Jotunheimen – Ein Wanderführer durch die höchsten Berge Norwegens

Jotunheimen ist das höchste Gebirgsmassiv Norwegens und der gesamten skandinavischen Halbinsel. Dort finden Sie eine Vielzahl wunderschöner Täler, malerischer Seen und beeindruckender Gletscher. Gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden haben wir uns dazu entschlossen, im Juli 2024 für ein einwöchiges Trekking in dieses Gebirge zu reisen. Während dieser Zeit legten wir über 120 Kilometer zurück, kampierten an traumhaften Orten, badeten in eiskalten Flüssen und hatten die Gelegenheit, die gesamte Palette möglicher Wetterbedingungen zu erleben. In diesem Artikel werde ich die wichtigsten allgemeinen Informationen über Jotunheimen zusammenfassen, während ich in den folgenden Beiträgen unsere Abenteuer im Norden Europas im Detail beschreiben werde. Herzlich willkommen!

Inhaltsverzeichnis

• Geografie von Jotunheimen im Überblick
• Die Entstehung von Jotunheimen
• Der Mensch in Jotunheimen
• Die Natur von Jotunheimen
• Wanderwege in Jotunheimen
• Biwakieren in Jotunheimen
• Berghütten in Jotunheimen
• Anreise nach Jotunheimen
• Routenplan der Expedition

Geografie von Jotunheimen im Überblick

• Jotunheimen liegt im südlichen Teil des Skandinavischen Gebirges, das einen Großteil der skandinavischen Halbinsel bedeckt.
• In Jotunheimen befinden sich die neunundzwanzig höchsten Gipfel Norwegens, darunter der höchste – der Galdhøpiggen (2.469 m ü. M.).
• Jotunheimen erstreckt sich über eine gewaltige Fläche von 3.500 km² (zum Vergleich: die gesamte Fläche der Hohen Tatra beträgt 800 km²).
• Die malerischen Landschaftsformen, die wir heute in Jotunheimen bewundern können, entstanden durch die erosive Kraft der Gletscher während der letzten Eiszeit. Es waren die Gletscher, die die gewaltigen U-förmigen Täler, Moränen und weiten Becken (die später von den heute so beeindruckenden Seen geflutet wurden) formten.
• Es gibt viele Gletscher in Jotunheimen, die beeindruckende Ausmaße erreichen, wobei ihre untere Grenze stellenweise bis auf 1.600 m ü. M. reicht. Im Gegensatz zu den alpinen Gletschern bilden sie hier keine einzelne, kompakte Zunge, sondern breiten sich massiv in alle Himmelsrichtungen aus. Diese Art von Gletschern nennen wir Plateaugletscher.
• Ewiges Eis ist in Norwegen derzeit noch reichlich vorhanden, aber man muss bedenken, dass selbst hier im Norden die Auswirkungen des Klimawandels sichtbar sind. Für diesen Beitrag habe ich Daten recherchiert, wonach die Fläche der norwegischen Gletscher zwischen 2006 und 2022 um 13,5 % geschrumpft ist. Ein beachtlicher Wert, oder?
• Das Gebirge Jotunheimen liegt etwa 250 km nördlich von Oslo und ca. 350 km östlich von Bergen.

Die Entstehung von Jotunheimen

Das Skandinavische Gebirge und damit auch Jotunheimen gehören zu den ältesten Gebirgen Europas, vielleicht sogar der Welt. Sie wurden während der kaledonischen Gebirgsbildung vor sage und schreibe 400 Millionen Jahren durch die Kollision zweier prähistorischer Kontinente, Baltica und Laurentia, aufgefaltet. Das Skandinavische Gebirge war damals Teil eines gewaltigen Gebirgszuges, dessen Überreste heute auch in Schottland (Grampian Mountains, Kaledonische Berge), in den Vereinigten Staaten (nordöstliche Appalachen) oder an der Ostküste Grönlands zu finden sind. Diese Kette könnte bis zu 6.000 Kilometer lang gewesen sein und an ihren höchsten Punkten die heutigen Himalaya-Gipfel überragt haben.

In den nächsten 50 Millionen Jahren erodierte das Skandinavische Gebirge vollständig und das heutige Norwegen wurde zu einer flachen Ebene. Die Landschaft wurde nur durch verstreute Massen harter, erosionsbeständiger Gesteine – hauptsächlich Quarzit und Gabbro – belebt. Genau diese Gesteine bilden heute unter anderem das Gebirge Jotunheimen. Das Skandinavische Gebirge in seiner heutigen Form entstand im Paläogen (vor 66 bis 23 Millionen Jahren) durch eine erneute tektonische Hebung. Infolgedessen wurden große Teile der erodierten Ebene wieder angehoben. Und welcher Teil wurde von der Natur am höchsten gehoben? Natürlich Jotunheimen.

Wenn Sie in das Jotunheimen-Gebirge fahren, beobachten Sie aufmerksam die Landschaft hinter dem Fenster. Das Gelände steigt gleichmäßig und unscheinbar an, fast wie beiläufig. Es gibt keine abrupten Verwerfungen oder plötzliche Höhenänderungen. Es ist einfach eine angehobene Ebene. Und aus dieser Ebene wächst plötzlich, als wäre es das Normalste der Welt, eine gewaltige Gesteinsmasse empor – Jotunheimen.

Der Mensch in Jotunheimen

Obwohl die frühesten Spuren des Menschen in Jotunheimen aus der Zeit um 2000 v. Chr. stammen, kamen die meiste Zeit nur lokale Jäger und Hirten hierher. Die eigentliche Erschließung des Gebirges begann erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1813 kam der norwegische Botaniker Christen Smith hierher. Er hatte bereits viele norwegische Gebirge erforscht, betrachtete aber Jotunheimen als den Ort mit der größten Pflanzenvielfalt des ganzen Landes. Nach Smith folgten weitere Wissenschaftler und Touristen. 1820 erreichten zwei renommierte Geologen – Christian Boeck und Baltazar Mathias Keilhau – das Gebiet. Sie durchwanderten und beschrieben weite, bis dahin unbekannte Flächen, und ihre Expedition ging als die „Entdeckung von Jotunheimen“ in die Geschichte ein. Im Jahr 1850 gelang einer Gruppe lokaler Bergsteiger – Steinar Sulheim, Ingebrigt N. Floren und Lars Arnesen – die Erstbesteigung des höchsten Gipfels des Massivs, des Galdhøpiggen.

Ein Liebhaber von Jotunheimen (und Besitzer einer großen Landfläche in dieser Region) war auch Thomas Heftye, ein norwegischer Naturschützer, auf dessen Initiative 1868 der Norwegische Wanderverein (DNT) gegründet wurde. Heftye wurde der erste Vorsitzende des DNT und hatte dieses Amt bis zu seinem Tod im Jahr 1886 inne. Jotunheimen war von Anfang an eine der Prioritäten des Verbandes. 1874 wurde der erste Wanderweg in diesem Gebirge markiert, der von Memurubu nach Bessheim führte. Im Jahr 1980 wurde zum Schutz der dortigen Natur der Jotunheimen-Nationalpark gegründet. Er erstreckt sich über eine Fläche von 1.145 km² (und umfasst somit etwa ein Drittel der Fläche des gesamten Gebirges).

Der Name „Jotunheimen“ („Heimat der Riesen“) stammt von Jotunheim, dem mythischen Land der Riesen aus den altnordischen Glaubensvorstellungen. Dieser Begriff kam erst recht spät in Gebrauch, nämlich 1862 durch den norwegischen Dichter Aasmund Olavsson Vinje. Ich glaube, diese Assoziation sagt viel über die Landschaft von Jotunheimen aus. Mich persönlich erinnerte das Gebirge an Skyrim. Ob ihr es glaubt oder nicht, während einiger Abschnitte des Trekkings war ich fest davon überzeugt, dass gleich von irgendeiner Seite ein Drache auf mich herabstürzt und in meinen Ohren das bekannte „Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin…“ dröhnt.

Und da wir alle polnische Akzente mögen, habe ich auch einen solchen für euch gefunden! Es stellt sich heraus, dass vor der Verbreitung des Namens „Jotunheimen“ die Form „Jotunfjeldene“ („Riesengebirge“) gebräuchlich war. Diesen Namen erfanden Boeck und Keilhau während ihrer berühmten Expedition von 1820. Ihre Inspiration waren jedoch nicht die altnordischen Mythen, sondern das Riesengebirge in den Sudeten (das im Deutschen bekanntlich genau diesen Namen trägt).

Die Natur von Jotunheimen

Die Vegetationszonen in Jotunheimen sehen völlig anders aus als in allen Gebirgen, in denen ich bisher unterwegs war. Vor allem verschwindet die hohe Vegetation hier bereits auf einer Höhe von etwa 1.000 bis 1.200 m ü. M. Von Bäumen haben wir uns also schon am ersten Tag unseres Trekkings verabschiedet. Zwischen 1.000 und maximal 1.400 m ü. M. erstreckt sich hingegen die Tundra-Zone. Dies ist ein Gebiet, das mit verschiedenen Arten von Gräsern, Moosen, Blumen und gelegentlich niedrigen Sträuchern bewachsen ist. Und was kommt nach der Tundra? Nun, oberhalb der Tundra trifft man nur noch auf allgegenwärtige Felsen und Gletscher. Die Landschaft von Jotunheimen ist also ziemlich rau, aber ist es nicht genau diese Ästhetik, die uns dazu bewegt, in den Norden zu reisen?

In Jotunheimen kann man echten Rentieren begegnen! Wir hatten das Glück, gleich zweimal. Während des Trekkings zum Besseggen trafen wir auf eine Herde, die an Menschen gewöhnt zu sein schien und vermutlich nicht zufällig dort platziert wurde. Ein zweites Mal, diesmal eine wilde Rentierherde, sahen wir an einem Abend, als wir in der Nähe der Hütte Spiterstulen zelteten. Außerdem kann man in Jotunheimen unter anderem Polarfüchsen oder Elchen begegnen. Diese Tiere konnten wir jedoch nicht live sehen.

Wanderwege in Jotunheimen

Im Nationalpark Jotunheimen stehen Touristen rund 800 Kilometer Wanderwege zur Verfügung, die mit einem rot gemalten „T“ markiert sind. Da es im Park praktisch keine Bäume gibt, muss man diese Markierungen meist auf Steinen (manchmal auf speziell aufgeschichteten Steinmännchen) suchen. Die Häufigkeit der Markierungen variiert: Manchmal sind sie allgegenwärtig, ein anderes Mal muss man beim Suchen etwas Mühe aufwenden.

Für ein Trekking in Jotunheimen sollte man den Begriff „Wanderweg“ im Kopf neu definieren. Die dortigen Pfade sind weit entfernt von den bequemen, ausgeprägten Wegen, die wir aus der Tatra oder den Beskiden kennen. Die Wege in Jotunheimen führen großteils über schwieriges, steiniges und feuchtes Gelände. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie auf der Strecke einen reißenden Fluss überqueren, ein weitläufiges Moor umgehen oder plötzlich knöcheltief in einer Schlammpfütze landen müssen. Kurz gesagt: Outdoor in seiner schönsten Form.

Ich bin eher jemand, der flott in den Bergen unterwegs ist und die Zeitvorgaben auf Karten oder Schildern meist unterbietet. Während unseres einwöchigen Trekkings in Jotunheimen haben wir jedoch praktisch jeden Abschnitt deutlich langsamer zurückgelegt, als es die reinen Daten – Kilometer und Höhenmeter – vermuten ließen. Jotunheimen ist vielleicht nicht das höchste Gebirge der Welt, aber glauben Sie mir: Es lehrt Demut.

Biwakieren in Jotunheimen

Im Kontext des Biwakierens in Jotunheimen ist die wichtigste Information, dass das Zelten überall erlaubt ist, unter der Bedingung, dass man den Platz so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Diese schöne Regel gilt übrigens in ganz Norwegen. Wie es mit Regeln so ist, gibt es auch hier eine wichtige Ausnahme. Es ist verboten, im Umkreis von 1 km von Wanderhütten zu zelten. Worum geht es dabei? Nun, um Geld. Die Wanderhütten in Jotunheimen haben eine Art „Exklusivrecht“ auf die Beherbergung in ihrem Gebiet. Wenn wir also unbedingt in der Nähe einer Hütte zelten wollen, müssen wir eine Gebühr für den Campingplatz gemäß der dortigen Preisliste entrichten.

Ein großer Pluspunkt beim Biwakieren in Jotunheimen ist der unbegrenzte Zugang zu Trinkwasser: Seen und Flüsse sind praktisch überall. Das Wasser ist zudem kristallklar und erfordert daher meiner Meinung nach in den meisten Fällen keinerlei Filterung.

Der breite Zugang zu Seen und Flüssen erleichtert auch die Körperhygiene. Obwohl ich euch hier warnen muss – das Wasser ist wirklich kalt. Übrigens, beim Waschen „in der Natur“ sollte man darauf achten, biologisch abbaubare Mittel zu verwenden, die der Umwelt nicht schaden (wir benutzten etwas Vergleichbares wie Sea to Summit Wilderness Wash).

Im Nationalpark Jotunheimen ist das Entzünden von Lagerfeuern verboten. Selbst wenn es legal wäre, könnte ich mir das bei fehlendem Brennholz kaum vorstellen. Zum Kochen benutzten wir also Gaskartuschen und Campingkocher für Festbrennstoff. Und was stand auf dem Speiseplan? In meinem Fall gefriergetrocknete Mahlzeiten, von Martyna zubereitete Haferflocken mit Proteinpulver, Couscous mit Sojagranulat und Pesto, Tortillas mit Makrele aus der Dose, Hartkäse, Fruchtgötze, Kabanossi und jede Menge Schokolade.

Was das Wetter angeht, empfehle ich für eine Reise nach Jotunheimen, Funktionskleidung, eine Daunenjacke und eine Menge anderer warmer Kleidung einzupacken. Während unserer Reise im Juli schwankten die Temperaturen in den Tälern zwischen wenigen und etwas über zehn Grad Celsius. Tagsüber war das Wetter meist angenehm, aber abends wurde es so kalt, dass ich teilweise das Bedürfnis hatte, vier Schichten übereinander zu tragen. Geschlafen habe ich in einem Synthetikschlafsack mit einem Komfortbereich von -1 Grad.

In vielen Tälern des Jotunheimen-Gebirges gibt es keinen Handyempfang, daher ist es eine gute Idee, sich vor der Reise mit Funkgeräten auszustatten. Wir hatten zwei dieser Geräte dabei. Da wir die meiste Zeit in zwei Teams durch Jotunheimen gewandert sind, hatte jede Gruppe ein Funkgerät.

Eine der magischsten Erfahrungen in Jotunheimen war die dortige Tageslänge. Im Juli ging die Sonne gegen 4 Uhr auf und um 23 Uhr unter. Da heißt es: den ganzen Tag in den Bergen wandern…

Jotunheimen – Wanderhütten

In Jotunheimen gibt es ein gut entwickeltes Netz an Wanderhütten, die entweder vom Norwegischen Wanderverein (DNT) oder privat (wie z. B. das beliebte Spiterstulen) betrieben werden. Es handelt sich generell um große Einrichtungen mit vielen Schlafplätzen, gut ausgestatteten Restaurants und warmen Duschen. Die meisten Hütten verfügen zudem über einen eigenen Campingplatz. In norwegischen Hütten gilt der Brauch, die Schuhe auszuziehen und sie in einem speziellen Regal am Eingang abzustellen.

Jede Hütte betreibt einen kleinen Laden mit Süßigkeiten und Souvenirs. Was die Preise dort angeht, so habe ich den Eindruck, dass sie zwar hoch sind, aber nicht so drastisch von den Preisen in einem normalen Supermarkt abweichen, wie es bei unseren Hütten der Fall ist. Zum Beispiel kostete ein einfacher schwarzer Kaffee zwischen 35 und 45 Kronen (ca. 3-4 Euro). Die Preise für Übernachtungen werde ich nicht angeben, da sich solche Informationen ohnehin schnell ändern. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass eine Reise durch Jotunheimen inklusive Übernachtungen in Hütten definitiv kein Budget-Trip sein wird.

Norwegen ist ein Land mit einer sehr hoch entwickelten bargeldlosen Zahlung – Zahlungsterminals finden Sie buchstäblich in jeder Hütte.

Anreise nach Jotunheimen

Start- und Endpunkt unseres Trekkings durch Jotunheimen war Gjendesheim, ein sehr beliebter Ort am malerischen See Gjende. Wir erreichten ihn direkt von Oslo aus mit einem komfortablen Bus der Firma Nor-Way Bussekspress. Das Ticket kostet etwa 35 Euro und kann online gebucht werden. Die Fahrt dauert ca. 4,5 Stunden. Stand Juli 2024 fährt der Bus von Oslo nach Gjendesheim täglich um 8:05 Uhr und erreicht das Ziel um 13:00 Uhr. Der Rückbus fährt um 14:00 Uhr und ist um 18:35 Uhr in Oslo. Während der Fahrt hält der Bus am Busbahnhof in der kleinen Ortschaft Fagernes.

Auf dem See Gjende verkehrt regelmäßig eine Fähre von Gjendesheim zu zwei Wanderhütten: Memurubu und Gjendebu. Im Juli 2024 kostete eine Fahrt von Memurubu nach Gjendesheim 240 norwegische Kronen (ca. 21 Euro).

Jotunheimen – Routenplan der Expedition

• Tag I: Gjendesheim – Besseggen – Besshø (2.258 m ü. M.) und erstes Biwak auf der Wiese am See Bessvatnet [18,3 km, 1700 Höhenmeter]
• Tag II: Wanderung vom Biwak am Bessvatnet-See in die Umgebung der Hütte Glitterheim [22 km, 680 Höhenmeter]
• Tag III: erzwungener Ruhetag aufgrund von sehr intensivem Regen
• Tag IV: Trekking zum Glittertind (2.452 m ü. M.), dem zweithöchsten Gipfel Norwegens, und Abstieg in die Umgebung der Hütte Spiterstulen [19,5 km, 1150 Höhenmeter]
• Tag V: nachmittäglicher Aufstieg zum Galdhøpiggen (2.469 m ü. M.), dem höchsten Gipfel Norwegens, und abendlicher Abstieg [15 km, 1580 Höhenmeter]
• Tag VI: Trekking von der Hütte Spiterstulen über Leirvassbu, entlang des Sees Langvatnet bis zum Tal Storådalen [30 km, 620 Höhenmeter]
• Tag VII: Trekking bei starkem Regen zur Hütte Memurubu [14,4 km, 510 Höhenmeter]
• Tag VIII: Schifffahrt über den Gjende-See von Memurubu nach Gjendesheim

Wenn Sie eine Reise in ein Gebirge wie Jotunheimen planen, denken Sie daran, flexibel zu sein. In unserem Fall waren die geplanten Kilometer deutlich mehr als die, die tatsächlich zurückgelegt wurden. Bei der Umsetzung unserer Pläne behinderten uns nicht nur die schwierigeren Bedingungen auf den Wegen als angenommen, sondern vor allem das sehr wechselhafte Wetter. Während unserer Reise wechselten sich Tage mit wolkenlosem Himmel und herrlicher Fernsicht mit heftigen Regengüssen ab. Bei der Planung der Expedition empfehle ich daher, Prioritäten zu setzen, für deren Erfüllung Sie bereit sind, auf andere Programmpunkte zu verzichten. Für uns waren die zwei höchsten Gipfel Norwegens am wichtigsten: Glittertind und Galdhøpiggen. Dank der Anpassung der ursprünglich geplanten Route an die aktuellen Wetterbedingungen in Jotunheimen konnten wir beide Gipfel bei wunderbaren Bedingungen besteigen. Und genau das wünsche ich auch euch!

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meinen Beitrag zu lesen! Wenn Sie über neue Inhalte auf dem Laufenden bleiben möchten, lade ich Sie ein, mir auf Facebook und Instagram zu folgen! Ich freue mich über jedes Like, jeden Kommentar und jedes Teilen. Wenn Sie meine Inhalte wertvoll finden und mich unterstützen möchten, lade ich Sie ein, mir einen virtuellen Kaffee auf buycoffee.to zu spendieren: buycoffee.to/nadpoziomemmorzapl.