Eine Expedition in die Niederen Beskiden ging mir schon lange durch den Kopf. Ich hatte viel über diesen Gebirgszug gehört – über seine unberührte Natur, die Aura der Wildnis, verlassene Dörfer, eine schwierige Geschichte und hölzerne orthodoxe Kirchen. Ich wollte auch am eigenen Leib erfahren, ob die berüchtigte „Tränenwand“ am Gipfel der Lackowa wirklich so steil ist. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass auch mein guter Kumpel Jaromir über die Entdeckung der Niederen Beskiden nachdachte. An einem schönen Sonntag bündelten wir unsere Kräfte und machten uns auf eine äußerst lohnende Trekkingtour durch die höchsten Teile der Niederen Beskiden. Ich lade euch zu einem Bericht über unsere Rundtour von Wysowa-Zdrój über Ropki, Lackowa, Busov und Jawor ein!
INHALTSVERZEICHNIS
- Aufstieg zum Hutniańska-Pass
- Ropki – ein Lemken-Friedhof
- Lackowa (997 m ü. M.) ab Izby
- Ostry Wierch (938 m ü. M.)
- Cegiełka-Pass (645 m ü. M.)
- Busov (1002 m ü. M.) ab Cigel’ka
- Jawor (723 m ü. M.) – der heilige Berg der Lemken
- Rückkehr nach Wysowa-Zdrój
- Wanderkarte
Aufstieg zum Hutniańska-Pass
Wir starten gegen 06:00 Uhr in Krakau. Bis Wysowa-Zdrój haben wir etwas mehr als 150 Kilometer, für deren Bewältigung wir etwa zwei Stunden benötigen. Wir parken auf dem kostenlosen Parkplatz beim Restaurant „Bar u Tomasza“. Unser Trekking beginnt an der bezaubernden hölzernen orthodoxen Kirche des Erzengels Michael, die 1779 erbaut wurde. Danach wählen wir den blauen Wanderweg, der durch die Hauptstraße von Wysowa-Zdrój führt. Nach etwa 200 Metern überqueren wir die Brücke über den Fluss Ropa, dessen Quelle unweit des nahe gelegenen Wysowska-Passes entspringt. Wysowa-Zdrój macht auf mich einen positiven ersten Eindruck: Der Ort ist gepflegt, grün und von bewaldeten Bergen umgeben. Nach etwa 800 Metern biegt der blaue Weg links ab, direkt neben der hölzernen Mariä-Himmelfahrts-Kirche aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir gehen nun auf einer Asphaltstraße im Tal des Baches Ropka. Die Straße beginnt leicht anzusteigen, um uns nach etwa 3 Kilometern Marsch zum Hutniańska-Pass (645 m ü. M.) zu führen.
Der Hutniańska-Pass erweist sich als ein unglaublich idyllischer und aussichtsreicher Ort. Von dort bieten sich weite Panoramen: auf der einen Seite auf den Bziany (740 m ü. M.) und den Zrub (733 m ü. M.), auf der anderen Seite auf den Ostry Wierch (938 m ü. M.), den wir heute noch besteigen wollen. Auf dem Pass finden wir einen Holztisch, der uns als perfekter Ort für ein zweites Frühstück erscheint. Während wir essen, äußert einer von uns hin und wieder seine Begeisterung über das allgegenwärtige, unglaublich intensive Grün. Die Beskiden im Mai sind einfach phänomenal, ein wahres Fest für die Sinne.
Ropki – ein Lemken-Friedhof
Vom Hutniańska-Pass folgen wir einem Feldweg in Richtung des Dorfes Ropki (eigentlich in Richtung dessen, was von diesem Dorf übrig geblieben ist). Noch vor dem Zweiten Weltkrieg zählte der Ort über 400 Einwohner, und sein Zentrum wurde von der orthodoxen Kirche der Geburt der Gottesmutter geschmückt. Heute leben hier nur noch 45 Personen, und die verlassene Kirche wurde in das Freilichtmuseum in Sanok versetzt. Was war der Grund für einen so drastischen Bevölkerungsrückgang?
Nun, vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Gebiete der Niederen Beskiden mehrheitlich von Lemken bewohnt, einer ostslawischen ethnischen Gruppe, die sich zum orthodoxen Glauben bekannte, das kyrillische Alphabet verwendete und eine russinische (lemkische) Sprache sprach. Ein Teil der Lemken identifizierte sich als ukrainische Nation, andere betrachteten sich als Vertreter einer eigenständigen russinischen Nation. Und die anderen? Den anderen war es wahrscheinlich egal. Sie lebten hier seit jeher und sprachen auf ihre Weise. Und wer weiß, vielleicht wäre es so weitergegangen, wenn nicht die große Politik in das friedliche Leben der lemkischen Familien eingedrungen wäre…
Im Jahr 1944 begannen die massiven Vertreibungen. Hunderttausende Polen zogen von den Ostgebieten in die Wiedergewonnenen Gebiete. Ebenso zogen Hunderttausende Ukrainer von den Woiwodschaften Krakau, Lublin und Rzeszów in den Osten zur Ukrainischen SSR. Zunächst hatten die Vertreibungen einen freiwilligen Charakter. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Menschen keineswegs so bereit waren, ihre Häuser für nationale Ideale zu verlassen, wie es den sowjetischen Genossen schien. Die Umsiedlungen nahmen einen erzwungenen Charakter an und betrafen auch die Lemken, die zur ukrainischen Nation gezählt wurden. Auf diese Weise verließen bis 1946 etwa 97.000 Lemken (etwa 70 % der Vorkriegsbevölkerung) das Gebiet des heutigen Polens. Leider endete es damit nicht.
In den Jahren 1947–1950 führten die Behörden der Volksrepublik Polen die „Aktion Weichsel“ durch, im Rahmen derer die ukrainische Bevölkerung aus dem Osten in die Wiedergewonnenen Gebiete umgesiedelt wurde, um ihre Assimilation durchzusetzen. Die Umsiedlungen waren erzwungen, und den ausgewählten Personen blieben nur zwei Stunden Zeit, um ihre Habseligkeiten auf maximal zwei Pferdewagen zu packen. Auf diese Weise verließ die überwiegende Mehrheit der Lemken, die der Deportation in die UdSSR entgangen waren, die Niederen Beskiden. Die meisten von ihnen landeten in der heutigen Woiwodschaft Niederschlesien, wo noch heute viele ihrer Nachkommen leben. In den Niederen Beskiden blieben nach den Lemken nur verlassene Dörfer, Kirchen und Friedhöfe zurück.
In Ropki verlassen wir für einen Moment den blauen Wanderweg, gerade um den wohl berühmtesten lemkischen Friedhof zu besuchen. Unter vielen verlassenen Gräbern zieht ein einziges, neues Grab unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es gehört Prof. Andrzej Lucjan Jaczewski (1929–2020), einem Arzt, Warschauer und, wie die Grabinschrift besagt, einem „Bürger von Ropki aus freiem Willen“. Der Friedhof hat etwas Magisches an sich, als ob er eine alte, vergessene Geschichte erzählen würde.
Nach dem Verlassen des Friedhofs gehen wir noch am alten Kirchenstandort vorbei, also dem Ort, an dem früher die nach Sanok versetzte Kirche stand. Wir passieren auch ein buddhistisches Rückzugszentrum. Nun ja, es ist wahrscheinlich schwer, einen besseren Ort für stille Meditation als die Niederen Beskiden zu finden. Vom blauen Weg biegen wir links auf den roten Weg ab, einem Teil des Hauptbeskidenweges. Die Strecke ist breit und sehr malerisch. Nach einem leichten Anstieg eröffnet sich ein weites Panorama auf das Gebiet, in dem einst die Gebäude von Ropki standen, sowie auf die umliegenden Gipfel, darunter u. a. den Berg Siwejka (785 m ü. M.). Nach einiger Zeit gehen wir wieder in den Wald, um ihn erst nach ein paar Kilometern im Ort Izby zu verlassen. Wir biegen vom Weg links ab und folgen der Hauptstraße des Ortes.
Lackowa (997 m ü. M.) ab Izby
Izby war auch vor 1947 ein lemkisches Dorf. Zeugnis davon ist die dortige St.-Lukas-Kirche, die heute als katholische Kirche dient. Izby bilden den beliebtesten Ausgangspunkt für die Besteigung der Lackowa, dem höchsten Gipfel des polnischen Teils der Niederen Beskiden. Und tatsächlich treffen wir in diesem Ort auf eine recht große Gruppe von Touristen. Wir gehen die ganze Zeit die Hauptstraße von Izby in Richtung des Passes Beskid entlang. Das Gelände beginnt leicht anzusteigen, bald lassen wir die letzten Gebäude des Ortes hinter uns und der Asphalt endet. Der Weg führt nun über eine weite, unglaublich grüne Lichtung. Links eröffnet sich der Blick auf die Hauptdarstellerin unseres heutigen Ausflugs, die Lackowa. Aus der Ferne sieht sie nicht so bedrohlich aus, wie sie beschrieben wird. Wie wird es sein, wenn wir ihr näher kommen?
Nach einem etwa 1 Kilometer langen Abschnitt über eine aussichtsreiche Lichtung taucht unser Pfad wieder in den Wald ein. Kurz darauf erreichen wir den Pass Beskid (644 m ü. M.), wo wir auf den markierten Wanderweg, genauer gesagt auf den roten Grenzweg, zurückkehren. Wir gehen nun durch einen dichten Wald, und die Gespräche drehen sich hauptsächlich darum, wie steil es gleich werden wird. Vor uns liegt nämlich ein Abschnitt, der als einer der steilsten Wanderwege in den polnischen Bergen außerhalb der Tatra gilt.
Hinter dem Pass Beskid steigt das Gelände tatsächlich langsam an, und die berühmte „Tränenwand“ beginnt auf einer Höhe von etwa 800 m ü. M. (das heißt in dem Moment, in dem zum Gipfel der Lackowa noch weniger als ein Kilometer bleibt). Das Herzstück des Aufstiegs ist ein 300 Meter langer Abschnitt, auf dem man 150 Höhenmeter überwinden muss. Wir haben es also mit einer intensiven, aber sehr kurzen Anstrengung zu tun. Zwar kamen wir beide leicht außer Atem, aber der berühmte Aufstieg dauerte nur etwa 10 Minuten. Dennoch ist die Bewältigung dieses Abschnitts eine interessante Erfahrung – an manchen Stellen ist die Neigung so groß, dass ich mich zur Erleichterung an Baumstämmen, hervorstehenden Ästen oder stellenweise hervorschauenden Felsen festhalte. Wir sind uns beide einig, dass man, wenn man hier im Winter unterwegs wäre, die Verwendung von Steigeisen in Betracht ziehen müsste.
Wenige Minuten nach der Bewältigung der „Tränenwand“ erreichen wir die Lackowa (997 m ü. M.). Erwartet hier keine Aussichten – ähnlich wie der Weg, der zum Gipfel führt, ist dieser vollständig bewaldet. Die Lackowa wird aufgrund ihrer Höhe manchmal als „Polizeiberg“ bezeichnet. Der Gipfel ist die höchste Erhebung auf der polnischen Seite der Niederen Beskiden und zählt daher zur „Krone der polnischen Gebirge“ (was ihm definitiv an Popularität verleiht). Für die Sammler der Krone wurde auf der Lackowa sogar ein spezieller Stempel platziert. Für mich ist die Lackowa bereits der achtzehnte Gipfel dieser Sammlung. Auf dem Berg machen wir eine kurze Pause, aber nach einer Weile ziehen wir weiter – der höchste Punkt des heutigen Tages liegt noch vor uns.
Ostry Wierch (938 m ü. M.)
Der rote Weg hinter der Lackowa führt über einen relativ flachen Kamm mit unglaublich steilen Hängen. Im Ernst! Während ich den südlichen Hang beobachte, frage ich mich intensiv, wo ich anhalten würde, wenn ich dort versehentlich hinunterrutschen würde. Nach etwa 500 Metern beginnen wir einen sehr steilen Abstieg zum Pułaski-Pass (763 m ü. M.). Diese Variante ist nicht ganz so stark geneigt wie die „Tränenwand“, aber seid versichert – einen sanften Weg auf die Lackowa gibt es schlichtweg nicht.
Hinter dem Pułaski-Pass beginnen wir den erneuten Aufstieg – ebenfalls kurz, aber sehr intensiv. Auf einer Höhe von etwa 900 m ü. M. biegen wir vom roten Weg auf den gelben ab und erreichen nach ein paar Minuten den nächsten Gipfel während unserer Wanderung – den Ostry Wierch (938 m ü. M.), den wir bereits vom Hutniańska-Pass aus bewundern konnten. Dort machen wir eine kurze Pause für eine Stärkung. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist der Ostry Wierch (was für eine Überraschung in diesem Gebirgszug!) ebenfalls vollständig bewaldet.
Cegiełka-Pass (645 m ü. M.)
Nach dem Abstieg vom Ostry Wierch kehren wir auf den roten Grenzweg zurück und folgen diesem weiter in Richtung Osten. Wir gehen die ganze Zeit durch einen dichten, eher monotonen Wald, aber da Jaromir genauso ein Plaudertasche ist wie ich, vergehen die Kilometer wirklich schnell. Nach etwa zwei Kilometern beginnt der Weg wieder steil abzufallen und führt uns zu einem wichtigen Punkt – zum Cegiełka-Pass (645 m ü. M.). Auf dem Pass verlassen wir für einen Moment Polen und wählen den grünen Weg in den slowakischen Ort Cigel’ka. Die Strecke führt nun durch den definitiv schönsten Ort während unseres heutigen Ausflugs, nämlich über eine weite, grüne Lichtung mit einem unglaublichen Blick auf die Lackowa und auf den höchsten Gipfel der Niederen Beskiden und unser aktuelles Ziel – den Busov. Der Ort ist einfach phänomenal, wir beide schwärmen gut ein Dutzend Minuten davon.
Busov (1002 m ü. M.) ab Cigel’ka
Etwas müde, aber in guter Laune steigen wir in den Ort Cigel’ka ab, der auf einer Höhe von etwa 500 m ü. M. liegt. Wir gehen die Hauptstraße durch das Dorf entlang, passieren das dortige Gemeindeamt und die Freiwillige Feuerwehr (fun fact: das slowakische Wort für „Feuerwache“ ist „zbrojnica“).
Eine Überraschung erwartet uns am Rande des Dorfes, kurz vor dem Abzweig von der Hauptstraße auf den grünen Weg in Richtung Busov. Es stellt sich nämlich heraus, dass sich dort eine ziemlich große Roma-Siedlung befindet. Aus Sicherheitsgründen machen wir keine Fotos, aber schon auf den ersten Blick war klar, dass die Lebensbedingungen dort zum Himmel schreien. Die älteren Roma beobachten uns aus der Ferne mit wachsamen Augen, während die Kinder sofort als ganzer Schwarm auf uns zugelaufen kommen und uns um Geld bitten. Ich fühle mich seltsam, Jaromir übrigens genauso. Und Geld habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht – bei einer so kurzen Auslandsreise kam mir nicht einmal der Gedanke, Euro mitzunehmen.
Hinter der Roma-Siedlung biegen wir links auf den grünen Weg ab. Als wir schon eine gewisse Entfernung vom Dorf haben, sehen wir aus der Ferne eine weitere Gruppe von Roma. Zwar interessieren sie sich nicht für uns, aber ihre Hunde leider schon. Sie laufen auf uns zu und – ich mache keinen Hehl daraus – machen uns ein wenig Angst. Diese ganze Situation hat unsere Moral so sehr geschwächt, dass wir eine Zeit lang über einen alternativen Abstieg vom Busov auf einer anderen Route nachdenken. Nach der Analyse der Karte stellt sich jedoch heraus, dass es keinen Ausweg gibt – wir müssen denselben Weg zurückgehen. Wir machen uns also zügig auf den Weg zum Gipfel, um die Sorgen wegen der Roma und ihrer Hunde kümmern wir uns später.
Der grüne Weg auf den Busov (1002 m ü. M.) zählt von der Hauptstraße bis zum Gipfel etwa 3 Kilometer und erfordert die Überwindung von 500 Höhenmetern. Die Bewältigung dieses Abschnitts dauert etwa 45 Minuten und bereitet keine größeren Probleme. Beim abschließenden Aufstieg ist es ziemlich steil, aber nicht im Vergleich zu dem, was die „Tränenwand“ an der Lackowa den Touristen bietet. Der Weg ist eher gut markiert, obwohl wir uns an einer Stelle leicht verlaufen. Wir finden uns jedoch schnell wieder und kehren auf den richtigen Pfad zurück.
Während der Weg auf den Busov ebenfalls durch einen dichten Wald führt, kann man auf dem Gipfel selbst endlich auf ein weites Panorama zählen. Die Aussicht erstreckt sich von dort in Richtung Süden – auf das Massiv des Čergov-Gebirges (und seinen höchsten Gipfel, Minčol, 1157 m ü. M.). Die Besteigung des höchsten Gipfels der Niederen Beskiden ist ein guter Vorwand für eine längere Pause. Ich hole also meine Dose mit Nudeln und Huhn aus dem Rucksack, mein liebstes Bergessen.
Jawor (723 m ü. M.) – der heilige Berg der Lemken
Vielleicht ist es nicht besonders überraschend, aber auf dem Weg zum Busov sind wir an diesem Tag keiner Menschenseele begegnet. Dass dort ab und zu doch jemand vorbeischaut, erfahren wir aus dem Gästebuch, das in einer kleinen Box auf dem Gipfel liegt. Ich mag solche Dinge, daher leiste ich auch gerne meinen Beitrag mit meinem Autogramm.
Der Abstieg ging sehr zügig – etwa 30 Minuten nach Beginn des Marsches melden wir uns wieder in der Nähe der Roma-Siedlung zurück. Die Kinder versuchen wieder ihr Glück, und ich muss ihnen wieder absagen. Kurz darauf erreichen wir wieder den Cegiełka-Pass auf dem roten Grenzweg. Wir folgen ihm in Richtung Osten zum letzten Gipfel, den wir heute besteigen wollen – dem Berg Jawor. Wir gehen nun auf einem malerischen Wegabschnitt, und es begleiten uns wunderschöne und idyllische Ausblicke auf die bereits bestiegene Lackowa und den Busov.
Bald taucht der Pfad wieder in den Wald ein, um uns nach einem kurzen Aufstieg auf den Jawor (723 m ü. M.) zu führen. Interessanterweise informieren uns etwa vier verschiedene Schilder darüber, dass wir am Gipfel sind. Da kann man sich nicht irren!
Vom Berg Jawor steigen wir auf demselben Weg ab, auf dem wir hierhergekommen sind, und kommen zurück auf die aussichtsreiche Lichtung. 38 Kilometer in den Beinen fordern ihren Tribut, und wir beide fallen selig ins Gras. Während ich mich in der Nachmittagssonne aufwärme, umgeben von dem allgegenwärtigen Grün, fühle ich… ich fühle, dass es gut ist. Aber Moment, das ist noch nicht das Ende!
Wir verlassen die Lichtung und schlagen den Pfad ein, der zum Heiligtum auf dem Berg Jawor führt, das auch das „lemkische Lourdes“ genannt wird. Im Jahr 1925 soll Maria hier drei Frauen erschienen sein, die von einem Fest aus dem slowakischen Gaboltov zurückkehrten. Auf Wunsch der Muttergottes wurde hier ein Kreuz und eine Kapelle errichtet. Nach ihrer Konsekration im Jahr 1929 entsprang aus der Erde eine Quelle mit erfrischendem Wasser, das angeblich heilende Eigenschaften haben soll. Der Berg Jawor erlangte unter den Lemken schnell den Rang eines „heiligen“ Ortes und wurde zu einem sehr beliebten Wallfahrtsziel. Bis heute wird die hiesige Kapelle von der orthodoxen Gemeinde aus Wysowa-Zdrój verwaltet, und mehrmals im Jahr werden hier für die lemkische Kultur wichtige Feiertage begangen.
Rückkehr nach Wysowa-Zdrój
Vom Berg Jawor steigen wir über die Asphaltstraße bereits nach Wysowa-Zdrój ab. Zum Abschluss des Ausflugs besichtigen wir noch den hiesigen Kurpark und gehen für einen Moment in die Trinkhalle. Dort probiere ich auch das hiesige, hoch mineralisierte Heilwasser, das sich als sehr lecker herausstellt.
Die letzte Überraschung des heutigen Tages erwartet mich auf der Rückfahrt. Die Navigation führt uns nämlich durch den Ort Mogilno im Landkreis Nowy Sącz. Es trifft sich, dass ich auch aus Mogilno stamme, nur aus dem größeren in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern. Aus irgendeinem Grund löst das Anhalten an diesem Ort in mir viel Freude und Sentimentalität aus. Zufrieden ist auch Jaromir – es stellt sich nämlich heraus, dass sich vom Platz vor dem Kulturhaus in Mogilno an diesem Abend ein ausgezeichnetes Panorama auf die Tatra erstreckt.
Die Expedition in die Niederen Beskiden war einfach fantastisch. Sie hat mich mit sehr positiver Energie aufgeladen und es mir ermöglicht, ein völlig neues, erstaunliches Stück unseres Landes (und des Landes unserer südlichen Nachbarn) zu erkunden. Nebenbei war dies auch ein wirklich guter Konditionstest – über 40 km Marsch, fast 2000 Höhenmeter. Danke auch an Jaromir für die gute Begleitung und die schönen Fotos, die ihr hier bewundern könnt!
Und wenn ihr mehr über die Niederen Beskiden lesen wollt, schaut euch auch meinen Beitrag über die Rundtour ab Regietów an, die Rotunda, Kozie Żebro, Wysota, Jaworzyna Konieczniańska und vier Kriegsfriedhöfe umfasst!
Datum des Ausflugs: 12. Mai 2024
Statistik des Ausflugs: 41 km, 1820 Höhenmeter
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