein wohlverdientes Tinto de Verano zu gönnen. Es gibt einiges zu feiern ;D.
Datum der Tour: 6. Juni 2026
Tour-Statistiken: 28 km; 2.540 Höhenmeter im Auf- und Abstieg
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